Tbird

[TABLE] [TR] [TD]Ford Engines: 5.0L HO, 351W, 351M, 351C, 400 [/TD] [/TR] [TR] [TD]Ford Engines: 5.0L HO, 351W, 351M, 351C, 400: Rotation: Counter-clockwise Firing Order: 1-3-7-2-6-5-4-8 [/TD] [/TR] [TR] [TD]Ford Most V8 Engines [/TD] [/TR] [TR] [TD]Ford Most V8 Engines: Rotation: Counter-clockwise Firing Order: 1-5-4-2-6-3-7-8 [/TD] [/TR] [/TABLE]

Du kan räkna bort att topparna har planats för mycket. Om så är fallet har man försökt någon gång att öka kompressionen. Är det för hög kompression vid hög tändning brukar resultatet bli trasig kolv, vevlager. Det är oftast som händer på turbo och kompressor bilar. Om jag förstår dig rätt, så köpte du bilen med blåst topplockspackning. Då kan det vara så enkelt att topplocksbultarna inte har blivit åtdragne med rätt moment. Har de blivit dragna för hårt och kommit in i det "plastiska området" (dras ut istället för ge tryck mellan topp och block), då är de bara att kasta. Min rekomendation plana topparna och köp nya topplocksbultar eftersom du inte vet hur det var ihopsatt från början. Ang. 351 kam. Om jag inte missminner mig så har den en annan tändningsföljd jämfört med 289 och 302. Eftersom du även har misständingar så kan boven vara felaktig tändföljd. Du måste kolla om det är rätt tändföljd.

Jag har följt en del av din renovering men har inte alla detaljer i huvet. Gissningsvis var detta en Mustang med 6:a original. Byter man då till V8 (din motor ser ut att vara en original 289 med 2 ports förgasar insug). Då vad jag vet måste framvagnsbalk tillsammans med allt som sitter på (såsom bromsar etc.) åven bytas. Har man gjort det ska det inte vara ett ombyggt fordon. Det enda isåfall gjort är ett motorbyte och man gjort nödvändiga uppdateringar så den stämmer mot vad V8 versionen hade från fabrik. Hade en gång i tiden en BMW 2800 som jag satt i en Ford 289. Omöjlig att regbesikta. Problemet var att jag gick direkt till Ford motor. Lösningen var att köpa en mer eller mindre skrot bil som var en BMW 3.0 (exakt samma men med 3 liter sexa istället för 2.8 liter sexa) och sedan bygga min bil runt det nya chassi nummret (gjorde det enklare men så får man inte säga officiellt, bytte chassi nummret), sedan var det inga problem. Tyvärr är det som så att besiktningmännen har inte kunskap så döljer de det i att inte godkänna bilen. Testa och åk till andra besiktnings ställen och ha så mycket info som möjligt med dig.

Det jag skulle göra om jag byter till en eftermarknads tändspole. Dra ny kabel till tänspole/nytt förkopplingsmotstånd. Kom dock ihåg att koppla in den nya kabeln så det inte är spänning på den när tändningen är avslagen.

Om du har använt rätt topplockspackningar och dragit till rätt moment, då är antagligen det dax att plana topp(ar).

Som sagt bara tidsfråga innan problem då kylmedlet försvinner.

Vad tar Meconomen för Castrol syntet olan 5W-20? Vad jag hört men ej testat ännu ska GM synchromax och Royal purple synchromax ska vara de bästa oljorna för Fords mauella lådor (åtminstone de de nyare typerna som ska ha någon typ av automatlåde olje). Har du köpt Royal purple synchromax i sverige? I så fall var och pris.

Många firmor har imponerande skeppning till Svedala. Tyvärr gäller det inte amerikanska firmor som förstått att europa är en stor marknad.

Ser lika jävligt ut så som jag såg en Jaguar med 10 tums fälgar med all offset utåt på en bensinmack i Dallas 1991. Alla runt bilen tyckte det var häftig för utum mig. Jag var inte latino.

Jag väljer den hårda vägen att dra ut drivaxlar och ta ner klumpem när oljan ska bytas. Detta pga byte av utväxling eller trasig utväxling/klump har varit vanligt för mig, mao automatiskt oljebyte. Varför inte svetsa i en olje urtappningsplugg för motor i bakaxeln. Bara en tanke om du vill ha möjlligheten.

Lättast att lyfta ner det som ett paket.

Kan inte så mycket om dessa årsmodeller. Men när jag hade en 78 Lincoln som slirkopplingen slutade funka på, mao satt fast. Då trodde jag hade ett rea plan innan jag köpte en ny slirkoppling och satte dit. Fördelen med en slirkoppling att ger fullt varvtal vid låga motorvarv och sedan börjar slira vid högre varvtal, då har du oftast tillräckligt kylluft från fartvinden.

Veckan innan Power meet så fick jag tillbaka blocket tillfälligt för att kunna mäta upp quench höjden. Efter ha lagt i veven med en vevstake och kolv så mätte jag avståndet mellan kolvtopp i övre läget till block höjden. Denna höjd plus topplockspackning blir quench height. Med den packning som jag använder (Ford original multi layer packning) så behöver blocket deckas 0.15mm. Nu kommer blocket att deckas. Dessutom så kommer hela vevpartiet bli balanserat. Tryckplattan kommer också att bli balanserad. När jag väl hade en del motorgrejer hemma så passade jag på att checka ramlager spelet med plastigage. Det var ca 0.0025 inch på alla som är perfekt för denna motor.

Jag håller med de andra som svarat. Ser ingen anledning att uppdatera till rullvippor om du inte byter till rullkam. Detta pga. utan rullkam så är flankarna på kammen ganska vänliga för lyftarna. Rullkam öppnar ventilerna mycket snabbare och då kan original vipporna "böjas" lite grann under öppningen. Jag har lärt mig den hårda vägen. Billiga rullvippor är bättre än original när de är nya, men måste kastas efter ca. 1000mil. Detta pga billiga rullvippor har för stora rullager/dålig kvalitet och med detta så slits de då ut fort pga. vipporna inte rör sig så mycket (ungefär 1/8 varv max). Så om du inte har rullkam och inte ska varva mer än 6000 - 6500 rpm, behåll original. Funkar nog bäst med kammen du har. Använd dessa pengar istället på andra uppgraderingar.

Förstod att det var kabelbrott, för du hade gjort en korrekt felsökning innan du behövde hjälp.

Det kan vara tändmodulen som sitter på fördelaren (utsidan). Fastskruvad med 2 skruvar (om jag kommer ihåg rätt) och med ca 6st kablar in på kontakten. Se upp det finns 2 typer av dessa ena för upp till 1993 (har för mig att den är ljusgrå), sedan en för 1994-95(har för mig att den är mörkgrå).

Här kommer el schema på tändningen. Efter de tester som du gjort är jag ganska säker på att du ska kolla kabeln som går mellan tändspole - dator för 1:ans cylinder (LG/WH light green with white stripe). Komihåg att ta bort plus:en på batteriet innan du tar bort datorn. Datorn sitter framför höger dörr, ta bort plastkåpan och den är instoppad där.

Troligtvis får den bättre flöde än vad man förväntat sig från fabriken. Därmed så kan den gå för magert. Om du har nån som har en bredband lambda sond som kan kolla det, så du vet vad bränsle/luft förhållandet är. Är det för magert då är det bara att mappa bilen för det extra flödet.

Hur vet man då de har gjort det? Jag vill göra det själv och det med högtryck. Det bästa med högtryck att det blåser bort mycket som inte ska vara där.

Som ett tillägg så hittar du nog samma specifikation på en rak 50W olja. Vill du ha så trögflytande ola i motorn???

Jag säger som vissa på amerikanska Ford forum, vv. läs på olje påfyllningslocket.... Använd viskositeten som står på locket, 5W-20W är viskositen på oljan, punkt slut. Det är den man ska använda, punkt slut. Nu är det som så att 5W-20W är svår att få tag på i Sverige (finns vad jag vet endast hos Grufmans, inte hos Ford Sverige heller). Ingen dyr olja så varför fösöka vara smartare än bilfabrikanten (Ford USA) som ofatst vet bäst. En anledning för att Ford gick från 5W-30W till 5W-20W var för att få mindre friktion (mindre bensin förbrukning). För att kunna göra detta minskade man lagerspel på ram och vev lager. Vill ni inte ha tillräcklig oljefilm på lagren???? Tydligen vet många av er vad som är bättre än vad Ford specar, kör med det och kom inte sen och klaga när det inte funkar...

Ser bra ut men så många andra har sagt så är bolt on mycket ofta = bygga om. Tyvärrr tyvärr, hoppas det går bättre för dig.

Ser mycket bra fin och rak, bra jobbat. 428 är manligt.... Ang. lägga in motor, sätt ihop motor låda plus så många andra grejer till så att du får ner motorn med grjerna. Som sagt mer du får ner på en gång desto lättare blir resten //Stefan

Ja, nu har jag tid igen och ge en del uppdateringar. Semester och Power meet har varit emellan. Är ute på jobb igen. Tydligen har jag inte någon tid med internet när jag är hemma pga. största delen av fritiden spenderas i garget. Tyvärr eller så är det så. Man lägger ribban högre och högre under resans gång. Var inte nöjd med aluminium kåporna till motorn. Efter glasblästring så var de mycket fina, men de de kommer aldrig att hålla glansen en längre tid... Därför bestämde jag mig för att lacka dem, så likt som möjligt aluminium. Här är ett exempel före och efter. Här är min "lackbox" med mycket bra ventilation.

Det finns en hel del orsaker. Tändstift. Tändspole. Fukt/vatten nere vid något tändstift? Har du någon felköd som visar var felet kommer ifrån?