Per Berglund

Absolut beror det ju på vad de varit med om och lyckas man få veta vad så förenklar det hela. Det går laga allt men vet man exakt som i ditt fall att det bara är plåtbulor så är det ju lätt Kvarstår ändå att bilen har en "salvage" i historiken och den får då ett lägre värde genom sin livstid. Som sagt en trisslott är det att köpa en bil med "salvage title" och ställer mer krav på dig som kund Att notera är att även bilar med "clean title" måste kollas nästan lika hårt. Inte alls säkert ägaren i USA ens bryr sig anmäler skada och då verkar ju allt frid och fröjd. Bästa exemplet är bilar som varit med i naturkatastrofer och blivit dränkta. Sällan försäkringen ens täcker detta så ägaren fixar till den så gott han kan med egna medel. Dessa bilar är oftast en mardröm! Jag brukar säga "är priset för bra för att vara sant så är det högst troligt inte sant!"

Absolut värt det! Sen är Gen 5 en tekniskt stenålder och lite trött men beror ju lite på vad man är ute efter Gen 6 är BETYDLIGT bättre bil om du tänkt köra mycket..... klart bättre komfort och ekonomi....ja bättre på allt det blev ett stort hopp även i kvalitet för en Ford 2011 sätter jag i samma tekniska nivå som min 1969a

Inte för kanske du är det men ofta talesättet "den snåle köper dyrt" passar in här! Alla varningsklockor ringer! Man skrotar en bil för man beräknar att det är dels för svårt att laga men även för alla framtida dolfa fel som kan dyka upp. Så är det med moderna bilar med en massa elektronik. Vanligt att bilarna blivit tagit in vatten av någon orsak och det ger en jäkla massa följdbelymmer då korrosion får i smyg jobba på. Kan dyka upp flera år senare och vara extremt dyrt att fixa Nästa bekymmer får du om du vill sälja bilen....ALLA undviker en bil som har en rapport! Du blir tvungen sälja den för ett betydligt lägre värde då de flesta undviker alla dessa bilar som varit med om något. I Sverige är det dessutom väldigt viktigt ha en felfri bil eftersom det är så få verkstäder som har kunskap om dessa. Kan bli väldigt dyrt för dig om bilen börjar larma om ett fel som är svårt att diagnostisera. Köp en ärlig och frisk bil även om den skulle vara 100.000kr dyrare Har du inte råd? Okej då får du vänta ett tag till alternativt chansa på en sådan där "trisslott" som kan skapa ännu mera kostnader

Just den modellen har inte jag själv skruvat med. Har en annan. Däremot vill du ha en servo akta dig för kopior som ser exakt lika ut som original. Nästan alltid Kinestillverkade med dålig funktion och kort livstid och går ej laga. Eftermarknad är det bäst hålla sig till välrenomerade företag som enbart jobbar med det. Leedbrakes kan vara en sådan har ingen erfarenhet av dom. MpBrakes har jag köpt av och fungerat mycket bra Mustang Steve har nog renoverade servos vilket är faktiskt det bästa!....Built By Ford simply works!!

Servo bör du absolut ha. Mitt tips passa på uppgradera till ett nyare servo som satt i 80-tals Fordarna. Mycket bättre servo och har samma 1” huvudcylinder som 60 tal Har själv köpt från Mustang Steve och det har varit jätte bra passning och snabb leverans https://mustangsteve.com/product/65-66-mustang-power-brake-upgrade-with-front-wheel-disc-brakes/

Nej har ingen betydelse. Ska inte vara svårt trycka in turbinen via startmotoruttaget. Men du behöver inte trycka in turbinen du kan ju bara dra motorn rakt bakåt annars! Var bara försiktig så du inte råkar trycka in turbinen tillbaka in i lådan då kan oljepumpdrevet skadas. Ser att det troligen sitter eftermarknads turbin så det kan ju vara att den är lite större än normalt. Men mest troligt är bara att du inte riktigt får in den i lådan. Den mest kritiska momentet är när allt ska tillbaka.....Turbinen ska snurras in i lådan ordentlig så den greppar tag i oljepumpen korrekt Känns som 2-3st "klick" Titta på detta så förstår du

Läckande kamkåpa får du fullt upp med troligen. Brukar sluta med en ny! https://www.summitracing.com/int/parts/sdk-c4az-6019-b?retaillocation=int

Detta i rött med plan anslutning läcker alltid...Den ser ut så bara för det ska vara enkelt för "racers" att snabbt kunna demontera Men även packningsytan mot toppen läcker snabbt om flänsen är tunnare än 8mm Har du originalmotor skulle jag absolut bara slipa rent gjutjärnen och bara lacka tom med Eastwood grenrörsfärg Bättre "flow" får man bara på höga varvtal....Headers gör ingen skilnad under 3000rpm

Har ingen aning om dom faktiskt. Men snarlikt svar får du i övrigt...Värdelöst med plan kollektor och obehandlade headers genererar mycket värme vilket gör motorn trött En nackdel med jag ser är de tunna i rören med endast 1,2mm Det gör att det blir mer oljud, värme kommer lättare ut, lättare för sprickbildning. Polerat är de bara när du monterat dom sen blir de gula och matta. Kass! Jag har haft både billga och dyra headers och man får exakt vad man betalar för. På en race bil kan man ha billiga headers med så tunna rör som möjligt för viktens skull samt att bilen får väldigt lite driftstimmar. Men en bruksbil där dom blir utsatta för hetta långa perioder och materialet utsätts för många värmeväxlingar så behövs både mer kött och värmebarriär. Sen beror det ju på vilken typ av motor du har. Är ju ingen ide sätta headers på en bil med originalmotor exempelvis

Ja 4st det är bara veva runt motorn och lossa muttrarna. Var noga med att trycka in turbinen mot växellådan så att bultarna lämnar startkransen helt innan du lossar motorn. Vanligaste misstaget är att man inte gör det och då är det lätt hänt att man knäcker oljepumpen i växellådan. Turbinen ska vara helt fri

Dom är billiga och rätt okej men ingen höjdare ha i bilen tycker jag. Ständigt läckage med dessa platta Holley collectorer och ger mycket värme i motorutrymmet...Kan bli värmeproblem! Collectorn tar mycket plats också Som tips du får bättre hållbarhet/tätare med konisk collector och belagda ger svalt utrymme och bättre effekt. Bara som exempel här...Dessa båda har jag monterat på bilar och är grymt bra och ger mycket utrymme...Finns ju fler givetvis! https://www.summitracing.com/parts/hed-88656 https://www.summitracing.com/parts/sdk-c5zz9430ccsh Tittar du för mycket på priset kommer du ångra dig..

Vad är det för headers och till vilket ändamål ska du ha dom för? C4 låda finns i en mängd olika varianter och det är oftast den mindre kåpan vilket det är troligast din bil har Men den överlägset bästa lådan är just 164kugg och heter egentligen C10 men man brukar säga C4 ändå Kan enkelt identifieras med att oljestickan går in i oljetråget samt att kåpan är direkt infäst i växelhuskroppen ser mer strömlinjeformad ut Här en bild Tror inte Ford satte dessa på Mustang före 1971 men var vanligt förr som uppgradering på racebil så rätt ofta folk satt i det i äldre Mustanger Satt ofta på Fullsize, Pickup och 351C/351W bilar för övrigt Här en bild på låda jag har där du kan se oljestickan har jag satt en eftermarknad sticka så headers får plats

Har bilen servo?

Det är vanliga 5.0 toppar från 80-talet och är inget särskilt med dessa. Dom duger för en original motor

Det betyder ingenting och du kan inte tolka något alls från dom delarna. Det enda sättet är att mäta och du kan göra det väldigt enkelt Mät upp en sträcka på 400meter Sen är det bara köra ett eget race och ta tiden. Lägg in värdena i denna formel så får du effekten https://www.calculator.net/engine-horsepower-calculator.html Din bil väger ca 1300kg + din egen vikt

Enklast är att köpa det på Summit Racing som är väldigt pålitliga och trygga beställa Online från. Frakt mässigt är det då bäst plocka på sig mer prylar samtidigt! Vill du inte beställa själv därifrån så kan du ju kontakta Dalhems.com här hemma som är återförsäljare för Summit Racing Är det bara 1 artikel så kan det alternativet vara något billigare. Här är artikeln på Summit Racing https://www.summitracing.com/parts/sdk-656522811br/make/ford/model/mustang/year/1966 Artikeln är Scott Drake men det finns andra flera andra fabrikat också där!

Haft en 97a med 17" och 275 bak med 10" fälg 235 fram om jag minns rätt Jag märkte ingen speciell skillnad alls mot original.

Låter bra maskin känns frisk! Egentligen går den bra behövs ingen justering om det inte låter väldigt mycket.....Ska ju ticka lite men väl varm brukar det bli hyffsat tyst Du mäter bara med indikator klocka förslagsvis på röda pricken nedan....Det är ju ventilen som rör sig Du får ett värde på vilket du lägger till spelet mellan vippa/ventil så får du totala lyftet Är ju inte petnoga att du får exakt efter vad kortet visar Det viktiga är att alla ventiler trycks lika. Om någon avviker med ett par mm så ska du kallt räkna med att en lyftare har börjat käka på kamnocken

Hallå Ja mekaniska ställer du med bladmått. Du ser spelet i kamkortet 0,45mm med varm motor Känns väldigt udda kamval eftersom det ser ut vara originaltoppar som inte är passande för kamtypen...Troligen väldigt gammalt bygge. Den kammen känns inget vidare ha för vanlig gatkörning eller kör du hårt med motorn? Med dom kamvärdena känns det som en motor du måste varva upp den för att det ska hända nått? Gissningsvis händer inte mycket under 2500-3000rpm eller? Gördeln kan du plocka bort den gör ingen nytta alls annat än på motorer som varvas kostant högt. Då kan du lättare kolla allt. Vore jag dig skulle jag först av allt kolla över att alla ventiler lyfts 0.477" enligt kortet. (12.1mm på ventilen) Rätt vanligt att en nock har gått ner sig och då är det ingen ide du fortsätter överhuvudtaget då den är skrot 12.1mm är utan något spel så du måste räkna med eventuelt spel mellan ventil/vippa

Hjälpstyrarm finns knappt alls få tag på i korrekt utförande. Original fanns det en för manuell och en för servostyrning. Den för manuell styrning har som jag förstått det en speciell bussning. Det ska vara det enda som skiljer. Men sedan lång tid tillbaka har det enbart används den för servo.....Den funkar för båda styrningarna.....Sen en krydda "Kinesium" på det hela gör att det alltid är olika såklart. Spelar inte så stor roll på ett redan bedrövligt dålig styruppsättning. Hjälpstyrarmen har redan sedan 1965 varit ett problem både tekniskt men även slits snabbt ut. Finns idag ett par som tillverkar armar som funkar bättre....Men på en entusiastbil som tuffar runt vilket merparten egentligen gör så funkar Kinesium armarna utmärkt ändå!

Ja nu fattas bara torrt underlag! Ride Tech satsen var skönt "kitt" att montera där allt passa perfekt! Sånt är man inte bortskämd med. Rejäla prylar så det känns riktigt övertygande. Lite "overkill" för mig men ska ju snurra lite på banan i sommar utom tävlan! Dämparfästet var 2st omlott plåtar som lär överleva bilen! Fjäderfästena snyggt laserskurna 6,5mm plåt Avgassystemet blir nytt då det inte ville vara på samma plats som det omkastade stötdämparen Höjden på bilen blev exakt lika låg som jag hade innan!

Ett av projekten vinter 2021 är att byta ut hela bakre fjäderupphängningen Jag går nu på kompositfjädrar som är grymt mycket lättare men framförallt vridstyva! 3,2kg/st jämfört med nästan 16kg/st! Till skillnad från stål är de jämntjocka och man får automatiskt bättre vridmotstånd På köpet placeras även dämparna korsvis like BOSS Mustangerna. Inget som egentligen har någon betydelse! Däremot är dämparna fullt justerbara vilket är värt mycket! 20211130_173548.mp4

Japp dom där är det men på tok för stora för en 289! Rena race toppar Risken är att du får en orolig och trött motor på lägre varv Du ska ligga på runt 170cc i flöde på insugsportarna de kommer ge mer effekt och en rappare maskin Dom där du länkar till har större portar än vad jag har på min 410cui maskin Skulle valt AFR 165cc liknande

Kommer det vätska ur kontakten så är ju den rökt och måste fixas först. Annars luftning av äldre Mustanger kan gå hur bra som helst till ett rent helvete. Huvudcylindern är ökänd för ställa till problem. I fabriken pressas vätskan ut från locket och så gör jag också vilket är 100% och misslyckas aldrig. Ska man göra det manuellt på vanligt sätt så ska man lufta huvudcylindern på bänk så här Det kan gå ändå men rent lotteri. En mycket viktig sak när man installerar servo är att du kontrollerar att pinnen från servoklockan inte nuddar kolven i huvudcylindern. Då kan inloppet till bakre kretsen blockeras en aning och det blir i prinvip omöjligt få det fungera när vätskan inte kommer in som den ska

Pumpar kan lätt paja! Men tryggare än man tror och jag har knappt varit med om det om bilen används kontinuerligt Tänk på att pumpen suger från tanken och är "pickup" röret inuti tanken lite dåligt så är det lätt hänt det kommer in luft. Då får pumpen svårt att suga fram bensinen och kan misstas för dålig pump. Se till tanken har mycket bensin! Har den stått länge så är ändå risken stort pumpen gett upp av att den torkat ut och spruckit. En av anledningarna till att man ska starta bilen ett par gånger under dvala så bränslesystemet får sitt