COCS

Importera bil från Europa information och tips Kan tänka mig att liknande postats här förut, men jag postar ändå eftersom jag nyss ’genomlidit’ detta. Jag har importerat flera bilar från Tyskland förut, men nu har det ändrat sig och blivit krångligare än för ca 5-6 år sedan. Har du planer på att köpa en bil från t.ex. Tyskland, så planera direkt att du kan inte åka ner och hämta bilen samma vecka, utan troligtvis behöver du 7-10 dagar före du kan åka. Vill du betala bilen med banköverföring på plats kan du antagligen åka dagen efter. Det kostar 1000 kr att göra snabböverföring, men känns lite osäkert att det fungerar, så man får nog räkna med att isåfall stanna en extra dag tills pengarna kommit fram till säljaren. Man kan också betala med en bankcheck om säljaren accepterar en sådan, men tänk på att väl på plats, så är du låst vid bankcheckens summa och just den säljaren som checken är utställd på. Enklast är då att ta med hela summan i kontanter, så det är vad jag gjorde. Det medför naturligtvis risker med att man t.ex. kan glömma pengarna på Kiel-färjan etc. Så man bör veta med sig om man är en person som har full koll på läget hela tiden eller om risk finns att man strular till det. PENGAR I dagsläget är det inte enkelt att få ut t.ex. 200.000 SEK i EUR-sedlar. SE-banken vill ha minst 7 dagars varsel om man skall ha ut valuta. FOREX får inte ge ut mer än värdet 50.000 SEK per dag. De flesta bankkort kan inte belastas med mer än 20.000 kr inom en 10-dagars period, men man kan begära en tillfällig höjning av banken, så kortet kan belastas med t.ex. 300.000 kr under en 10-dagars period. Man kan också ta ut SEK hos sin bank och gå till FOREX och växla in, men både bankerna och FOREX vill ha 5 dagars varsel innan du får ut det ena eller det andra, när det gäller större summor. PENGAR & KÖPEKONTRAKT Du får i dagsläget inte ut varken SEK eller EUR i större summor om du inte kan visa var pengarna kommer ifrån samt vad du skall göra av dom. FOREX kräver att du tar kopia på ditt bankkontoutdrag 6 månader tillbaks. Har du tagit lån, så vill dom ha kopia på lånet och under alla omständigheter skall dom ha en kopia på ditt köpekontrakt avseende bilen du skall köpa i Tyskland. Har du precis sålt en annan bil, så att pengar kommit in på ditt konto nyligen, så vill dom se kopia på ditt ’säljkontrakt’. ÖPPNA KONTO HOS FOREX För att underlätta allt jag skrev om ovan, så öppna ett bankkonto hos FOREX, för över hur mkt pengar du vill dit och ring därefter till FOREX och beställ den valuta du har och tala om att pengarna kan dras från FOREX-kontot. Det tar 1-3 dagar att få ut valuta-pengarna om man gör så. Du måste endast visa köpekontraket på vad pengarna skall användas till. Det kan alltså bli stopp om du inte kan visa upp ett köpekontrakt. UTFÖRSELSKYLTAR OCH FÖRSÄKRING I utlandet måste bilen förses med utförselskyltar (exportskyltar) och försäkring om bilen kör på egna hjul. I Tyskland finns 2 olika sorters skyltar som kan användas, men under olika förutsättningar. Den med röd högerkant är den vanligaste. För att få en sådan skylt och försäkring måste du personligen med ditt pass närvara vid proceduren i Tyskland där detta ordnas. Du kan inte be säljaren. Den med gul högerkant kan du be säljaren ordna i sitt namn före din ankomst, men många säljare är inte så pigga på det av olika orsaker som jag inte går in på här. Kör INTE bilen i Tyskland utan skyltar, för du kommer att få ett mkt hårt straff och dryga böter. Se länken nedan som förklarar enkelt och bra: http://www.car-exporter.de/html/temporary_plates.html FÖRSÄKRING I SVERIGE Innan du åker, så måste du numera teckna en IMPORTFÖRSÄKRING för att kunna ta in bilen i Sverige om bilen kör på egna hjul. Det räcker inte med att du har en tillfällig försäkring från utlandet. Importförsäkring tecknar du för 7 eller 30 dagar. Du får bara köra bilen de första 7 dagarna i vilket fall tills bilen är besiktigad. Hos Länsförsäkringar kostar den 600 kr för 7 dagar oavsett biltyp. Pappret skickas hem till dig eller du hämtar det själv hos bolaget. Vill du halv- eller helförsäkra bilen i 30 dagar går det också bra, men är mer omständligt och kostar självklart betydligt mer. BESTÄLLA TID HOS BILPROVNINGEN Det kan du inte göra längre, utan att du först har ett ärendenr från Transportstyrelsen. Se nedan! ÄRENDENR FRÅN TRANSPORTSTYRELSEN Ärendenr från Transportstyrelsen får du först efter det att du skickat in REGISTRERINGSBEVIS I ORIGINAL och en kopia på ditt köpekontrakt. OBS! Skicka dina dokument i ett rekommenderat brev, för om det kommer bort har du STORA PROBLEM. Handläggningstiden varierar mellan 1-3 veckor tills du har ditt ärendenr. Hur du går tillväga finner du på Transportstyrelsens hemsida. RESA TILL BILEN Detta är väl kanske klimax på hela ditt bilköparprojekt. Resan ner ser man fram mot, en spännande bil att komma till och få ta hand om. Planera resan väl och spendera lite extra på t.ex. en bra hytt på färjan eller 1:a klass på tåget, så du kan njuta av att resa bekvämt. Festa inte till för mkt, för dagen efter bör man vara observant och fokusera sig på bilköpet. HOTELL Boka gärna redan i förväg hemifrån ett hotell inför resan hem. Försök inte slå hastighetsrekord på Autobahn, stressa inte. Se till att ta en dag extra ledigt, så du kan köra hem i lugn och ro, gärna med en kompis som sällskap. När jag köpt bil, så brukar det vid affärens avslutande vara sen eftermiddag och jag tar mig då till närmsta hotell där jag avnjuter några tyska öl och likt en jägare i Värmland betraktar jag mitt byte till och från under kvällens lopp. TRANSPORT HEM Åka med Kiel-färjan hem är det enklaste och säkraste, eftersom man inte vill köra mer än nödvändigt innan bilen är försäkrad. Undvik att köra genom ett annat land, t.ex. Danmark. Detta därför att du kan bli stoppad vid gränsen och danskarna kan ha synpunkter av olika slag på din importbil Det kan bli väldigt komplicerat och du kan tvingas lämna bilen tills du löst det dom anser är ett problem. BRANDSLÄCKARE Sedan flera år kör jag inte bil alls om det inte finns en brandsläckare i bilen. Jag har haft flera incidenter som gjort att jag har detta resonemang. I synnerhet tänker jag inte ens tanken att köra en nyinköpt bil i utlandet utan en ny brandsläckare. OBS! Köp en ny brandsläckare av god kvalitet och låna INTE en gammal brandsläckare från farsan eller farbror Bosse etc. Brandsläckare äldre än 5 år bör kastas. Det kostar lika mkt att köpa en ny som att kontrollera (serva) en gammal och den är ändå lite osäker. Jag tror detta var allt. Det är i mitt tycke rätt omständligt, men det finns tydliga rutiner och följer man vad jag skrivit, så funkar det bra, men tar tid. Mvh Christian

Hej igen och tack för era svar! Jag har vid det här laget kört flera olika, samt även ägt några st. 60-tals Mustanger med 289 och har inte noterat samma typ av beteende på oljetrycksmätaren som på denna bil jag har 'problem' med. Denna bilen har jag ägt sedan december 2011 och redan då var den som den är nu, gällande oljetrycket och det har i mitt tycke blivit aningen sämre. Den här bilen är helt original aldrig renoverad och med originalmotor. Importerad från USA för ca 10 år sedan med dokument som anger 2 olika ägare i USA. Den är i mkt bra originalskick och jag tycker att motorn går väldigt bra (lättstartad, tyst, jämt, utan oljud), även växellådan är 'mjuk' och u.a. Det är mkt svårt att komma åt att montera en extern oljetrycksmätare, för det är trångt och man måste nog ta bort servostyrningen (pumpen). De andra instrumenten fungerar ypperligt bra. När jag läste min instruktionsbok, så står det att oljetrycksmätaren skall stå på ett sådant sätt som inte överensstämmer med hur min agerar och mina andra Mustanger visar betydligt högre tryck, oavsett om motorn är kall eller varm. Jag har beslutat att byta oljepumpen och kommer att medd. här hur resultatet blev. Mvh Christian

Fråga om lågt oljetryck på en 289 från 1966 Hej Min oljetrycksmätare ger mig huvudbry och eftersom jag avser sälja bilen, så vill jag få ordning på den eller det som är fel. Jag har i rätt olja, d.v.s. den som brukar rekommenderas här på forumet (minns ej nu vad den heter, men har kollat och dubbelkollat detta innan jag bytte olja). Jag hade samma problem innan jag bytte olja. Oljefiltret är ett 'Motorcraft' (som är nytt). När man startar bilen kall, visar mätaren ungefär hälften (mitten) på tomgång. Likaså när man kör, fast lite mer än hälften. När motorn blivit driftsvarm, så visar mätaren strax under hälften när man kör och när man stannar (på tomgång) visar mätaren endast en liten bit upp, alltså nästan i botten längst till vänster. Börjar man köra då, så går mätaren upp lite, men står fortfarande under halva indikeringen. Kör man ut på motorvägen, så går mätaren upp till ungefär mitten, men släpper man gasen och rullar sjunker mätaren drastiskt. Jag har kollat givarkabeln + anslutning och även bytt oljetrycksgivaren på motorn, men det är ingen skillnad. Är detta tecken på en utsliten / dålig oljepump? Hurpass vanligt är det att byta oljepumpen? Tycker ni att jag skall byta oljepumpen? Tack & mvh Christian

Att det är billigare via Holland har jag läst flera gånger, men att skillnaden är så stor verkar märkligt. Hur mkt är tull i Holland? Hur mkt är moms i Holland?

Hej Undrar över detta: Vilken är den gula Mustangen här uppe på hemsidan? Beteckning... Årsmodell... Motor... Den ser väldigt fräck ut! Är det en svensk ägare?

På -66 och / eller -67 så är det väl alltid ett / några veck på ena eller andra sidan insidan 'innerskärmen' (som jag minns). Det är väl från pressningen på fabriken. Eller talar vi här om andra veck?

Jag är snart 48 år och köpte mitt hus för ca 13 år sedan (35 år var jag då). Det var det bästa jag gjort :-) Sålde min dåvarande entusiastbil för ca 250.000 kr och hade sparat en liten del till. Att bo i eget hus eller egen lägenhet är guld värt, åtminstone en tid i livet, särskilt om man har barn som kan få mera utrymme i ett hus med omgivande tomt, det behöver inte vara så lyxigt, bara det är torrt och varmt, så har familjen det bra och oftast fixar man till det så det blir bättre. Och du skall se att efter några år, så finns det återigen pengar över till en ny Mustang :-) PS. Har man ett hus med ett garage, så kan man ha en gammal trevlig Musse ståendes gratis som man kan pilla med när man vill och den bilen behöver inte vara så dyr, men man kan ha lika trevligt som med en nyare :-D

Jag har kopierat ner hela listan från ovanst. svar + mina egna val :-) 1: Cab -68 , Silver 2: HT -73, rödorange (RAL 2002) med semimattsvart huv, grill mm 3: cab -68, Highland Green ;-) 4: fastback -67, Pepper Grey(med svarta fält över) 5: cab -68, Candy Apple Red (svart inredning) 6: HT -68, Silver med mattsvart motorhuv/överdel på skärmarna och bakstam. 7: HT -65 Svart med Guldränder 8: Fastback -65 Grön med guldränder 9: cab -68 390 Acapulcoblue 10: cab -68 Shelby röd 11: 05-11 svart med guldstripes (Fredrik!... vacker!) 12: cab -66 svart med röd inredning 13: cab -66 svart med beige inredning 14: cab -66 vit med röd inredning PS. Men, om jag skulle lacka om en bil, så skulle jag valt originalkulören som den var kodad från fabrik, men dock är jag flexibel vad gäller interiören - där jag gärna väljer färg på matta, dörrsidor och säten, men det skall passa ihop med instrumentpanelens färg.

Ojjdå :-o Jag höjde min magnetring ganska exakt 2 mm. VIKTIGT - före jag satte tillbaks locket: Mätte jag avståndet från övre kanten på rotorns yttre del ned till kanten på fördelaren (där locket sitter mot) och därefter kontrollmätte jag motsvarande avstånd i fördelarlocket - för att vara säker på att rotorn inte skulle ta i fördelarlockets övre del (metallstiften). Vet ej om det som hänt dig har med det att göra eller om det är som du skrev - att du satt locket snett. Jag använde en O-ring för att höja magnetringen. Och så fick jag byta till en annan rotor, för den jag hade greppade inte bra. Tänkte du på om rotorn satt fast OK? Hoppas du hittar en bra rotor och sitter nu magnetringen på rätt nivå, så kan det troligtvis ta bort ditt problem. PS. Om rotorn positionerar för högt p.g.a. av höjningen av magnetringen, så är det bara att fila av rotorn lite grand i underkant, vilket är lätt gjort eftersom den är av plast. Dock var det inget jag behövde göra.

Med nytt tillägg om felorsak! Det första man skall kolla är som sagt att magnetringen på rotoraxeln ligger i höjd med själva Ignitorn. Resp. övre kant skall vara på samma nivå. Om inte det hjälper och man har kollat annat, t.ex. det jag skrivit om i tidigare postningar ovan, så har Pertronix skrivit en felsökningshjälp som jag postar här som PDF-filer, 3 st. Här kan man bl.a. läsa att i sällsynta fall, så har en eller flera magneter på magnetringen blivit felvända i produktionen och då fungerar det inte OK. Detta kan man testa genom att ta en liten stavmagnet (finns på t.ex. BILTEMA för ca 20 kr) och föra den mot varje magnet på magnetringen (med magnetringen avtagen från rotoraxeln). Om vid testet varje enskild magnet puttar från stavmagneten så är det OK eller om varje enskild magnet drar till sig stavmagneten så är det också OK. Men om en eller flera magneter ger blandat resultat, så är det inte OK och magnetringen måste bytas ut hos Pertronix till en som är OK (man får maila dom). När du testar, så håll ordentligt i magnetringen, så den inte hoppar iväg, för om den trillar i marken, så spricker troligtvis en eller flera magneter och då är den oduglig. Håll dig över en arbetsbänk med ett mjukt underlag under. Christian Sjöberg Göteborg Den 27/8 2012 1281 91281 MAGNET SLEEVE.pdf ALL TESTS NEG 12V.pdf Magnet Sleeves Indesign.pdf Ignitor magnetring test.docx

Om du har Pertronix brytarlös tändning, så skulle jag kollat om magnetringen på rotoraxeln ligger på samma höjd som Ignitorn. Jag hade liknande problem som du och det var även delvis det problemet som jag skrev här ovan. Se min postade tråd om du vill ha exakt info. PS. Även Ignitorn skall enl. Pertronix ha direktkopplad 12 Volt, hur har du Ignitorn kopplad nu?

Om du har Pertronix brytarlös tändning, så skulle jag kollat om magnetringen på rotoraxeln ligger på samma höjd som Ignitorn. Jag hade liknande problem som du och det var det problemet som jag skrev ovan. Se min postade tråd om du vill ha exakt info.

Har du elektronisk tändning?

Hej och tack för input om färg på inredning! Själv är jag kluven om det är snyggast med röd eller beige, men det är nog rött som jag gillar mest = de flesta dagarna :-) stickan: Jag tror att man kan få i princip vilka färger som helst till dessa Classic Mustang och dessutom i variationer som t.ex. röd-vit klädsel etc. Men man får kolla på olika ställen för det är olika sortiment och varierar också över tiden vad som finns inne. T.ex. här finns det mesta: Standard: http://www.mustanginteriorparts.com/product/43-70208-68-Vinyl.html Deluxe: http://www.mustanginteriorparts.com/product/43-70108-68.html Man skall inte glömma att också köpa det under; 'pads' eller 'foam': http://www.mustanginteriorparts.com/mm5/merchant.mvc?Screen=PROD&Store_Code=mip&Product_Code=43-70708&Category_Code=1968-mustang-convertible-seat-upholstery BILD: http://i880.photobucket.com/albums/ac7/FordMan1988/mdmp_1001_13_1968_cobra_jet_fastbackred_leather_interior.jpg

Hej Jag undrar vad andra tycker. En Raven Black -66 cab. Om du som läser här fick välja: Vad är snyggast? Raven Svart bil med röd Pony-inredning eller Raven Svart bil med beige Pony-inredning? Ex: http://www.flemingsultimategarage.com/galleria_images/718/718_p6_f.jpg http://www.flemingsultimategarage.com/galleria_images/718/718_p9_f.jpg ELLER http://www.classiccarswest.com/1966_Mustang_convertible_Black/slides/IMG_8822.jpg http://www.classiccarswest.com/1966_Mustang_convertible_Black/slides/IMG_8843.JPG Mvh CS

Jag fick inget svar här på forumet, men har kollat vidare på Internet. 1) Oljenivån: Tydligen skall oljenivån vara i höjd med påfyllningsrörets början (nedre del) eller strax ovanför (en bit upp i röret). 2) Oljud: Har ej blivit klokare, men förstått att det är 'vanligt' att denna typen av gamla Mustang-pumpar för oväsen, fast jag förmodar att det inte skall vara så. Jag bifogar en bild och en länk som jag tycker är bra. LÄNK: http://www.stangerssite.com/HowItWorksFordPump.html A) Låter det om era pumpar också = liksom ett skavande ljud vid tomgång? Vet ngn vilken del det är i pumpen som för oljud (se bild)? Mvh CS

Det är inte säkert att en 7mm insexnyckel är 7mm trots att den heter så. Den kan vara t.ex. 6,95 eller 7,05 eller annat. Antar det beror på toleranser i tillverkningen. Ibland använder jag tum-verktyg till mm-skruvar (bultar, muttrar, insex etc.) och tvärtom - för dom passar bättre (snävare) :-)

Jag har aldrig förstått vad dom som håller på med sådant har för glädje av det. Det tar ju bara en massa tid för dom och inget betalt får dom. Finns det ngt som gör att det finns motiv till att kladda runt? Mvh CS

Jag vill gärna svara också :-) 2) Jag köpte senast Castrol High Mileage GTX 15W-50 mineralolja eller 15W-40 kommer ej ihåg. Jag tyckte då att jag kunde konstatera att min oljetryckmätare därefter höll en lägre nivå vid varm motor, vilket jag alltså ej är säker på. 3) Jag har haft samma fel på 2 Mustanger -66 & -67. Bytte till en ny givare som sitter på motorn och problemet löst, men det kan också vara att den usla kontakten på motorn glappar, men det är enkelt att kolla den genom att känna om den sitter bra och även att det inte är färg på kontaktytan. Du kan också prova att jorda givarkabeln och se om instrumentet i bilen går upp mot topp, då vet du att det är givaren på motorn det är fel på. 4) Min lilla erfarenhet säger att din bakaxel är utbytt till en annan med annan utväxling och då måste du byta drevet till hastighetsmätarvajern. Är det en vanlig påklistrad km/h dekal så skall det stämma, även om det är en dekal, men som sagt, drevet kan vara fel. Däcken skall i modern översättning vara 195 / 75 / 14 enl. däckkalkylator.

På min 66:a cab V8 satt det 'rester' av gummilisten vid torpeden (som bilden visar) och är utbytt till nytt. Gummilist på kylarramen har jag aldrig sett förrän nu, men jag har bara 'studerat' årsmodeller 1965-1968.

Är troligtvis ett enkelt fel. Kollade du gnistan på stiftet du hade ur? Kolla annars imorgon med en stroblampa om du har gnista, har du ej det alls på ngt av stiften, så är det nog fel på kabeln från fördelaren eller brytarspetsen. Har du gnista är det nog bensinen, men då borde den ju tända till på stargasen...

Hej Efter alla jag talat med och allt läst på Internet, så är jag ganska säker på att din Pertronix tändning kommer att fungera om du bara ser till att överdelen av magnetringen ligger i nivå med Ignitorns överdel och om den inte går igång då exakt som den skall, så kolla om du har en sådan rotor jag skrev om - eller beställ den rotorn från Rogers Custom direkt, kostar bara ca 100 kr, men kolla att du får rätt typ - innan montering. Kolla gärna därefter tändpulserna med en stroblampa, så du är säker på att alla stiften tänder jämt, kolla noga! Funkar ändå inte det, så har jag ett tips till som Pertronix helst inte vill tala om, men jag skall skriva om det och är det det felet, så får man en ny enhet, men det är ett väldigt ovanligt fel och det var inte felet i mitt fall. :-D Mvh Christian

Hej och ursäkta att svaret dröjde, men här nedan finns alla detaljer som ledde fram till att min bil nu funkar jättefint med Pertronix elektronisk tändning. SAMMANFATTNING AV HUR PROBLEMET LÖSTES Efter diverse felsökning av tändstift, tändkablar, tändspole, Volt-mätning här och där, etc. kunde inget fel konstateras. Jag ökade avståndet på Ignitorn från ca 0,25 mm till rekommenderade 0,7 och motorn gick då inte alls (tände inte). Ändrade till 0,5 och motorn gick dåligt / ojämt på 5 cylindrar (mätt med stroblampa). Jag flyttade Pertronix magnetring en kvarts varv motsols och felet flyttades till att bli samma fel, fast på andra cylindrar. Jag köpte nytt Pertronix-kit och installerade en ny magnetring (inte Ignitorn). Nu gick motorn på 6 cylindrar, ibland på 7, hmm... Jag kopplade in Ignitorns röda kabel direkt till batteriets + pol och då gick alla cylindrar, men med diverse avbrott, så fortfarande delvis ojämn gång. Efter kontakt med Pertonix, föreslog dom att höja magnetringen till att ligga i nivå med Ignitorn, vilket jag gjorde med en O-ring, ca 1,5 mm. Efter den åtgärden gick motorn ganska bra och jag kunde montera tillbaks min gamla magnetring utan att det blev sämre gång på motorn, så den ursprungliga magnetringen är det inget fel på. MEN, när jag därefter kollade tändningen på varje stift med stroblampan, kunde jag tydligt konstatera att jag ibland fortfarande hade avbrott på gnistan till stiften och jag kunde inte se ngn logik i varför... och JA, jag hade strob-klämman vänd åt rätt håll :-) Nytt fördelarlock (E-TRON DH6) monterat tidigare... Jag kollade nu då rotorn och det visade sig att den glappade lite mot rotoraxeln – detta var en riktigt gammal (sliten) rotor (svart) som jag under felsökningen lånat från min andra 66:a. Så jag köpte nu en ny rotor (blå) på Autoexperten, fabrikat: STANDARD BLUE STREAK SMP M11284 / FD311 Vilken dålig rotor! För det första så ville den inte greppa i rotoraxeln överhuvudtaget, delvis p.g.a. höjningen jag gjort med O-ringen (ynka 1,5 mm), men klacken inne i rotorn är alldeles för dåligt gjord. För det andra så är den rotorn designad för kort, så att den har ett avstånd på svängradien ut mot fördelarlocket på ca 4-5 mm PÅ VARJE SIDA! Kollade om jag fått rätt typ och svar: - JA. Då åkte jag istället till Rogers Custom och inhandlade en kvalitetsrotor, fabrikat: E-TRON DURALIFE HIGH PERFORMANCE LONG LIFE HEAVY DUTY ROTOR DR5HD Det hörs ju på namnet att denna rotor måste vara väldigt bra :-) Nåväl, denna rotorn satt perfekt på min rotoraxel utan ngt som helst glapp och den har ett avstånd på svängradien ut mot fördelarlocket på endast ca 0,5-1 mm och även höjden mot fördelarlocket stämmer perfekt, så bättre än så kan det nog inte bli. Efter det så går motorn helt jämt och stroben har inga avbrott. Jag skall dock framöver enl. Kinna-Janne’s råd och Pertronix instruktion, direktkoppla Ignitorn till +12 Volt från batteriet via ett relä, för som det är nu, så ligger Ignitorns röda kabel på tändspolen och där har jag vid motorns gång endast 10,6-10,7 Volt istället för de tillgängliga ca 14,2 Volt. Så nu kan det bara bli ännu bättre :-D Data för Volt på min bil: Vid tomgång på ca 700 varv... Batterispänning vid gång: 14,2 Volt Tändspole vid gång + & - mot jord: 10,65 Volt Tändspole mellan + & - vid gång: 2,9 Volt PS. En intressant notering jag gjorde: När motorn tidigare gick dåligt eller knappt alls, så blev min tändspole så varm att jag inte kunde ta i den alls efter ca 5 minuters tomgång (sval kvällstid). Nu när allt funkar, så kan jag utan problem hålla handen om den – även efter längre åktur i 25 graders solvärme, skumt va !? Hoppas detta kan hjälpa andra framöver. Mvh Christian Sjöberg

Hej Själv är jag ganska nybliven Mustang-ägare, så jag har ingen längre erfarenhet av dessa bilar, men jag letade i över 1 år innan jag slog till på första Classic Mustangen och sedan blev det en till :-) Min åsikt om automatlåda är att man skall köpa det man vill, men ha i åtanke att manuella överlag tycks ha ett lägre pris, typ: 1966 HT hyfsat skick manuell 120-140.000 kr 1966 HT hyfsat skick automat 130-160.000 kr Sådär på ett ungefär som ett exempel... Finare bilar kostar mkt mer och då kanske det inte spelar så stor roll om det är manuell eller automat :-o Vad jag vet finns alla delar att köpa till rimliga priser och det finns inget att oroa sig förutom den tråkiga rosten under luftintaget. Skivor och bromsservo är en kul (och bra) grej, men inget man behöver i dom hastigheter man normalt kör i. Mvh Christian

Jag är ganska ny på detta själv, men kan bistå med mina egna erfarenheter och hoppas att andra mer erfarna på forumet kan ge dig ytterligare och bättre råd. Fråga vad som inte fungerar och vad som är i dåligt skick. Be säljaren maila bilder på det som är dåligt, t.ex. rost, rostlagningar, repor, bucklor, skador i inredningen och vattenläckage är ju ganska vanligt och bra att veta... Har du tänkt dig en manuell eller en automat - det är ganska stor prisskillnad :-)