1096

Okej - sorry för tidigare inlägg då

Jag räknade lite på det där när jag bytte i min Fox till 3.73... har för mig att jag kom fram till att bytet gav samma effekt som steget mellan fyran och femman. Femman gav nu samma varvtal som fyran gjorde innan bytet. Kör du mycket motorväg så kan nog 3.55 var mer rätt... det hamnar på runt 2000rpm/100km/h med 3.73 och 225/55-16 däck. Att byta utväxlingen själv kräver en viss kunskap om hur bakaxlar fungerar osv... hur det ska se ut och kännas och sånt. Finns utförliga steg för steg anvisningar men man bör ändå ha rätt mycket "hum" om det hela. Jag föreslår även en ny diff-packe när man ändå är igång, inga stora pengar att byta och då får du bra nyp i grejerna igen. Man kan även passa på att plocka om lamellerna lite så det blir mer spänn på det hela. Det jag upplever som bökigast är att lossa och även dra åt pinjongmuttern Mvh,

http://mustangtek.com/flywheel/Flywheel.html Kan det stämma? Mvh,

5.0? Några mods eller standard? Låter det som en diesel, alltså knackar i motorn och inget indikerat oljetryck - ja då har du nog inget oljetryck... Och varför inte då tro.... Det du kan göra som är ganska enkelt (beroende på Din nivå av kunnande vad gäller användande av verktyg förståss) är att du tar väck fördelaren och driver oljepumpen med pinne avsett för detta... Dessa motorer (260-302") har 1/4" sexkant på drivpinnen så en vanlig bitshållare eller mejsel passar utmärkt. En lång bitshållare eller två på raken och en skruvdragare funkar fint... Obs att det ska drivas motsols. Efter ett antal varv ska det börja gå tyngre och du ska få upp ett oljetryck. Om inte så är det nåt knas givetvis - drivpinne av, sexkanten rund i ena eller andra änden? Har förekommit att även fördelare är kass i nerändan så det inte greppar runt drivpinnen som det ska. Är det så du får upp oljetryck med skruvdragarn... eller hur man nu gör - ta en titt ner i hålet för fördelarn under tiden om det trycker ut en flod med olja framifrån kamdrivningen och bakåt in mot lyftargalleriet. Gör det det så har pluggen till huvudoljekanalen blåst dän, original är det bra en plåtplugg som har tendens att lossna om man tex kör med en högvolymspump eller liknande... Detta är förutsatt att det är en 5.0 V8 - 4 cylindriga modeller har jag aldrig plockat med. Lycka till och håll oss uppdaterade!

Fan Jocke - du skulle blitt läkare istället... du ställde just en 100% korrekt diagnos på mina symptom... Fast min har inte rullat på ett par säsonger dock... suget börjar bli stort nu... Förresten, hur ser en gatlegal Fox ut?

Två exempel på byggen som ligger runt 400hk utan kompressor... http://www.garaget.org/mypage/gallery.php?user=24714&album=23267 http://www.garaget.org/mypage/gallery.php?user=24714&album=23269 Bägge dessa hämtades på lokal USskrot för vettig peng... 351an fick en helrenovering av bottendelen - borr och stresshoning samt deckning och slip av vevaxel. Allt nytt form av slitdelar på båda motorerna... Edelbrock TopEnd-kitt på båda men en lagom vass CompCam rullkam i femnollan... Vilken typ av kompressor är det du tänkt dig?

Kan bara hålla med, 3.73 känns helt rätt - min är ju dock en Fox men nog ingen större skillnad... Körde jag dessutom lugnt och fint så sjönk faktiskt förbrukningen vid runt 100km/h.... blev nog mer rätt varv helt enkelt... Svårt att tänka mig nåt annat mods som ger mer för pengarna...

Kompressor är kul - så är det bara.... Om vi kör med öppna kort så långt som möjligt - Du skriver rimlig peng där nånstans.... Vad är taket? Eller tanken med taket för nån verklighet blir det sällan... det brukar spricka halvvägs nånstans... skämt o sido... Vi är säkert ett antal här på forumet som kan bistå med en del erfarenhet vad gäller tryckt Ford Smallblock och vi har nog alla olika idéer... Mvh,

Inga problem... stoppa i kammen och skifta om dina tändkablar till den "nya" tändföljden... värre är det inte... Mvh,

Mustang 99 och uppåt kör ju bränslesystem utan returledning... så du har ju ingen regulator som styr trycket på det viset som de tidigare... Datorn sköter istället trycket genom att "försöka" styra pumpen. Så bör ju vara pumpen eller styrningen till denna? Byt pump och testa... är nog smidigast.

Skulle kunna tänka mig att det har med 351ans fetare vevaxel att göra, tittar man på den ihop med en 302 vev så inser man ganska snart att det går åt mer vikt för att räta ut 302 veven.... bara en tanke. Dämparna är också olika långa 28 vs. 50 så det går inte bara flytta över remskivor från tex en 67a 289a till en 86a 5.0 och tro att det ska linja upp med vattenpump och dylikt... jag har nyss provat och nu vet man det se blid - http://www.garaget.org/mypage/gallery_image.php?user=24714ℑ=1429138 Man kan även renovera svängdämpare (även i Sverige) om man tex söker en dämp med rätt nummer till en originalmaskin. Är gummit fint och dämparen känns stum så är det ofta helt okej, men torksprucket eller svampigt om det läckt olja tex.. tveka inte att byta... Internalt vs Externalt har sällan något med race att göra.... handlar säkert främst om andra orsaker... Men en stor fördel om man balanserar en motor helt internalt är att man kan byta grejer runt vevaxeln utan att rubba för mycket på totala obalansen. På en ren "raggarmotor" som går lugnt o snällt på gatan är detta inget problem. Bara en sån grej som att man hänger dit en tryckplatta på svänghjulet så är man i regel körd i form av obalans om man tittar på vad som anses max för en performance motor... Så kan bara falla in i ledet - håll koll på vikterna...

Per - jag håller med dig angående att man inte "renoverar" en motor i garaget precis som du vill framhäva ovan. Men har man verktygen att mäta, kunskapen som krävs samt de specifikationer som går åt över just den motor man håller på med - ja då kommer man ganska långt. Själv åker jag med enligt utsago en av dina gamla motorer i min 67a och den går som en dröm - men den kanske inte är "renoverad i garaget" Nog om detta. Ang spel på vevaxel - skotade en Van för några år sen för att få loss dess 351W. Motorn gick skitfint, bra ork och inga missljud vid olika varvtal eller nåt sånt. När den senare revs i bitar kunde jag lyfta veven närmare 1 - 1,5mm när den låg utan stakar/kolvar i sina ramlagerlägen. Alla ramlager var helt slut och det hade börjat skära i tapparna... Likaså på vevlagren och även axiallagerytan på mittre tappen var sliten. Som sagt denna motor gick knäpptyst med bra oljetryck osv... Knack vid uppstart hade jag på en annan 351a nu i våras, startades efter fullständig renovering med allt vad det innebär - borr, stressplattehoning, deckning, slipning vev och allt uppkollat. Fullständig dynamisk balansering till under standard för Nascar (2.83 gram/25.4mm radie), ganska onödigt att balansera så snävt men när vi gör det själva så blir det lätt så. Knacket kom efter ca 15 sekunder efter start, markant och tydligt framförallt högljutt. Som man knackade med hammare eller att nåt tog i vid varje tändning. Min första tanke var nåt med ventilmekanismen så av med bägge kåporna kvickt. Drog runt motorn i de steg man använder för att justera vippor bara för att känna så lyftarna var stumma (gäller vid hydraullyfare). Närmade mig slutet och alla var stumma och fina till jag kom till sista burken - här var den en som var svampig. Det var alltså en lyftare som var otät eller blev otät av nån anledning direkt vid starten - då jag alltid kör upp fullt oljetryck innan start för att kolla just sånt här så hade det hänt ändå. Drog ner justeringen så det blev lagom spel rent mekaniskt och slog igång. Efter en stund testade jag och backa upp och då var det tyst och har vart tyst sedan dess... Motorn sattes sen i bil och har gått ett flertal hundra mil i sommar... Så kolla så dina vippor känns bra, kan vara en så enkel skitsak som jag nämner ovan... Mvh,

Som vanligt som alla vill trycka på men ingen vill lyssna på (inkl jag själv ) - Vad är tanken med trimningen, hur mycket effekt räknar du med i slutändan osv... Lagom laddning, upp till 6-8 psi; Ja då bör du givetvis ha en frisk motor i botten, lager, ringar, fina och framförallt runda/raka cylindrar. Om det är lite slitet så du får mer kolvspel blir åt rätt håll så att säga vid överladdning. Åker du med originaltoppar (2V eller 4V motor?) så kan du alltid fixa till kanalerna lite, framför allt på avgassidan. Du behöver ett tändsystem som klarar av att backa gnistan när laddet kommer så det inte börjar spika. Likaså en förgasare som går att trycka igenom eller en "paxton-låda" att sätta den i. Många säger att smidda kolvar är ett måste vid laddning, visst de står pall för mycket mer stryk men spikar det och går snålt även här så ger det med sig förr eller senare. Kör du "safe" med mycket soppar och bra koll på tändning så funkar det fint med standardgrejer. 8 psi motsvarar för övrigt 0.55 bar och är inte så mycket i laddvärlden men på denna motorvolymen blir det en markant skillnad både i effekt och körbarhet. Vad för kompressor hade du tänkt använda dig av? Vad för låda bakom? Finns automatlådeexperter här på forumet/i klubben som säkert kan leda dig rätt i frågan. Vill man ladda mera så blir givetvis listan längre... och man vill ladda mer efter ett tag Mvh,

Låter härligt... finns ju lite procedurer att följa för att ställa in grundläget på spjäll och TPS givaren. Det ska vara en viss spänning (volt) över givaren när det är tomgångsläge. För mig målet är 0.98V - har alla papper på det där ute i garaget men det finner du snabbt på nätet. Detta är ganska viktigt att det är inom spannet annars fattar inte datorn att det är tomgång som gäller.. EGR-packningen kan du enkelt göra själv av packningsmaterial. Vad har bilen för historia? Vanlig import eller flyttgods?

Grattis till en trevlig men ofta underskattad modell! Börja med det klassiska på dessa motorer; Kolla MAF-mätaren (luftmassemätaren) och rengör försiktigt... Rengöringspray och tops alt. fin pensel brukar gå bra. Tomgångsmotorn på spjällhuset brukar slagga igen efter ett antal år och kräver även den lite rengöring ibland. TPS-sensorn (spjällägesgivaren) kan kan också ge fel värde till datorn på tomgång och då blir det knasigt och lampan tänds. Det kan ju hända mycket på 4års stillestånd dessutom utomhus. Men eftersom den inte vill hålla sig vid liv på tomgång så bör det vara i den regionen. Sen förutsätter vi att man gjort en basservice med det du nämner, glöm inte bränslefiltret mellan tank o bakaxel. Prova vidare och håll oss uppdaterade! Mvh,

Tycker det låter skumt ändå, antingen har du haft grym otur eller var inte lådan bättre... Även om den var förstärkt så måste den varit frisk i huset från början. Får de gå hårt så är det inte alltför sällan lagerlägena pressat ut, menar då läget mellan ingående/utgående axel och bottenstocken - avståndet mellan dessas centrumlinjer ökas och kuggen glider isär helt enkelt. Men visst, det kan ligga på fel sidan gränsen med din 408a. Jag kan bara jämföra med min Fox och det är ju inte riktigt samma sak. Den studsar i stort sett aldrig i bakvagnen, kör även 3.73 i den så det går lite lättare för lådan än standard. Hade du fått det garanterat att det skulle hålla?

Å vad hände med T5an? Vore intressant att se hur den ser ut inuti nu Du bör komma en bit längre med en frisk T5a, beror ju helt på hur man kör. Har själv en helt standard T5 med ca 12000mil i min Fox som gått tre säsonger med ganska lagom vass 5.0 och skruvkompressor. Tippar på runt 500hk i maskinen och mycket vrid även på låga varv tack vare skruven. Har man en frisk T5 med div mods som en ny lagerbricka där bak och ett hårdare uppspänt preload på bottenstocken så tål den en 408a ett tag. Beror ju givetvis på hur 408an ser ut. Annars - satsa på en Tko eller liknande, Ford Racings låda från Cobra R 5.8 med rätt bellhousing och allt tycker jag känns rätt prisvärd trots allt.

Ett exempel ur verkligheten... Full snurr en bra bit över 200km/h och kanske aningen sen broms pga upphinnande av framförvarande trafik... bromsarna var slut innan man var nere i 100km/h igen... Det var det jag menar med ABS vid aktiv Fox-körning... Ska du åka fort och busigt så planera körningen långt innan. Eller byt till fetare grejer... Cobra R tex... det är precis vad Foxen behöver.. /J

Har också haft problem med ett nytillverkat "utställningsrelä" med de rätta märkningarna... knackade man till på det så släppte det... rev dän och satt dit det gamla och då var det inga problem. Obducerade det nya och visade sig att kontaktplattan inte var parallell med polplattorna... lite justering, puts på ytorna där det hade bränt fast och in i hyllan som reserv.... Är i allafall snyggt att titta på... /J

Okej, då är jag med... Jag har ett M-6375-A302B som blev över vid ett motorbygge sist... kanske är intressant?

ABS fanns dock aldrig på Foxen.... Men å andra sidan får du ABS om du kör aktivt med original Fox-grejer.. Bara och leta tills du hittar!

Allt går, får fräsa väck material på baksidan tills det stämmer... eller hur man nu väljer att ta bort massan... Men det är mindre jobb, billigare tror jag också - att få en ny bultcirkel fixad i ditt hjul. Men det kanske blir knasigt ändå? Finns det inga 351W hjul som passar? Typ 351 men med lilla kuggkransen osv...

Om jag inte minns fel så försvann targan där 89 eller nåt... airbagen kom och tiltratten försvann osv... Skit i targan och skaffa en sen Fox istället Men det är säkert gott och lyfta av luckorna på sommarn...

Det där med bultar hit o dit är alltid kul att diskutera... Som Per säger ovan så på en 302 eller 351W är det smidigt och du får en fin och tajt bult på en gång... inget konstigt... Sen står det i pappret att man bör kolla storändan på staken. Detta gör du lättast, enligt min åsikt - med en hålindikator framför invändig trepunktsmikrometer. Då ser du precis om staken sticker iväg nånstans. Fasar man hålen i staken ordentligt så bultskallarna inte trycker nånstans så brukar det funka fint... Sen om det behövs eller ej... Mixtrar lite Porsche i mellan Fordarna... gick igenom en 911 Turbo-motor och där sticker vevstaksbultarna vid ett visst varvtal sägs det... originalbultarna har dock klarat detta varv hittills men nu bytte vi till ARP när det ändå var isär... Är man tveksam så be nån titta på det eller byt. Det där med balanserade stroker-kitt är också intressant... Nu är jag jävig i frågan men kollade mitt egna Eagle-kines-fully forged-408-kit i min digitala dynamiska maskin och det fanns en hel del att hämta hem. En full balansering görs på hela paketet, från remskiva till tryckplatta eller flex om man kör automat... först då blir det kalas.. Jag ser hellre att man bygger motorn i tanken med allt som snurrar och balanserar här hemma... Än har jag inte sett nån tryckplatta som håller sig inom Race-ISO standarden för balansering när man skruvar dit den på svänghjulet och spinner... Nog om det. Tror inte det rasar för loppen är lite inslitna... du kanske får lite "blow by" och en viss oljemängd smiter förbi men vadå... fäll ner pedalen lite till så är det kompenserat.

Bilden visar en manuell bromspedal dock, men antar att kontakten sitter nästan lika på en servobil?