JanneJ

video från mobilen, ingen superkvalitet

Förvånansvärt mycket kan fungera faktiskt...lyse, tändning ( kondensatorn kanske inte mår så bra om den inte är bipolär, men det går ett tag!) och instrument. Startmotorn går på fel håll, så det kan bli lite svårt att få igång den.. Fläkten kommer att gå baklänges men det kanske inte märks! Spolarpump och vindrutetorkare kommer också att gå baklänges med mer märkbara effekter. Radion kommer med all sannolikhet att vara död. Jag tror att bilen kan vara körbar.

Per B:s beskrivning stämmer exakt in på mej också! Vill du ha en bil som hänger med i modern trafik så behövs det lite förändringar, men samtidigt är det en del av ägandet att varsamt modifiera och förbättra. - hur ofta ni använder bilen och till vad Ofta ofta, bilar är till för att användas. Har svårt att förstå dom som har en "trailer queen" när det är så roligt att köra. Lite regn eller ett stenskott i lacken är väl inte så farligt? En 10 mils runda med mussen är som världens lyckopiller. Kör stundtals ganska "aktivt" när tillfälle bjudes ( inget bus som stör andra bara, det är nackdelen med en bil som syns, alla kommer ihåg dig. ) Lycka till

Ett tips från en som just har gjort det.. När du ändå har instrumentpanelen nerplockad, byt värmelementet! Kostar inte mycket ( ca 400:-) men är ett he..ete att byta när allt är monterat.

På tal om IRS.. Här är en IRS av Engelskt ursprung. Jag åkte banracing med den här 1988-1993. Enkelledad pendelaxel! Med ordenligt omsmitt blad ( tvärställt! ), krängningshämmare som inte jobbade som krängningshämmare utan snarast som ett stöd så att hjulen inte vek ihop sig under bilen!! och konidämpare ställda så löst det går. Körstilen präglades av ett bestämt beteende, inte släppa gasen i en kurva..aja baja! då kom baken som ett huggormsbett. Mustangen är en dröm ( speciellt med polybussningar)

Är lite förundrad över att det alltid är så att grundkonstruktionen måste bytas ut! Bladfjädrar och stel axel kan fungera helt ok, nackdel: hög ofjädrad vikt. Åkte med enkelblad och enkla momentstag ovanpå axeln-framåt på cortinan i banracing och upplevde inte att det var någon nackdel. Momentstagen gjorde gott vid starten och påverkade inte krängningen negativt. Enkelt - billigt, varför inte?

Förra året jobbade jag hur mycket som helst med min originalstyrning, renovering av alla delar, flera framvagnsinställningar med olika värden mm. Att servokolven skulle vara den delen som orsakar glappet är jag lite tveksam till. Har du delad rattstång? då finns det en "rag joint" som sitter nere vid styrsnäckan mot rattstången. Den ser ut som en filtskiva ca 6 cm i diameter, ofta helt sladdrig efter 40 år. Byt. Lossa den utgående armen från styrsnäckan ner till kontrollventilen och känn hur glappet är mellan armen och rattaxeln, justera försiktigt med justerskruven som finns ovanpå styrsnäckan till glappet minskar, dra ej för hårt, tillbakagången kan bli dålig då. När du gör framvagnsinställning använd inte originalvärdena, ta istället: camber -0.5 , caster 2 grader, toe in 3 mm. Jag tröttnade på originalet och monterade en kuggstång istället, min bil är numera som en modern bil i styrningen! Lycka till

Körde en 67:a cab med trummor för ett tag sedan. Jag förstår att trummor fram klassas som ett problem...

Viktfördelning fram-bak-upp-ner är långt från optimal. Man får tänka på vad man hänger på bilen och var man hänger det. Egentligen borde man flytta allt man kan från motorutrymmet. Batteriet är totalfel, högt upp långt fram och i ena hörnet. Generatorn och regulatorn, ta en från nån japan ( daihatsu, suzuki mm) och du sparar flera kilo direkt. Alu-kylare gör gott. Kasta ut radio och högtalare ( hörs väl inte ändå, eller..) Kuggstången var minst 10 kg lättare än originalet, totalt. Insug i alu, högt placerad vikt = högre poäng! All ofjädrad vikt: tunga fälgar och däck, vikten på fälgar skiljer avsevärt. Sånt här kan man bli nojjig på När jag byggde tävlingsbil kunde jag stå 10 minuter extra i duschen och bara fundera på hur jag kunde lätta bilen mer!

understyrd = fram

När jag skrev att jag gungade bilen i sidled var det inte med någon tanke på krängningsstyvet, det var enbart känslan av att det inte flexar i bussningarna till bakfjädrarna nu längre. En krängningshämmare kan aldrig trycka ner bilen, den kan omfördela den nedåriktade kraft som redan finns genom tyngden av bilen, den kan inte tillföra ytterligare krafter. Har man understyrning( bilen kasar över framhjulen i kurvorna) så betyder det att bakvagnen har bättre fäste än framvagnen. Vad man kan göra är att förbättra framvagnen: ex bredare däck, mer negativ camber mm. Eller kan man försämra bakvagnen! med smalare däck, hårdare fjädrar mm. Där kommer krängningshämmaren in, som ett medel att försämra greppet bak. Hade krängningshämmaren förbättrat greppet bak hade bilen blivit mer understyrd

Krängningshämmaren monteras om den behövs. Jag har ju ganska smala bakdäck ( 235:or) och kommer att flytta batteriet till kofferten, dessutom är cabben vekare i karossen. Vi får se var det slutar, utsortering av väghållning tycker jag är roligt. När jag gungar bilen i sidled är det inget annat än däcken som flexar..

Den ligger i garaget. Som bilen uppförde sig förra året kände jag inte att den behövdes. Nu kanske det blir dax. Väghållning är ganska subjektivt och jag gillar en bil som är svagt understyrd. Ett problem som har blivit mer aktuellt när väggreppet har blivit bättre är stolen! Originalet lika omfamnande som en kyrkbänk..något måste göras.

Har du testat på sluten bana/ slutet område? Du fick sämre grepp fram och mera understyrning, eller? Nevertheless, fin bil har du. Kommer, kommer... Att ta med sig några plastkoner till en tom parkeringsplats en tidig söndagsmorgon kan vara väldigt underhållande

Har idag varit ute på en runda på ca 10 mil. Det tar ett tag innan man blir "ett" med bilen och kan börja analysera hur det känns. Det är inte samma bil som jag körde förra säsongen så mycket är klart. På motorvägar är den som förbytt jämfört med tidigare. Stabilitet och vägkänsla är mycket bra, kan nog inte begära mer av en 40 år gammal konstruktion. Små kurviga landsvägar funkar bra, speciellt om man kör lite "aktivt" då är skillnaden mycket stor. På stadsgator som lutar och är fulla av lagningar finns det ibland en tendens att spåra, jag är rädd att det är däcken som är boven. Funderar på att sätta på mina original 205/70*14 och köra en runda för att känna skillnaden. Som jag skrev i början tar det ett tag innan man hittar känslan i bilen, i vissa fall sitter man och överkorrigerar med ratten när det egentligen hade räckt att bara "hänga med" om ni förstår... Att jag har bytt till polybussningar i hela bakvagnen upplever jag inte som varken hårt eller stötigt , bara bra!

Jag har beställt lister från Mustangs unlimited, dom kom väl inslagna i ett papprör = inga skador.

Jag kanske är ute och cyklar.. men sitter inte kuggstången framför framaxeln på en volvo 240? Då blir det ingen lätt match att få den att fungera på en mustang, ratten kommer att gå åt fel håll, sväng höger och bilen går åt vänster....spännande. Som sagt , jag kan ha fel.

Kuggstången i sig ändrar inte ev. bumpsteer. Monterar man den nya "centerlink" ( den delen som ersätter mittendelen av den gamla styrningen ) på samma ställe som original förändras ingenting. En sak som påverkar bumpsteer är om man sänker bilen, då ändras förhållandet mellan styrarmarna och bärarmarna. Dom yttre styrlederna som finns framtagna för att kompensera bumpsteer återskapar geometrin som finns i en originalhög framvagn. I en framvagn med originalhöjd kommer styrarmar och bärarmar att ligga inom det arbetsintervall där det inte blir några kritiska toeförändringar. När du sänker bilen går du till yttergränsen för geometrin och kan få toe ut vid fjädringsrörelser nedåt, något som orsakar ett ofrivilligt skutt åt sidan!

Nu är hjulinställningen klar, slutvärdena blev: camber -0.9 , caster 2 och toe in 3 mm. Tyvärr stod bakaxeln snett, 4mm negativ toe på vänster och 5 mm positiv på höger. Alla bussningar är bytta och bilen är rak så jag misstänker att en av bladfjädrarna är utbytt och styrtappen inte sitter på rätt ställe. Med mina hemmagjorda sänkblock är det dock inga problem att korrigera, det är bara att flytta styrtappen på sänkblocket så är problemet löst. Vi gjorde lite tester på hur toe ändras när fjädringen rör sig. När fjädringen höjs ca 4 cm ändras toe från 3 mm till 5 mm. Vi hade lite svårt att trycka ner bilen 4 cm ( den är hård i fjädringen nu!), men trenden var att toe minskade. Slutsats: vid en kraftig nedfjädring går toe mot 0 eller i värsta fall positiv. Tyvärr har ett allmänt busväder och att jobbet inkräktar på fritiden gjort att jag inte har kunnat provköra ordentligt.

Du har helt rätt. Jag tänkte testa under helgen, återkommer med bilder och rapport. Använder nog plattjärn med en tjocklek på 2 mm för korset.

Jag monterade ett nytt Edelbrock performer insug, kanonbra passform - rekommenderas! Sedan köpte jag en begagnad Holley 600 vac ( gått 30 mil = nyskick? ha ha ) och hade en faslig massa strul innan jag fick den att fungera. Slutsats: köp en ny eller helrenoverad förgasare ingen sunkig " 1500:- på blocket gick bra när jag plockade bort den" förgasare. Nu fungerar allt bra och bilen är märkbart piggare än med 2-port/orginalinsug kombinationen.

Håller med Per B till 100%, det kan ju aldrig bli nån ekonomi på ett sådant byte. Eller...varför inte vara fullständigt unik! Behåll 4:an och var STOLT

Ganska enkelt att prova!

å fan, var det bara det... det gjorde vi i banracingen på 80-talet oxå när bilen inte gick genom besiktningens bullermätare.

Det tricket skulle jag gärna vilja veta....