JanneJ

Har länge tänkt på att montera navringar i jakten på den helt vibrationsfria körningen. Köpte färdiga navringar och anpassade innerdiametern så det blev perfekt passning ( älskar min svarv ). Monterade och gav mig ut på testrunda, resultat: mycket mindre vibrationer i höga hastigheter!

Tyckte det var lite kul att sätta en kamera under bilen för att se hur bakaxeln rör sig, tyvärr var magnetfästet för klent så den rör sig lite som den vill, har beställt ett kraftigare magnetfäste så jag kan gasa på lite mer till nästa gång.

Jag har haft ford original servo, original manuell snäcka, hemmabyggd kuggstång ( på en 70:a ) och borgeson servosnäcka ( på en 65:a ). Av dessa håller jag Borgeson servosnäcka som den bästa, tillsammans med shelbyns pitmanarm/hjälpstyrarm har jag 3 varv mellan fullt höger-vänster, vägkänslan är fullt godkänd och bilen upplevs som väldigt lättmanövrerad. En annan fördel är att den inte stjäl någon plats till skillnad från kuggstång som effektivt gör headersinstallation till ett litet helsike. Att byta hela framvagnen ser jag som ett slöseri med pengar, original framvagn med ett par modifieringar fungerar alldeles utmärkt ( shelbysänkning, bra stötdämpare, länklagrade reaktionsstag och rätt hjulinställning )

Bara för säkerhets skull, kolla så att u-bultarna som håller bakaxeln är åtdragna.

Jag har samma åsikt som Per när det gäller hjul, skaffa en omgång 17" med bra däck. När det gäller stötdämpare gillar jag Koni som ersättning för original, ställbara i utdragsfasen vilket passar bra bak på en gammal musse med mycket ofjädrad vikt. Glöm krängningshämmare bak, den gör inte så mycket för svajighet, den används som ett medel för att balansera under/överstyrning. Det som gör mest för bakvagnen är ett panhardstag men då blir det ett ingrepp som förstör originalstuket.

Nya däck på plats, gick från 205/50 till 225/45 och de passar så mycket bättre på mina 8" fälgar, valde Bridgestone Potenza Sport och är efter första provturen mycket nöjd, ska bli kul att känna på dem i konbana. Marginalerna till skärmkanterna minskade, kanske blir det valsning...eller inte, framtiden får utvisa. Första provturen med bakre krängningshämmare också, jag valde att använda Porsche 944/968 bakre krängningshämmare, självklart beroende på att jag har 3 st liggande på lagret, 14, 16 och 18mm. Började med 14mm som första test för att känna vad som händer och att inte något tar i när man börjar svänga. Det är trångt om plats och vissa delar sitter ganska nära varandra. Efter 6 mil blandad landsväg och en liten vända på ett industriområde måste jag säga att balansen i bilen är märkbart påverkad, den lite nos-tunga känslan har minskat och bilen ger ett mer neutralt intryck överlag. Det är lättare att styra med gaspedalen i lite simulerad konbana, ser fram mot nästa körning med Svkg för att få testa under ordnade former.

Bus på asfalt = gymkhana! SVKG hade en heldag på Vårgårda flygfält, 4 olika stationer: Gymkhana, en bana med vändningar i massor, utmanande och lärorik, man tävlar mot varandra och först tillbaka till startpunkten vinner rejset. Sedan fanns det plats för fri träning med åttor, stor cirkel eller bara öppen asfalt. Mycket åka på tvären och samtidigt möjlighet att få råd och tips av duktiga förare hur man snabbast kommer runt konor. Jag fick några bra ögonöppnare på hur jag ska göra för att undvika för mycket understyrning vid snäva svängar, nu är det bara att öva mera!

Min spontana reaktion är att du har alldeles för mycket toe-in. En diffbroms ger inte det beteendet.

I min förra mustang monterade jag Recarostolar från någon 80-tals golf gti, mycket bekväma, fällbara och enkla att montera. Moderna stolar är ju generellt rätt klumpiga skapelser med airbags och annat jox.

Jag är av samma åsikt: karossen är rätt klen från det att de främre rambalkarna tar slut och fram till de bakre börjar. Tar du bort dem så skulle jag rekommendera att du lägger till förstärkningar som gör samma jobb som lådorna.

Sprintcupen deltävling 3 Borås motorstadion Gäddered:

Tänk på att en läckande packning mellan topp och grenrör kan ge ljud som är förvillande lika ventilklapper.

Jag brukar dra med ca 50 Nm, kolla gärna igen efter en tids körning, de sätter sig lite när de har varit lösa.

Med en träkloss på domkraften så borde det inte vara några problem att lyfta där, om det ger vika är det absolut dags för reparation innan du gasar före mycket Jag brukar köra runt bulten med mutterknacken och samtidigt se till att få in lite olja, då brukar den lossna och gå att få ut. Blir den mycket misshandlad så tveka inte på att sätta dit nya bultar.

För att kolla om det är däcken som gör det så tryck i minst 3 kilo luft och kör en runda, minskar vibrationerna så är däcken åtminstone en del av problemet. Tror det är svårt att centrera något bak om man inte svarvar navet.

Jag kör med sportvagnsklubben Göteborg ( SVKG.se), de har en sprintcup/konbana med 5 deltävlingar, denna gången var vi på flygfältet i Vårgårda. Öppet för alla, indelning efter vikt/effekt i klass a-b-c och tidstillägg på 1 sekund om du har r-däck, sma-licens ( engång eller helår)

Konbana igår:

Den typen av generaliserande brukar jag akta mig för, k-hämmare eller inte beror på en massa faktorer och framför allt att man testar hur det blir i verkligheten. Vi har stel axel och bladfjädrar bak på våra gammelbilar, om bilen kränger några grader i en kurva kommer bladfjädrarna att utsättas för vridning i längsled, om man tänker sig att försöka vrida en bladfjäder som ligger lös på golvet så förstår man att det kommer att behövas en hel del kraft. Denna ovilja att vrida sig gör att bladfjädern kommer att agera som en krängningshämmare till en viss del. Ska man lägga till en bakre k-hämmare måste man samtidigt se över den främre för att inte skapa en bil som är väldigt obalanserad. Går vi framåt i årsmodellerna så byttes bladfjädrarna ut mot spiralfjädrar och då blir krängningshämmaren en viktig faktor för att få bra väghållning. Just nu har jag ingen krängningshämmare bak, vi får se om det blir någon i framtiden, har en hel del testande kvar att göra.

Håller med Per, med bra originalgrejor kommer du långt. Sätt inte dit en krängningshämmare bak om du inte känner att du behöver den, är bilen påtagligt understyrd och åtgärder i framvagnen inte löser problemet kan du prova k-hämmare, inte annars.

Jag tycker ungefär samma som då: det beror på vad du ska använda bilen till. Är det gata så passar nya fjädrar med gummibussningar och riktigt bra stötdämpare bäst. Min ide med min nuvarande musse är att behålla mycket av originaldelarna men att utveckla dem. Min bakvagn består av nya hårdare och sänkta fjädrar med polyurethan i den främre bussningen och gummi i de bakre. Har byggt ett eget panhardstag för att få kontroll på sidorörelserna. Stötdämparna är Öhlins och stötdämparinfästningen är ombyggd för mer lodrät placering. Än så länge är jag i en utsorteringsfas och har bara kört 4 st konbanetävlingar och ca 370 mil på gata. Alla modifieringar mår bra av omsorgsfull utsortering, att bara köpa en massa delar och montera blir sällan en bra helhet, som exempel tog det mig en hel säsong med otaliga testrundor och 3 konbanetävlingar innan jag hittade en riktigt bra sättning på stötdämparna.

Misstänker du att något inte stämmer? Beskriv gärna hur det yttrar sig.

Ja, det är en riktigt kul och utmanande form och det finns inga garantier för att snabbaste bil på pappret vinner. Den banan vi kör är tidningen Automobils A-sprint med en extra 180° vändning på slutet.

Premiär på konbana 2021:

Du kan få köra själv!

Fredagsbild!