Ingo

"Flywheel-to Crankshaft bolt" har åtdragningsmoment 75-85 ft. lbs genomgående..(10.3-11.7 kgf m) Har för mig att använder man ARP bultar ska man eventuellt dra ytterligare. Men ligger man någonstans i mitten kring 80 och använder loctite bör man vara säker..

Jo GT 40, med sitt 180graders avgassystem är manligt. var väl faktiskt så att man tyckte att mustangen i Bullit lät för mesigt,så man dubbade dit GT40,ns motorljud...

Är vi lix inne på nippondynga,då måste vi dra upp en riktig klassiker... http://www.connect.in.com/kawasaki-trip ... 23793.html men ljudet kommeri nte till sin rätt inspelat. i vdeon är det en avkönad lågkompad H1,a,alltså en sådan där mesig kawa sommåste ha hjälp me dkopplingen för att få upp den på bakhjulet ,de äldre vred man bara på gasen så kom dom..

Är vi lix inne på nippondynga,då måste vi dra upp en riktig klassiker... http://www.connect.in.com/kawasaki-trip ... 23793.html men ljudet kommeri nte till sin rätt inspelat. i vdeon är det en avkönad lågkompad H1,a,alltså en sådan där mesig kawa sommåste ha hjälp me dkopplingen för att få upp den på bakhjulet ,de äldre vred man bara på gasen så kom dom..

Var menar du att det ska finnas plåtpackningar? vad jag vet så var det plåtpackningar på vissa motorer från fabrik.. Mopar hade toppackningar av plåt exempelvis,och tror det var likadant hos exempelvis chevrolet.. men eftermarknaden har ju oftast haft fiberpackningar för att de tar upp ojämnheter bättre. så varför plåt egentligen?

visst är det bara typ FE motorer som är internt balanserade? vete sjutton om ens alla dom var det. men rätt lätt att se,sitter en klump på medbringaren fram.liksom på svänghjulet om det är externt balanserat..

bara kolla så att du sätter ihop likadant som det var före demonteringen. bakre är ju sällan några märkvärdigheter,men när man byter korset till yoken kan det i vissa fal bli obalans om man monterar avigt..

Det här att man ska bara använda ford orginal tycker ja glåter lite som den där gubben som åker omkring och luktar på reservhjulens luft på moparbilar ,och skriver inteyg om att det är autentiskorginal luft i däcket men som sagt klägget i snäckan torkar ihop,och varför sker det? kan bero på att fettet drar åt sig fukt,avdunstning av vissa oljepartiklar etc. så använder man bilen som en hobbybil så funkar nog att mjuka upp med motorolja eller hypoidolja. fast ok kör man dagligen i varma miljöer är detkanske en fördel med ren orginaltyp av smörja. vet att man brukar fylla samma typ av fett som i drivaxelknutar på framhjulsdrivna bilar,och det är ju något molybdensulfidbaserat..

är inte så himla noga faktiskt,det viktigaste är att det smörjs. när jag började min karriär använde vi uteslutande molybdensulfids fett,alltså gråsvart som man blev väldigt skitig av. senare kom man på att molybdensulfid visserligen smörjer bra men det drar åt sig vatten så med salt o vatten är det inte största hiten. man brukar säga att man ska helst använda ett långtrådigt fett för korttrådig slås lätt bort vid onormala belastningar etc.. fast 3% molybdensulfid kanske de flesta innnehåller? man pratar om att fett "förtvålas" på olika sätt och det är en anledning att karaktären skiljer. men ett universalfett duger,kullagerfett brukar vara lite för tunt.. Huvudsaken är att man smörjer regelbundet..

Jo viggen var ju verkligen skrämmande när den kom lågflygande i överljdsfart,man såg skuggan sedan någon sekund senare small det... men vete sjutton om högt muller är häftigast. Själv blev man väl v8 störd av en Epatraktor farsan hade. En gammal volvo från 30talet antar jag,med bara toreped o huv. motorn var utbytt mot en borrad 80 hästars ford sidåtta,med en gammal mcljuddämpare som avgassystem....

Alltså gäller det att elsystemet ska se orginal ut så behåll orginalplacering. men ska man ha det praktiskt så är ju det bästa att få relän och säkringar på inner skärmen. orginalplaceringen suger ju även när man är i 20årsåldern och ska byta säkring,och när man är 50 plus finns inget postivt med den placeringen. vet en bekant som tog relä och säkringshållare från en saab 900 redan på 80talet och byggde nytt med moderna säkringar och relän,blev hur bra som helst. problemet var att han behövde aldrig byta just några säkringar eller relän.. Ska man bygga resto mod eller åt det hållet tycker jag absolut att man ska tänka till med elsystemet..

Är väl egentligen bara mekkammen och prylarna runt det som inte finns på någon annan cleveland... Att bara bossen hade kraftigare legering i blocket vete sjutton?

men det är inte alltid relät som spökar,även om det är vanligast. kolla så det inte är kortis i någon lampa. på volvo kan man ju ställa varningsblinkersen i ett mellanläge,och då slutar vanliga blinkersen att fungera. många jänkebilar har ju dödad varningsblinkfunktion,vilket kan vara gjort på lite olika sätt,ibland något suspekta. på bilar efter sjuttio så brukar det finnas flera reläer i bland,både till bältesvarning o varningsblink,vissa gåar att skifta inbördes. sedan kan ju problemet vara i rattstången också..

har man en fin sexabil är det en skändning att bygga om den till v8 helt klart. Enda gången jag tycker det är ok är om man har en svensk v8bil som är helt upprostad och får i en sexabil utan papper som ersättningskaross. men värst är ju att det är ett jälka jobb eftersom så mycket behövwer bytas. annat är det med en chevelle eller dyl där det bara är att byta motor och avgasssystem typ..

Men varför? 351 cleveland är en racemotor framtagen för att spöa skiten ur chevor.. Några av motorerna du räknar upp är ju typ truckmotorer!!! Men 427,428 fanns ju i shelbybilar så givetvis går det. men det är en ålderdomlig motor med svindyra prylar. Om du vill ha volym finns ju strokerkit till 351 vindsor upp till 427 cu.inch. cleveland går också att stroka ,men inte lika mycket på grund av lägre blockhöjd. men gör du samma förändringar på en cleveland vs vindsor så blir det mer pulver i cleveland,men något dyrare. 429,an är ju ett klumpigt as som ju också går att banka ner med lite vilja men varför?,den passar väl eljest bättre i 71-73,s större motorrum(om man inte tänker svänga så ofta.) men en cleveland 4v med closed chamber och vassare kam headers öppet insug,matchande förgasare,som du inte är blyg att varva ger 500 hästar...

Alltså rent optimalt måste ju då vara i underkant av nedre kylarslangen med en adepter ..

jag grubblar själv på var jag ska placera givaren till elfläkten på våran mach1,a. nu har jag den styrd på knapp. på mitt andra projekt ,panteran så sitter det ju givare i kylaren,men där är man så vitsiga att tempgivaren sitter i expensionskärlet? men känns inte så kul att gå in i kylaren med en givare,risk för läckage,även om det följer med rejäla gummitätningar. Givarna som man sticker in i cellerna utanpå(typ trådar) hur fungerar dom? Biltema har ju också en adapter som man sätter på nedre kylarslangen,bord kanske vara säkraste metoden,om man kan finna lämplig givare?

varför nära nedre slangen? orginalmonterade givare sitter ju ofta i sidotankar rätt högt upp? Fast det blir kanske samma sak..(jag bråkade nämligen med orginalgivaren till våran Jeep idag och den sitter nästan längst upp,likadant på cittran..)

Står lite längre ner på den här sidan om 360 insuget.. http://www.panteraplace.com/page35.htm

Det finns ju avluftningar,men att du fått upp nivån så högt verkar konstigt.. inte oringen runt stickan som är dålig då? och att lådan kanske lutade bakåt?. men noga att kolla nivån när man fyller. men slutade det läka är det ju bara att vara nöjd och glad..

vet att det står en mach1,a hos motormetropolen i Luleå. Jag har själv plundrat den på en dörr och listerna till innertaket samt lite andra prylar. har för mig att baksätet var kvar,fast det är ju några år sedan,men dom har en hel del inredningsprylar liggande inomhus också.. http://www.motormetropolen.se/index1.html

Vad som skiljer är infästningen mot växellådan,som är av bigblocktyp på 400cleveland .. vet inte hur det är med vevparti,men tror inte det passar rakt av.. Var inte blockhöjden högre också?,ungefär som Vindsor typ?

Nej,headersdämpare är "rakt igenom"dämpare,det är nog snarast strålningsvärmen det beror på. Om något bromsar är det väl slutdämparen. men slutdämparen behöver du väl bara ha när du besiktar?. prova att ersätta slutdämparen med ett rakt rör med krök 90 grader på slutet,så att ljdet slås mot marken. Hur tändningen är ställd påverkar okså hur varmt avgassystemet går..

headers strålar mycket värme,orginallimporna binder nog mer värme längre tid,men antagligen blir det kallare i motorrummet med orginalsystem. men det går ju att isolera headers också

Välj inte kam själv,utan låt experterna välja. Kamfirmorna har formulär där man fyller i låda utväxling komp,rullomkrets ,tyngd på bilen insug ,toppar avgas och vilket varvtal man vill att bilen ska jobba i. Efter någon dag får man mail om lämpligt kamval.