1096

Oj - vilken fråga. Men för den delen ingen ovanlig sådan.... Vad är bra skick i Dina ögon? Vad är Du villig att betala för en bil som möter Dina krav? 100, 200 eller 300 tusen... Som med allting annat som inte finns att köpa nytt i var o varannat gathörn så gäller det att ordentligt spana av marknaden för att se vad som finns tillgängligt och till vilka priser. Vilket skick vill man ha på bilen? Duger det med ett gott bruksskick som man kan köra varje dag utan att vara allt för rädd om eller ska det vara renoverat i strikt original, kanske orört/oskruvat osv. Om vi preciserar lite närmare i vad just Du är ute efter så är det nog lättare att ge en inblick i vad det kan handla om. Prisskillnaderna från 65-69 beroende på modeller och koder kan skilja flera hundra tusen. Lista upp vad just Du är ute efter så blir det nog lättare att visa ett finger i rätt riktning... Jag själv köpte min 67a för några årsen efter mycket velande hit o dit men det är inget jag ångrar idag, visst kanske gav jag för mycket men jag fick en bil som jag trivs med och säljaren var ärlig och talade om de ev brister som fanns. Jag kan säkert köra med den i 10år till men nu lider jag av den typen av fingrar som inte gärna ligger stilla och fina. Den hade bra motor, hyfsad lack osv. Vad jag sen gav spelar ju ingen roll men det kändes okej för mig. Men en sak är säker - det är en väldigt klurig fråga där redan i rubriken

Femman verkar alltid sliten då det ju är en klassisk synk/broms plus ett himla tungt drev.... Det är inte så enkelt att nån "Slider Hub" är åt fel håll. 3-4 går ju vända på och det ser ut att funka ändå... Fas framåt i växellådan sett på den. 1-2 borde man inte kunna vända då det skiljer bra mycket och då hamnar ju backkuggen fel. Det är ju även lite brickor och grejer som säkert kan hamna i fel ordning i det där paketet. Men eftersom du säger att lådan funkar fint utanför bilen verkar det ju skumt. Synd man inte har semester nästa vecka med - då kunde man tatt en tripp till syd.

Som rubriken säger... Finns det något enkelt sätt att begränsa styrutslaget på kuggstången för ´86 - ´93 Mustang och även förmodligen nyare? Jag vill inte att det ska styra riktigt så mycket som det gör nu som standard, breda fälgar gör att det möter precis lagom på bärarmen fram. Vore enkelt om man kunde justera direkt på stången.

Fundera bara på hur stor del av literpriset på bensinen som är skatt.... Vore intressant att veta men just bensinen och dess omsättning borde vara en av de största inkomstkällorna staten har för tillfället... Och så länge det handlar om pengar mer än miljön så är det nog ingen större fara att våra gamla mussar ska få stå torra. Å så länge man nästan uteslutande tjatar om koldioxidutsläppen vilken är direkt relaterad till hur mycket bränsle det går åt per kilometer/mil och inte om du kör på bensin, diesel, sprit, gas eller fis.... katalysatorer eller inte - spelar det ju ingen större roll. Ska vi sen bara titta till förbrukningen så ligger våra motorer ganska bra till. Det är ju inte några större problem att köra tex en 5.0/302 i bra skick som är bra "kalibrerad" snålt o hamna på en bra förbrukning. Tror det handlar mer om hur man kör. Hur ofta får man inte frågan när man står på macken med gammelmussen - "Den där vill ha lite soppa va? åsså flinar frågeställaren lite.. När man sen svarar tillbax att ca 1,15liter/mil* för en 250 hästars V8 på 5 liter med över 30år gammal teknik och som dessutom inte behöver 1,5-2 dl extra per mil bara för att kattarna ska funka som de ska - Då brukar hånflinet försvinna omgående. (* gäller min 67a med 4vxl och 2.79 på landsväg - givetvis mer blandad körning) Vänta bara den dagen det kommer miljöskatt baserad på ALLA fordons utsläppsmängder. Om 20 år kanske du köper din Mustang med två trampor istället för pedaler

Måste vara härligt att kunna starta så med nya lokaler och allt... Bara att gratulera...

Det ska inte gå att få i backen och femman samtidigt om det stämmer med fjädrar och länk för just den delen. Är nog tyvärr bara att riva ner igen och kolla så det verkligen hänger ihop som det ska på back/fem. Räcker ju iofs med att lyfta locket. Verkar ju lurt då du ej längre kan få i ettan/tvåan... Bilden jag bifogar är på en 95a T5 och du har förmodligen en annan typ av fjäder som håller back/fem länkarm i rätt läge. Men som du säger - får du i bägge samtidigt så är nåt galet... Åker du med stålretainer där bak och lite mer preload? Bara nyfiken...

Jag hade börjat med att dra upp motorn till TDC med hjälp av att kika på rotorn i detta läget fått TDC på rätt varv och inte 360 grader fel. Därefter drar vi upp fördelarn. Märket för graderna hittar du på svängdämparn på vevaxeln. Glöm inte att ta ur spouten innan du ställer tändningen sen.... Och du kan nog prova med lite mer än 12 också, 14-15 brukar inte vara några problem.

Den här kanske kan vara till hjälp... http://fordfuelinjection.com/files/EFI_harness3.gif Finns ju väldigt mycket matnyttigt på sidan i övrigt.. http://www.fordfuelinjection.com/

Ser fint ut...

Hej! Jag tog en kik i Chiltons för Foxbody och du har ju samma motor. Där visar att upp med fördelaren, pressa väck den lilla pinnen/sprinten som håller fördelardrevet (det som går mot kammen). Sen ska du kunna pressa av drevet och på så sätt få upp fördelaraxeln och sedan bör du kunna skruva väck det som sitter under och ikring statorskivan på fördelaraxeln.

Var det inte så att bmw även hade lite problem med vattenpumparna på sina sexor under nittiotalet. Impellrarnas vingar alltså det som pumpar runt vattnet av nån anledning försvann.... vittrade eller på nåt annat sätt gick åt.. Kan det vara nåt sånt på femnollan som inträffat... alltså kass vattenpump vilket inte är några större pengar eller jobb... Menar är kylaren frisk, pumpen ok, och termostaten är med på banan då finns det ju inte mycket mer att välja på...

Bångstyriga bestar det där, spretar ju mer än gärna med bakbenen....

Trevlig bil det där... Grattis! Som vanligt - ta en titt i plånboken och agera därefter, vågar nog säga att nästan alla vi här på forumet gör tvärt om när det handlar om att "trimma" våra bilar. Rätt snart blir det lipen när man inser hur mycket man plöjt ner i bilen.... skämt o sido.. Att välja inriktning är ju alltid svårt, men kompressormotorn i ditt fall hänger ju med ett tag innan den börja gnägga om vassare grejer i form av innehållet. Mest för pengarna tycker jag låter som ett byte av utväxling i bakaxeln, med din överväxel på 6an kan man växla om rätt mycket och ändå ha en bra ekonomi på långkörning. En mappning är aldrig fel då det som kommer från fabrik är mer eller mindre universal. Kolla med NoFear så löser dom det åt dig, de har även alla tips och ideér om hur dessa bilar ska tas om hand på ett bra sätt...

Låter ju som ett cirulationsproblem av nåt slag du har. Kyleffekten ökar ju som bekant med ökad hastighet så det borde kyla bättre om du kör fortare. Är kylaren ren o fin invändigt? Det är ju inte ovanligt att det är geggigt i cellerna om man kanske inte bytt kylarvatten för ofta sedan 95 - om ens alls. Märkte att min kylare var rätt skitig invändigt när jag bytte den och fick då en märkbart bättre kylning, då var det ändå standardkyl till standardkyl. Nu vet jag inte riktigt hur det ser ut på 94-95 med 5.0 men är ju elfläkt iallafall. Är det sen ingen separat kylfläkt till kondensorn till AC-systemet så antar jag att denna går på samma fläkt. Då skulle det kunna vara så att fläktstyrningen via AC-systemet fungerar men att det inte fungerar när motorn vill ha lite kallare vatten. Detta är en teori som säkert "Grufman" kan svara på om den är möjlig. Kolla säkringar, reläer osv... Är det "pylleys" alltså ett remskivekitt för att få ut lite extra ponnys via mindre remskiva på vevaxel, större på vattenpump, generator osv kan detta också inverka på kylningen. Något som jag också testat på min 5.0 med liknande resultat, det gick varmt när man pressade motorn något - inte i kok men mätarn steg uppåt. Tänk även på att mätarna i våra bilar inte alltid är helt korrekta, har du möjlighet att använda en IR-termometer eller nåt annat att verkligen se hur varmt det är så prova det... Man ska ju vara försiktig med att öppna kylarlock med varm motor men man kan ju pilla i en stektermometer eller nåt i hålet... Är vattenpumpen okej? Låter dock bakvänt i ditt fall...

Det största problemet med våra bilar och deras AC är de rätt värdelösa kopplingar som finns lite överallt... alltså de "springlock" eller vad de heter som sitter bla mellan kondensor och ledningarna och på en del andra ställen... Jag fick rekomendationen av min ac-reparatör att byta dessa vid kondensorn/kylaren mot riktiga klämkopplingar istället... han menade att fick dessa inte motion alltså att det rörde sig lite så att o-ringen hölls igång så börjar de läcka med tiden... Med andra ord då våra bilar står stilla över vintern. Kör man med bilen rör det ju alltid lite på sig och även värmen påverkar ju det mesta i olika riktningar. Har du lite tryck i systemet (du nämner ett svagt pys) så kan det ju räcka att motionera kopplingarna så de tätar bättre och att sen fylla på gasen. Har du inget tryck så är det stor risk att systemet är tomt och har ventilerats och då bör man efter att fixat läckan sätta systemet under vacuum för att sedan låta fylla med rätt mängd gas för respektive bilmodell. Mängden anges i kilo därför vägs flaskan innan och under fyllning för att se hur mycket man skickat i systemet. Det går att tvångköra kompressorn om man är klar över att det finns media kvar i och olja och får man då lite kyla så kan det vara så att det bara fattas gas och tryckvakten inte låter ac-pumpen starta. Men att be någon som kan systemen kolla upp det hela är värt rätt många kronor... Men visst en enkel påfyllning kanske vart annat/tredje år vid en liten läcka kan vara lockande.... särskillt med de där refillkitten de har i Usa... och även här hemma vid många av de swapmeets som förekommer...

Frågan är ju hur tydligt den hörs? Visst hör man pumpen tydligt men när man slått igång rovan så tycker jag inte man hör mycket av den. Jag har också som Bohman skriver bytt till en 255:a och min hörs nog lite mer än en standard. Men då är det ju också öppet bak till skuffen på min bil tack vare den karossen. Vad som är viktigt när man byter pump är att den inte hänger emot sin hållare eller nåt i tanken. Då blir det ett himla liv och tanken blir till ett trumskinn. Så se till att den verkligen hänger ordentligt i sin slangstump och att det finns en gummibricka mellan pump och fästet i botten på enheten. Antar att det ser lika dant ut på en 94:a. För mycket olja i bensinen eller i avgaserna är inte så nyttigt för kattar och näsor som sitter i rören, så du bör nog inte slå i för mycket. Men då tror jag vi är uppe på rätt stora mängder.

Börja med att kolla vad som är möjligt i ditt fall med SFRO och Bilprovningen. Vad är det för förutsättningar med bilen sedan tidigare? Har du en flyttgodsbil utan vidare avgaskrav så är det ett hinder mindre. Nu är ju bullitmotorn avgascertifierad och allt sånt sedan tidigare så ingen fara där. Då hästkrafter och vridmoment kommer överskrida det tillåtna för vanligt motorbyte i V6an så räcker det inte långt med "ändrat fordon" utan vi kommer in på "ombyggt fordon" och då du redan har bytt bromsar så är det ju redan en bit på väg. Men det lär i vilket fall handla om motorbyte, byte av bromssystemet vilket ju redan är gjort och sen vill sfro gärna att man byter bakaxel. Nu lär ju denna axel hålla men man kan ju alltid slänga i en ny utväxling för att få det ännu roligare och så har du ju samtidigt ändrat den enheten också. Sen kommer man ju alltid till den ständiga frågan om det inte är mer lönande att skaffa en GT istället, men det var ju inte din fråga så den släpper vi... Allt går ju, bara att du uppdaterar bilen på de punkter där V6an är svagare, vet inte hur det ser ut med framvagn å sånt om det är klenare på dessa.. Hänger växellådan med? SFRO´s nya bygghandbok ger dig en hel del svar i ämnet vad du får och inte får göra, eller ännu bättre - ta kontakt med dom och diskutera frågan.

Eller väljer du en T5 med den lägre femman och får en lite mer tätstegad låda i slutet... satt på många V6 bilar bla. T5an är ju en väldigt vanlig låda o används flitigt av olika bilmärken.... Ford förståss, GM, Jeep, Nissan, SangYang, Sierra Cosworth 2wd och många fler. Just begreppet World Class på lådan blandar många ihop.... en del säger att det är den starkaste lådan de har för det är en WC-låda... Den starkaste lådan bygger du själv med delar från G-force. Men då pratar vi priser i klass med TKO500/600. World Class började man kalla de lådor som har rullager mellan drev o axlar istället för vanliga bussningar, man kan därför säga att alla T5 som ska ha ATF olja är sannolikt av WC typ. De här finns i olika klasser vad gäller styrka men jagar du en stark "fabrikslåda" så är det en Z-låda som gäller... Kom på ´93 Cobra och uppåt i årsmodellerna. Den har ett koniskt lager på ingående axel mot huvudaxeln istället för som de andra rullar och ett trycklager. Därmed kan man sätta ett tätare spel om inte lite preload på hela lådan så den håller ihop lite bättre. Men man bör även här byta plåtbrickan i bakändan på bottenstocken då den inte håller vilket resulterar i att preloadet släpper och lager banan lossnar, slår upp lagerläget i växelådshuset och med lite mer mos i motorn än en Seat så ett rensat drev är ett faktum. Det är även olika längder på ingående axel genom årsmodellerna. 94-95 har lite längre och då måste du även ha den kåpan eller en distans mellan kåpa låda vilket kanske vore enklast om man vill använda en gammal kåpa... Gjorde en låda till en pippigul Mustang´95 i Norrland i våras med en ny stålbricka och ett preload satt enligt vad man rekomenderar för race... Inte hört nåt än så antar att han inte har skrotat den iaf... Skaffa dig en T5 Janne.... du lär inte ångra dig...

Du har den i din mail...

Angående lådan tror jag dock inte den är direkt optimal i en Mustang. Det var någon i klubben som ringde mig när jag hade den ute till skänks men när jag berättade att den är stor som en halv krokodil och nog kräver en hel del slägga i golvet... Men den ska visst tåla en hel del effekt och stryk gämfört med en AOD. Jag hade nog slängt i en T5 istället.... En förstäkt sådan med lite extra preload på bottenstocken och en riktig bricka i bakänden så håller den länge...

Är det "Import för Eget bruk" som gäller så kan vi alltid hänvisa till lagen... Vägverkets Författningsamling VVFS 2007:662. Vad bilprovningen sen säger är ju en annan sak men jag antar att lagarna står över denna myndighet. Detta har vart uppe i flera trådar tidigare och frågan blir hur man tolkar datumet när fordonet togs i bruk.... om det är här hemma efter importen eller när den kördes ut från dealern i Usa... gäller det senare är det ju lungt. Undantag från Vägverkets föreskrifter (VVFS 2003:22) om bilar och släpvagnar som dras av bilar 4 §2 Bil eller släpvagn som dras av bil, och som är importe-rat för eget bruk ska vid tillämpningen av Vägverkets före-skrifter (VVFS 2003:22) om bilar och släpvagnar som dras av bilar, anses ha tagits i bruk före den 1 januari 2005 utom i fråga om hastighetsbegränsande anordningar enligt 14 kapit-let. Ett sådant fordon får brukas i trafik även om 1. lyktor och strålkastare inte är av godkänd typ. Om detta undantag tillämpas skall lyktorna, strålkastarna eller reflexanordningarna istället vara utförda i enlig-het med amerikansk standard SAE. Se hela texten i bifogat dokument.

Tjena Janne! Satsa på en bredbandare hur som... Jag kör med en Innovative (möjlig felstavning) vilka använder en Bosch 5 trådslambda och en grunka som styr det hela o en mätare... inget konstigt... Som du själv skriver så ser du mycket väl hur motorn har det men tänk på att det är endast eldat bränsle som man kan läsa.... öser det in och skapar mycket oförbrännt i rören så ser man inte detta.... men det är nog ingen större fara i ditt fall... värre om man kör sprut och har fel tajming på spridarna... nog om det. Det fina är ju att du ser precis blandningen vid de olika förhållandena, tomgång, lågfart, cruise, halvtramp (som jag kallar det när man kliver på lagom utan att för den skull vara fullgas) och sen fullt när alla luckor är på vid gavel. Det här är nåt jag jobbat väldigt mycket med på min 5.0 med fullt styrbart sprut och jag börjar bli väldigt nöjd med både prestanda och ekonomin... visst här kan jag välja att den stryper bränslet helt vid nollgas o motorbroms och det gör ju några droppar... I dagsläget har jag ett lambdavärde på 15.5-16.0 vid låglast vid cruise i 90-110, vid minsta lastökning är vi nere på 14.7 som är optimalt och sedan allt fetare ner till 11.8 - 12.0 på fullgas och då med 8psi laddtryck på toppen Utan en bredbandslambda hade jag i detta läget varit i stort sett "blind". Visst man hör när det spikar men då är det i regel för sent om man åker överladdat lite för länge... Sen är det kul och se vad man har för blandning.... kan ju faktiskt köra den lite som en ekonomimätare... Om det här sen är praktiskt överförbart till en förgasarmotor kan man ju fråga den fule om... men jag tror det går att komma en bra bit på vägen... Sen är ju frågan hur mycket lådan suger i sig... automat utan lockup är ju som det är... Du kan få min E4OD till en 5.8 om du vill prova med datastyrda växlingar och lockup om du vill... den ligger ändå bara som skrot. Ska finnas boxar o köpa lösa till dom så man kan styra dom utan bilens dator... annars har jag den datorn också... och komplett sprut till 5.0/5.8... Det kan vara bra att ha...

Det är standard på våra femnollor i HighOutputversionen.... Men de är klena i dimensionerna och ger en hel del värme i motorrummet. När jag bytte till BBKs coatade i samband med att jag byggde om motorn lite så kändes det sen som det inte strålade alls den värmen iaf.... Åter till tråden... Headers eller ej... Just effektmässigt kan man säkert hitta en gjutjärnslimpa som funkar bra på en specifik motor... och andra kanske inte... Handlar ju mest om att få ett optimalt gasflöde ut ur cylindern och på så sätt få en så bra fyllnad av cylindern från andra hållet med ny frisk insugsluft... allt är ju en balansgång.. Jag bytte mina orginalgrenrör på 67an (ganska snäll 302, bara lite kam, högkompkolvar, portade orginaltoppar, performer rpm insug med holley 570) till ett par Hedman korta coatade... Pga detta fick ju som vanligt inte kopplingsspektaklet plats utan fick ersättas av hydralisk dito i form av en universal Wilwood huvudcylinder och ett Howe lager. Om det gjorde nåt på effekten vet jag inte men avgassystemet blev nu mer rätt i mina ögon och headersen ser ju bra mycket roligare ut än de andra limporna... knattrar som en diesel i rören gör det också... en del hatar knattret - jag tillhör den andra skaran... Dock känns motorn lite mera rapp nu och varvar upp ännu lite lättare än innan... och det blev en annan ton längst bak i rören med... I övrigt tycker jag dessa korta hedman passade riktigt fint och motsvarade mina förväntningar.

Var en hel del som skiljde en Cobra GT40 motor mot en vanlig 5.0HO faktiskt. Andra toppar med bättre flöde i, större ventiler jämfört med E7TE Insug övre o undre sk GT40 med runda större kanaler En kam speciellt för Cobra Aluminium 1.7:1 rullvippor Ford/Crane Större spjäll Större MAF Större spridare 14% mindre remskivor på vevaxel och vattenpump Annat program i datorn T5 lådan är också annorlunda på Cobran då den har en annan ingående axel med ett riktigt lager istället för standard rullager... därför pallar den lite mer stryk så sett. Så de där 25hk extra är bra i underkant. När testerna gjordes då dessa bilar var nya fick man fram närmare 270hk ur en GT40 motor... Men å andra sidan så är de där 205-235hk beroende på årsmodell för en 5.0HO lite lågt satt också... Fenomenet med din fördelare där kan ju vara så enkelt att nån stoppat i fel tidigare... sen hade ju 94-95 mycket gemensamt med T-bird 5.0 bla...

Du har ingen annan TFI modul på lager? Verkar skumt annars om den bara ska heldö och det finns soppa.... Vaknar inte 302an på startgas så har du nog ingen gnista...