Per Berglund

Det var en bra sida Där visas även "statorn" i turbinen som orginal är i plast! Bara det känns visset Det var den här jag var fundersam över om den var bytt. Fundera just på vad som händer om den monteras bakvänt! Där har dom även skurit upp turbinen och satt en stål stator istället

Jo det stämmer om du vet frakten i förväg och gör en slutsumering som du gjorde ovan. Men du kan inte använda din faktor 9.61 direkt i en katalog och få fram rätt slutpris.....omöjligt. Vitsen med en K-faktor som man säger är just att frakten ska ingå och man ska kunna räkna direkt från en brutto prislista. K-faktor = Alla dina utgifter / varupriset Du räkna= Alla dina utgifter / (varupris + utgifter frakt) Det blir knas

Frakten vet du ju inte från börja eller hur. När du adderar priserna från exempelvis Summit katalogen då kanske det sluta på $890 eller hur? Utan frakt alltså Tar du $890 x 9,61=8553 kr För lite! Tar du $890 x 10,69= 9514kr Rätt! $990 använder du endast då du ska räkna ut dina totala utgifter och sedan dividerar du med varupriset i $

Mr_turbo det är ett "feltänk" på slutet som gör att det blir fel när man räknar från en katalog eller på nätet. Du ska inte räkna in frakten i sista divitionen! Låt oss säga att frakten i ditt exempel kostar $100 för enkelhetens skull. Dra då av $100 på $990 Då ska du räkna 9514kr(din totala utgift) / $890(varuvärde)= 10,68 kr/$ Frakten är ju med i Täljaren och ska då inte vara med i Nämnaren Det är 10.68 du använder direkt på varupriset i exempelvis Summit eller var du nu handlar. Testa själv på din egen order. Frakten står ju inte med där utan den får du ju först när varorna redan är på din trappa Tar du 9.61 direkt på prislistan så får du en för låg slutsumma.

Jo på 289 är det kontakt i topparna i de normalt fyrkantiga styrhålen. Verkar vara runda nu! 289 vippor har ingen styrning mot ventilen så toppen gör det jobbet På nått sätt har det legat emot och värmt stötstången tills den krokna. Kanske har vippan skurit snett mot ventiltoppen och sedan dragit iväg snett så vippan börja gnaga mer och mer på stödbulten Kröka stötstång är annars lätt gjort vid övervarvning. Gjort det själv men på "mekankam" som frestar på lite mer. Ja visst kan du dra ut stödbultarna och sätta vanliga "guideplates" tillsammans med härdade stötstänger. Ekonomiskt ska du nog bara göra det på den skadade delen. Fast guideplates,stödbult och härdade stänger säljs oftast i hela satser så det blir kostsamt ändå. Kolla med Hansen Racing eller Persåkers om det finns lösa prylar Göra för mycket jobb är inte lönsamt utan hellre då leta upp en annan 289 topp eller nytt

Jag såg på dina bilder du lagt ut att du monterat en "Ratchet shifter". Har du justerat in den exakt för det är viktigt. Jag hitta i ett "Troubleshooting" tipps i en av mina C6 manualer . Kan ju vara "Valve resonance" du hör eftersom det är ett shift kit monterat så finns det en chans att det är felmonterat eller felgjort. Dessa shiftkit är ofta vända på fjädrar,borra och lägga in små kulor så lätt att vända bort sig Här har jag gjort det på C4 som är kusin med C6 så det ser inte lika ut men samma princip http://www.odlaren.se/C4/ Men jag har aldrig hört hur "Valve resonance" låter så det är nog enklast om du lyssnar under bilen som sagt tidigare för att identifiera källan. Turbinen kan du ju hoppas på det är och det lutar ju åt det hållet eftersom den inte ger nått stall????

Mekaniskt ljud alltså? Du skriver att turbinen är renoverad? Uppskuren och bytt stator och ihopsvetsad igen eller vad? Inget "stall" låter som turbinen är helt väck och är låst. Bäst att plocka ur den och få den testad/balanserad. Då får du ett kvitto på att den är rätt byggd och inget felmonterat som exempelvis statorn. Ett "vinande" ljud är ju svårt att placera. Vore nog bra om du på en lift körde bilen och hade en kamrat eller du själv som kan lyssna av var exakt ljudet kommer ifrån. Första tanken är ju iallfall turbinen så som du beskriver det. De är ju också den känliga delen i en automatlåda. I lådan finns inte mycket annat som kan låta annat än om den är trasig. En skuren planetväxel eller "oneway clutch" kanske skulle ge dessa ljud. Men det är ju ändå turbinen som bestämmer "stallspeed" och turbiner ger oftast ifrån sig ljud när de har gett upp för dagen.

japp vad det jag mena. 5-10 lager är lite att "hugga" i. Den här måtte jag upp 8mm runt skärmkant

Slip är bra och även Miljövänlig Bums om man köper rätt. Vet inte vilken Bums ni prövat men den jag kört är kanon och bättre än det som fanns förr eftersom man slipper skydda sig. Diskutionen fanns här tidigare och då la jag ut dessa bilder Bilderna talar för sig själv Dock har jag aldrig använt Bums på en HEL bil utan bara knepiga ställen http://www.odlaren.se/8/stripper.html Stora ytor med få lager lack är nog ändå lättast och billigast att slipa. Kvalitetspapper från 3M lönar sig om du har en bra slipmaskin. 40-80 korns papper kör jag och det tar som tusan. Grovrengöring och sliprondell låter brutalt att köra rakt på plåten Fast är det VÄLDIGT tjock med färg så visst....... Har slippat och lackat många bilar och det var "old school" slipning som gällt på allt. Eller blästring om det är tom kaross

Jag har också forskat mycket i detta då jag förra året skulle köra på E85 men lagerproblem minns jag inte någon varnat för Däremot fick jag andra svar som skrämde bort mig. Om det stämmer eller ej vet jag inte men aningen överdrivet eftersom 1000-tals kör E85 utan problem. Man får nog det svar som personen själv gillar. Som i allt annat här i Ford värden. Populärt ämne med många kryptiska svar. Det här svaret skrämde mig iallfall. OBS! GÄLLER FÖR GAMMAL BIL MED FÖRGASARE!

Japp det stämmer. Enkelt sätt så har man en kamaxel som säger till motor...."ta så här mycket bränsle/luft" Har insuget då större kanaler än vad som åtgår så blir gashastigheten för låg och därmed dålig förgasning. Så både längd och volym på kanalerna spelar i matchen. Finns nog mer filosofi runt detta men det finna andra som kan.

Ja det fanns tidigare men inte nu tydligen. Jag har Holley Street Dominator i min 351W men den har inte delat plenum som bilden visar oven. Den har ett öppet Plenum men drar okej på låga varv trots det. Men när en bättre turbin matcades gick det som tåget. Marknaden sinar verkar det som när det gäller insug till förgasare. Självklart eftersom sprut är ju standard nu. Weiand verkar vara valet som är bra då!

Tror inte du märker större skillnad trots Ignitor II är till sin uppbyggnad modernare och bättre Jag har haft vanlig Ignitor flera år i en Mallory tidigare och flåsat på med både MSD6A och Accell coil och gick lysande. Det är ju inte så att det blir en helt annan känsla med Ignitor II. Däremot är Ignitor II säkrare för som jag läste tidigare här på forumet så kan vanliga Ignitor gå sönder om du råkar ha tändningen på för länge utan att motorn är på. Äpplen eller Päron påstår jag! I slutänden är det ändå kvaliten på din fördelare och dess tändkurva som bestämmer hur bra det går. Är det "true performance" du söker så är det ett helt nytt tändsystem från grunden som behövs.

1000hk utan större mods. Jo ja tackar ja! Låter ungefär som reklamen på TV-Shop. Typiskt jänkare att bre på. 5.0 block tål mycket stryck utan större mods. 500Hk är en nivå på vad som är "relativt" säkert för gatbruk utan svindyra ingrepp Sen börjar det kosta med "high quality parts" av diverse saker. Allting går! Frågan är bara hur länge och hur mycket man bygger om. Något man inte tänker på är att motorer på strippen håller längre än det vi har som busar på gatan. På gatan kör man längre stunder och om & om igen vilket frestar mycket hårt medans i race är det frågan om ynka 8-10s 1000Hk tål säkert en 5.0 i 10 sekunder. Testa blåsa iväg 35mil för en mustangträff och se om det håller. Dina tankar i inledningen "freddan302" om vad du tänkt göra är rimmliga. 5.0 85-92 (Är det 5.0 H.O är det automatiskt smidda kolvar annars gjutna. Men du kanske tvingas byta ändå för Turbo? ) Bra stakar och gördel är helt rätt. Rejäla ARP för att hålla tätt är viktigt för laddning. Orginalvev håller säkert. De är alla nodulärt stål och stryktåliga! Ytterst tveksamt om du kan få orginaltoppar flöda för 400rwhp. Det är nog där du ska plöja din ekonomi i botten tillsammans med sprut och luftflödet Du får ursäkta jag kanske pladdra en massa strunt i onödan nu när du redan från start är på rätt spår. Ford sjukan!

Det är inte bara enskilda invertes komponenter som är klent på 302 för rejält med laddning. Blocket i sig är vekt och har flera gånger hört om block som delat sig rakt av i kamlagren. Vår revisor på firman som kört mycket laddat 5.0 har spottat ut en hel del genom avgasröret plus block problem. Eftersom det bara sitter 4st toppbult/cylinder på Ford plus att det är klenare dimension så är det problem med få packningarna att hålla tätt O-ringningar och andra dyra lösningar finns dock. Nu menar jag alltså laddade maskiner på över 500häst 400rwhp är ganska mycket och det är svårt att snika på prylarna då Säker på du vill upp dit? Du ville vi skulle ösa på med ideer... Vill du inte snika finns lösningen nu på Ford Racing! BOSS 302 is back Likt 351W är det ½'' bultat plus mycket "kött" i blocket och rejäla överfall Priset $1800-$250(gördel)=$1550 är ju överkommligt (måste ju räkna positivt )

Tjaa finns ju inte så värst mycket att välja på. Som "Preben" sa så är beprövade Edelbrock Performer funkis eller exempelvis Holley Street dominator. De är ju idle-5500rpm båda två Finns även Weiand men de gånger jag sett dessa har jag blivit förvånad över dess usla kvalitet och passning. Men har själv aldrig prövat dom. Blir ännu mer skeptisk när det påstår att de funkar från idle-6800rpm ?? Men andra har kanske postitiva erfarenheter! Kan ju bara nämna när jag körde 302cui+RPMkam+RPMinsug+600cfm. När jag skulle dra iväg var jag tvungen stå på bromsen och sparka till gaspedalen för att komma iväg bra. En annan variant var att varva upp på N och slänga i D snabbt men det gilla inte C4an så länge och fick bytas ofta. Men ung och snål la jag inget på slutväxel och turbin så det fick gå så!

Ja en enstaka gång kan väll klubben låna ut lite kilobyte på servern! Men enbart för V.I.P medlemmar! http://www.mustangclubsweden.com/picts/Media/buss.wmv

Här på forumet går inte film. Däremot finns ju en massa siter där du kan ladda upp från din webbläsare och sen länka därifrån Gratis är dom alla men kan vara lite sega ibland. http://www.youtube.com/ http://videos.streetfire.net/ Man brukar ju även få lite serverutrymme på ditt internetabonemang men då krävs ju oftast att du har ett FTP program och lär dig det. Men de finns många gratis att ladda hem om du har lust att lära dig det.

Det är ganska intressant att bara titta på formeln för vridmotstånd på just homogen rund axel Det ger en dimension över hur mycket starkare det blir att gå från 28 till 31 splines Wv= (3,14/32) x D exp 4 alltså med den formeln så mer än dubblas axelns vridmotstånd om diametern ökas med 4mm

Verkar rimligt fast lite beroende på kammen. Jag har kört RPM kittet och det blir lite ½ ostadig tomgång samt viss tvekan att komma igång med orginal turbin tillsammans med låg slutväxel Men även där helt beroende på kamvärdena. RPM drar lite dålig på låga varv Vanliga Performer insuget ger väldigt bra knuff även det och är bättre "alround" om man vill ha bättre lågfartsegenskaper Upp till dig också hur hårt du tänkt trimma vidare? En ny turbin med lite högre stall och RPM insuget trivs som fisken i vattnet! Jag har en ny TCI 11'' FMX turbin liggandes som gått endast 5mil om det suger i gasfoten

Ja en 650cfm kan vara i snålaste laget för ett sådant bygge men det beror även på vilken kam och toppar du har. I det kompletta RPM kittet så är det 750cfm som rekommenderas. Jag har ingen kompressor erfarenhet så jag ska därför inte säga nått defenetivt! Men principen är ju tämligen enkel och det är ju att både mer luft och bränsle åtgår. Och förgasaren är ju korken i systemet. Men även motorns kam, toppar och insug är ju med i detta Annars behåll förgasaren och se hur den går! Byta fögasare är 10min arbete och lätt att kränga bort om den är ny. Man får tänka lite även på hur du kommer köra med bilen. Är det mest puttra runt på stan och gasa till vid rödljusen så räcker nog en 650cfm. Men som sagt det är mycket som spelar in

Okej så det blir en total rivning m.a.o? Låt oss säga att blocket är i gott skick och cylindrarna håller måttet! Jag vill ändå trycka på att du INTE ska utelämna honing av cylindrarna. Det ska man alltid göra och är i sammanhanget ingen kostnad. Borrning ska du hoppas på att slippa! Tillsammans med nya kolvar och ringar så får du inte rätt smörjning och tryck om du skippar honingen Egentligen är kolvbyte bara nödvändigt om det har glappat upp sig där ringarna monteras och självklart om dom är skadade. Ska du hålla en "low-buck" renovering så räcker det med honing och kolvringsbyte. Orginal 289 kolvar är helt OK! Naturligtvis under förutsättning att allt i övrigt håller sig inom toleranserna. Vore jag i dina kalsonger så skulle jag lämna allt till motorfirma för mätkontroll och tvätt/honing. Viktigt att få ett "kvitto" på att allt står rätt till. De ser även saker som du aldrig skulle upptäcka. Håll dig undan för övrig bearbetning om möjligt och gör klart för firman att det ska vara "low-buck"! En motor i harmoni är värt mer än en massa "bling,bling" prylar!

Övre spjäll är endast för choke. Dom ska vara 100% öppna vid normal arbetstemperatur. De regleras annars av den BI-metall som ska sitta i den svarta plast burken som sitter utanför förgasaren. Saknas den så är det manuell shoke och då styr du den själv med en vajjer från cupen. Jag har låst fast mitt shoke spjäll så den är aldrig stängd. Kör ju bara sommartid

Ja det var bara skämtsamt menat men min point är att kalkyler håller aldrig. När man grejjar med gamla mekaniska prylar så är det ofta en tendens till en pryl man byter orsakar att en annan pryl måste bytas. Lite domino effekt. Sen tänker jag själv ofta så här........ "fan när jag ändå haft isär detta så är det lika bra fixa lite mer" "Bäst att lämna iväg topparna för planing och trycktestning" etc.etc Hux flux står man där med med en svindyr historia och upptäcker att kalkylen blev lika dyr som en ny motor. Nja men inte långt ifrån! Men alla är olika! Det gäller att hålla band på sig. Jag har plockat hem alutoppar och det är inte särskillt dyrt eftersom det är aluminium. Men så tillkommer då "domino" prylar till topparna!! -Nya bultar -Nya "stepped" brickor till toppbultar för 289/302 -Nya härdade stötstänger -Nya vippor eller muttrar till dina orginalvippor - Plus lite mera pinaler och packningar. *suck*

Håller med Preben. Den förgasaren kommar bara blir sämmre. Du får inte mer effekt bara med en större förgasare utan snarare problem. Som tidigare talare sa köp "rätt" förgasare Har du inte budget för att trimma maskin och matcha med rätt turbin och utväxling så låt hellre bli. Så fort man bara tittar på en skruv i motorn så kostar det 10.000. Så frågan är vilken är din budget? Alternativt gör hellre en insats på att justera in allt exakt med tändning och byt bara förgasare om den du har är sunkig. Byta tändsystem typ Ignitor är även det en vitaminkick Orginal är de riktigt pigga och faktiskt kan du få en slö bil om du bara trimmar maskinen utan att matcha med turbinen och utväxling Det är enklare börja bakifrån bilen och byta utväxling. Mycket effektiv trimning. Topparna är inte mycket att göra om du inte kan göra arbete själv? Lämnar du bort kan du likaväl köpa nya. Men samma sak där. Ingen ide byta toppar om du inte går "all the way" och matchar resten.