bulan

Hej! Första frågan är lite klurig för jag blev upplärd att spackla endast på plåtren yta som är helt torr, rumstemp. och som är väl rengjord med silikon-borttagare och sedan primer/filler men jag tror nog man kan lita på Hagmans om dom säger att spackel fäster på epoxin. Angående flussmedel måste du ha ett som är anpassat till just karosseri-tenn som brukar ha en blandning bly/tenn på ca. 70-30%. Du värmer försiktigt över ett område (behöver absolut inte vara hela arbetsområdet på en gång) och när flussmedlet blir blankt och "flyter ut" torkar du av ytan med en fuktad trasa. Det var säkert detta du hade hört talas om. Man torkar alltså av en lite brunaktig yta som är oxider mm. och du får då en spegelblank yta att spackla på. Sedan lägger du på tenn med träspackel. Du kan använda motorolja som "släppmedel" så att inte tenn fastnar på träspackeln. Viktigt att värma lugnt och försiktigt och hålla värmaren i rörelse hela tiden, alltså inget hetsvärmande på en plats, då rinner tennet bort. Tennet ska ha creme-konsistens när du spacklar. När du är klar slipar du med karosserifil/pansarfil. och sist med grovt slippapper eftersom även filarna lämnar grova repor i tennet. Använd inga slipmaskiner. Efter jobbet SKA man tvätta av hela arbetsområdet med en blandning av vatten och bakpulver för att neutralisera syrorna som är kvar. Annars rostar det i området oavsett om du haft primer, filler eller epoxigrund över. Mvh. Mats Nilsson CMC 2089

Hej igen! Bra att du lade kant i kant. Jag tar det från början trots att du redan startat lite. Skär bort all dålig plåt, hellre lite för mycket än för lite. Blir då lättare med efterarbetet och bättre resultat. Var noga när man formar till den nya biten och se till att du får en skarv på ca. 1mm. mellan gamla plåten och nya biten. Blir bättre genombränning då och risken att ytan blir för stor och att du sedan måste krympa plåten minskar. Punktsvetsa fast den nya plåten noga så att ytorna kommer helt på samma nivå. Man kan tex. använda en magnet eller bara känna med fingret. Är man noga här sparar man också mycket efterarbete. Var också noga med passformen innan man helsvetsar den nya plåten. I detta skede har man kanske möjlighet att provmontera hela delen. När du är nöjd, helsvetsa försiktigt några få cm. åt gången så att det inte blir alltför varmt. Kyl gärna med tryckluft emellemåt. Se till att fogen är helt tät. Du kan kolla detta tex. genom att lysa med en ficklampa på baksidan och släcka ner i lokalen. Slipa ner svetsfogen försiktigt ( precis som du redan kommenterade). Jättebra att du inte slipade den för hårt då man lätt tunnar ut plåten bedvid för mycket. Ofta alstrar man också för mycket värme vid slipning och inte bara vid svetsning och då kan plåten lätt slå sig. Nu har vi kommet till där du är nu. Efter ett sådant ingrepp måste du spackla med något även om man försökt göra jobbet med fogen så bra som möjligt. Ofta är området precis utanför fogen lite låg. Detta kommer ofta av värmen vid svetsningen. Jag skulle välja tennspackling om du känner att du har tid och lust. Anledningen är framförallt all det blir starkare och att du får ett bättre rostskydd. svetsade områden är ju mycket rostbenägna så oavsett vilken spacklings-form du väljer ska du vara mycket noga med rostskydd på fram- och baksida, helst redan direkt efter svetsning speciellt om delarna förvaras i lokal men låg temp. och hög luftfuktighet. Säg till om du väljer tennspackling så kan jag återkomma till detta senare. Det är inte så komplicerat om man är sugen och har tid. Bra jobbat!!! Mvh. Mats

Hej! Tycker skärmjobbet ser okey ut? Ojämnheterna du talar om, är det i skarven där du just svetsat? Lade du bitarna kant i kant när du svetsade? Mvh. Mats

Anders! Jag tolkar det som att de löser in bilen och att du därmed blir av med den och får 135´. Första budet på detta var ju 120´och du har nu förhandlat till dig 15´extra idag. Om du skulle behållt bilen skulle du ju få 100´+ bilen enligt det första budet, alltså ett avdrag på 20´för att du behåller bilen. Med samma ekvation borde du nu alltså kunna behålla bilen och få ut 115´men det kanske inte diskuterades??? Går det inte pressa dom en runda till och få med bilen + 130-135´??? Mvh. Mats

Okey, då är det bara för dig att försöka gå vidare. Förhoppningsvis har du en ny bil inom några månader. Kanske lika bra att de inte repade bilen ändå med tanke på hur värdelösa de var på att göra en riktig offert. Normalt lägger ett bilskadecenter in alla parametrar i en datorn (tex. hur mycket den ska riktas i bänken) och datorn räknar ut arbetstimmar och pris. Detta har de uppenbarligen inte gjort utan mera gissat vad det kommer kosta. Sånt brukar aldrig sluta bra!!! Vad är planen nu? Vad kommer du att leta efter? Mvh. Mats Nilsson

Jag vet ju inte vad du har för bredd på dina däck med jag har 275/60-15 på 8 tums fälgar med backspace på 5 tum och skulle nog få in 295 om jag gick ner lite på profil så att omkretsen på hjulet inte blir så våldsamt. Jag gillar hyffsad bredd bak men håller med om att de blir "spåriga" om man har för brett fram. Har 235/60 15 fram och det funkar kanon. Hade tänkt gå ner till 215-225 och öka profilen lite för att behålla samma diameter men jag tycker ända den blev så pass lugn på vägen att jag nog skippar detta. Däremot blir det nog 295 vid nästa byte. Mvh. Mats

Hej! Hur breda är däcken? Är det 15 tums fälgar? Hur breda är fälgarna? Vilken backspace har fälgarna? Mvh. Mats

Mmmm.Gott! Ps. Det är väl inte en grill från BILLIGTEMA hoppas jag ! ! ! Mvh. Mats CMC 2089

Det har funkat för mig men om du är tveksam får du här ett annat alternativ. http://www.kontorsmaterial.se/product.php?id=2657 Mvh. Mats

Vattenbeständig häftmassa. Finns på tex. Jula, Claes Ohlsson mm. mm. Fuktspärren fästs helst med strängar på några cm. av fästmassa och inte bara med "duttar". http://www.gullbergs.se/Produkter/Kontorsmaterial/Häfta%20%20och%20%20Fästa/Häftkuddar%20%20och%20%20häftmassa/H%c3%a4ftmassa-Pritt-Sticky-Tac-54gr/p-3723001 Mvh. Mats

Om den blå är lika fin som den ser ut på bilderna är det helt klart den billigaste som sålts i det skicket på flera år. Skulle inte tveka ens om jag blev tvungen att inhandla en ny bakaxelklump. När jag kollade på mängder av dessa bilar fram till och med 2007 fick man rena objekt för 160-180. Bilarna är helt klart billigare i dag men den blå sticker ändå ut som ett möjligt fynd förutsatt att allt annat är okey. Mvh. Mats

Hej! Fick du till tändningen riktigt? Annars kan det ju vara det som spökar. Kan orsaka vibrationer men även kraftiga skakningar. Mvh. Mats

Hej! Låter som om förgasaren flödar över och inte stänger av bensintillförseln som den ska med hjälp av flottören. Har du gjort rent den eller servat den de senaste åren. Finns renoveringssatser för att par hundringar. Vet du om det är original-förgasaren? Tror att den vanligaste heter autolite 2100 och ser ut så här. http://www.mustangmonthly.com/techarticles/mump_0910_how_to_identify_mustang_carburetors/photo_08.html Mvh. Mats

Behovet av papper från Usa minskar ju nu när bilen är registrerad och bes. i sverige, men tex. dokumentation om vad som är gjort på bilen i usa är ju alltid intressant. Angående motorn kan den ju vara original trots dekalen men om inte så är fallet är det nog mest upp till ägaren hur viktigt detta känns. Personligen tycker jag skicket är viktigare men detta är ju som vanligt en smaksak. Har lite svårt att kommentera priset och måste nog ännu en gång hänvisa till andra här som äger 71-73. Mvh. Mats

Den sidan är bra. Om du är noga med att motor är den rätta kollar du precis som på äldre mustanger den 5:e symbolen i VIN-nummret vilket bör vara M på denna om dekalen på luftrenaren stämmer (351c 4V) annars H om det varit (351c 2V) från fabrik. Mvh. Mats

Hej igen! VIN-nummret är intressant då det är identiteten båda i de svenska pappren och även berättar vilken motor bilen hade från fabrik och var den tillverkats. Är inte påläst på 71-73 så du kommer säkert få bättre info från ägare här på forumet.

Jag håller med! Skulle också ringt och åkt direkt trots avståndet. Skåne-Dalarna är ingenting jämfört med att göra affär med någon i Usa. Jag lovar. Har importerat 3 bilar och trots kontakter väntade förseningar, "missförstånd", bortslarvade reg-papper, sömnlösa nätter, fördyrade omkostnader mm. mm. och då har man ändå fortfarande kvar inrikes transport, ursprungskontroll, reg-besiktning och kontrollbesiktning. Jag känner inte till denna säljare som är Håkan Berg som driver http://www.hbtrading.se utan endast snackat med honom en gång angående en pickis-import. Har aldrig heller hört något dåligt om honom vilket annars är vanligt om det vore en strul-pelle. Kanske någon annan på forumet. vet? Flera bilder på bilen finns på hemsidan. Mvh. Mats

Denna röda kom ut nyss på Blocket. Mvh. Mats http://www.blocket.se/dalarna/Ford_mustang_cab_1971_40497512.htm?ca=1_7&w=3

Härligt! Bra pris också! Mvh. Mats

Vad hände Stefan? Var det luft i HBC eller är det bromsservot? Mvh. Mats

Här är en bra sida med matnyttigt om ford-axlar bl.a hur man mäter bredden. Det stämmer att mustangerna 67-70 hade ett par tum bredare axlar och 71-73 ännu lite bredare. Enklast blir ju självklart ny diffad klump till din och det håller säkert länge om du inte kör hög effekt. 9-tummare finns i många, många olika bredder. Mvh. Mats http://www.kevinstang.com/Ninecase.htm

Ja det låter som om du har ett kass bromsservo eller möjligtvis lågt vacuum till den. Eftersom pedalen verkar helt stum tror jag inte det är lågt vacuum för då borde du känna en viss servo-assistans. Du kan ju mäta upp vacuumet i slangen till bromsservot. Har tyvärr inte min manual här så jag vet inte vad det ska visa men någon annan kan säkert hjälpa till med detta. Justeringen av tryckstången ska ha ett spel precis som du säger. Tror att det står 1/16-1/8 alltså ca. 1.5mm-3.0mm. Borde inte heller vara detta som är problemet för symtomen borde vara en allt för låg pedal vid en för kort tryckstång och med för lång tryckstång borde bromsen ligga på och inte släppa tillbaks efter bromsning. Jag tror inte heller att proportionalvalve kan skapa denna känsla i pedalen utan möjligtvis att ventilen stänger den ena kretsen. Om du har möjlighet att provbromsa på en grusplan så ser du om hjulen låser både fram och bak men jag tror inte detta är ditt problem. Bromsservon brukar finnas på hyllan i sverige men ibland är det utbytessystem så jag skulle nog inte ta isär den gamla. Vet ej om man kan köpa membranet inne i servot och byta själv annars. Tror också att det finns 2 olika fabrikat på servon, Bendix och ett annat så hör i så fall med leverantör så att du får rätt om du ska köpa ett. Mvh. Mats

P-O! Bit i det sura och byt olja i alla fall. Kan oljan gått varm eller blivit sämre av de tidigare pumpfelen??? Även om det inte är oljan så måste vi ju börja om någonstans och jag skulle bytt för att vara helt säker annars kan man ju felsöka tills man dör. Mvh. Mats

Det var som fan! Är du säker på att det verkligen är pumpen även denna gång. Kan det inte vara ventilen eller cylindern. Vet att du bytt cylindern men även den är väl av usa- eller kina-kvalitet (vet inte vilket som är sämst?????) så det kan väl säkert vara inre läckage. Ventil vet jag inte om du bytt? Missljud från pump? Skummar oljan? Jag kan skicka ner cylinder fort som attan vid behov men pump eller ventil kan jag tyvärr inte hjälpa dig med. Mvh. Mats

Härligt med tester av kvalitetsprodukter från Feltema! Har faktiskt använd denna tejp på 50mm bredd just när jag ville ha en tejp som var lätt att få bort. Var dock tvungen att slå av värmefläkten så att tejpen inte blåste av ! ! MERA TESTER ! ! Mvh. Mats