Tbird

Enkelt. Det står på oljepåfyllningslocket. Det är antingen 5W-20 eller 5W-30 (kommer inte ihåg vilken årsmodell som Ford bytte).

Alltid skoj när delarna börjar trilla in. Nu när du ska försöka få ut så mycket hästar som möjligt. Borra/hona då med stressplattor. Kom också ihåg att bra balansering gör också sitt till.

Tyvärrr är det så, när jag gett f*n på någonting så blir det svårt att göra det annorlunda. Jag kommer att göra det enligt ovanstående formel. mycket jobb men så blir det..

1 och 2 förstår jag om man vill ha lite extra hästar. 3 (svänghjul) är det att byta till aluminium? Det ger inga extra hästar. Det enda det ger är att motorn varvas snabbare när kopplingen är nertryckt.

Byggde ihop en helt ny motor, detta pga den ursprungliga hade jag redan renoverat och uppgraderat. Den har vilat ett antal år, men sitter nu i grabbens T-bird 88. Köpte ett shortblock. Resten köpte jag separat såsom toppar, insug, ventilkåpor, oljetråg, vipparmar, svängdämpare mm. Alltihop knökade jag in i en bil som jag tog hem ifrån USA. Trevligt att 3.73 utväxling ger bättre knuff. Gissar att bränsle förbrukningen är ungefär lika som innan byte av utväxling.

Jag hann börja på med en sak till innan jag åkte iväg, fick lov att ge upp 45 min innan taxin skulle komma. Började fixa laddluft kylar tanken (luft - vatten). Såg för jävlig ut (enligt min mening) Den som sitter på bilen är större än original och är aluminium istället plast som originalet. Tyvärr har den fått en del fula djupa märken. Det var bara att börja att slipa med 120 papper, här är resultatet innan jag fick lägga av, då var alla djupa märken borta. OBS, detta endast efter 120 papper, sedan gäller 180, 240, 500, 800, 1500, 2000 och efter det rubbing, maskinpolering och vaxning.

Håller med föregående talare. En sensor på varje sida innan X-pipe. Hur O2 sensorn sitter har endast betydelse för hur lätt kondens vattnet försvinner. Optimalt som jag skrev tidigare, lite uppifrån. Men man får göra den bästa lösningen för varje applikation.

Har erfarenhet med 5.0 trimning, dock i en Thunderbird 1988. 347 med AFR 185 toppar och en ganska så bra kam. Går fint efter mappning och sedan 4 år tillbaka koverterad till E85. Behöver nu byta till longtube headers från shorty headers för att få bättre flås. Har själv mappat bilen. Bytte till en Mustang 89-93 dator då denna är strategi är helt känd, strategi GUFA och GUFB beroende på automat eller manuell. 94-95 Mustang övergick till en annan startegi CBAZA, jag har inte tunat med den. Den ska vara ganska rätt fram. Mycket enklare än senare stratigies från ford, men lite krångligare än 89-93 Mustang. Finns mycket information om denna strategi. Ju nyare Mustang desto svårare strategi att förstå men kan göra desto mer. 2005 och framåt är trixiga pga. elmotor till gasspället. Jag rekomenderar att läsa på www.moates.net Om du ska tuna själv köp då Quarterhorse hårdvara (har loggning inbyggd) och Binary editor mjukvara. Dessutom för att tuna själv är det ett måste att ha en bredlambda sensor (wide band oxygen sensor). En utav de bästa som finns på marknaden för ett bra pris ca $300 är NGK Powerdex http://www.summitracing.com/parts/ngk-91101/overview/ Detta är en mycket bra kombination. Vad jag inte vet om strategien för 94-95 Mustang, men tror att den finns tillgänglig gratis eller i värsta fall för $25. Strategy file = program som används i datorn. Binary file = parametrar för strategi man använder (Manuell och automat kan ha samma strategi fil men olika parametrar). Ju mer man trimmar desto mer bränsle behöver man. Så beroende hur mycket man trimmar så kan man behöva byta spridare och bränsle pump. Rekomenderar att byta till 250 liter/timme pump direkt, kostar inte så mycket och är en bra försäkring. Värsta som kan hända att det inte finns tillräckligt med bränsle. För 300 - 350 hk kan man utan problem använda sig av original bränsle rör/filter. Automatlådan ska inte heller vara några problem eftersom du redan satt i ett shift kit. Men som alltid, det bästa känslan (och billigast) får du genom att byta utväxling, rekomenderar 3.73 - 4.11. Det är inga problem då överväxeln är 0.67:1. (det ger 4.11 utväxling att få motorvarv på överväxel lika som att ha 2.75 utan överväxel). Såg att du hade samma fråga på Grufmans site, men har lagt ner all aktivitet där pga. all öst stats censureing de håller på med.

B eller lite längre bak är bäst då du får en genomsnitt på alla fyra cylindrarna på en sida. Mekaniskt sett kanske bättre lite längre bak (5cm) då blir det lättare att sära på rören. Hellst om man vill att O2 sensorn ska hålla så länge som möjligt gäller det att få ur kondens. Behöver inte sitta rakt uppifrån (idealet), bara det kan rinna fukt ur den som på en flaska.

Effekthöjningen är mindre än 10% och då ska det bli godkännt. Detta om bromsar, framvagnsbalk mm. är från en Mustang med V8. Kan även gälla bromscylinder.

[TABLE] [TR] [TD]Ford Engines: 5.0L HO, 351W, 351M, 351C, 400 [/TD] [/TR] [TR] [TD]Ford Engines: 5.0L HO, 351W, 351M, 351C, 400: Rotation: Counter-clockwise Firing Order: 1-3-7-2-6-5-4-8 [/TD] [/TR] [TR] [TD]Ford Most V8 Engines [/TD] [/TR] [TR] [TD]Ford Most V8 Engines: Rotation: Counter-clockwise Firing Order: 1-5-4-2-6-3-7-8 [/TD] [/TR] [/TABLE]

Du kan räkna bort att topparna har planats för mycket. Om så är fallet har man försökt någon gång att öka kompressionen. Är det för hög kompression vid hög tändning brukar resultatet bli trasig kolv, vevlager. Det är oftast som händer på turbo och kompressor bilar. Om jag förstår dig rätt, så köpte du bilen med blåst topplockspackning. Då kan det vara så enkelt att topplocksbultarna inte har blivit åtdragne med rätt moment. Har de blivit dragna för hårt och kommit in i det "plastiska området" (dras ut istället för ge tryck mellan topp och block), då är de bara att kasta. Min rekomendation plana topparna och köp nya topplocksbultar eftersom du inte vet hur det var ihopsatt från början. Ang. 351 kam. Om jag inte missminner mig så har den en annan tändningsföljd jämfört med 289 och 302. Eftersom du även har misständingar så kan boven vara felaktig tändföljd. Du måste kolla om det är rätt tändföljd.

Jag har följt en del av din renovering men har inte alla detaljer i huvet. Gissningsvis var detta en Mustang med 6:a original. Byter man då till V8 (din motor ser ut att vara en original 289 med 2 ports förgasar insug). Då vad jag vet måste framvagnsbalk tillsammans med allt som sitter på (såsom bromsar etc.) åven bytas. Har man gjort det ska det inte vara ett ombyggt fordon. Det enda isåfall gjort är ett motorbyte och man gjort nödvändiga uppdateringar så den stämmer mot vad V8 versionen hade från fabrik. Hade en gång i tiden en BMW 2800 som jag satt i en Ford 289. Omöjlig att regbesikta. Problemet var att jag gick direkt till Ford motor. Lösningen var att köpa en mer eller mindre skrot bil som var en BMW 3.0 (exakt samma men med 3 liter sexa istället för 2.8 liter sexa) och sedan bygga min bil runt det nya chassi nummret (gjorde det enklare men så får man inte säga officiellt, bytte chassi nummret), sedan var det inga problem. Tyvärr är det som så att besiktningmännen har inte kunskap så döljer de det i att inte godkänna bilen. Testa och åk till andra besiktnings ställen och ha så mycket info som möjligt med dig.

Det jag skulle göra om jag byter till en eftermarknads tändspole. Dra ny kabel till tänspole/nytt förkopplingsmotstånd. Kom dock ihåg att koppla in den nya kabeln så det inte är spänning på den när tändningen är avslagen.

Om du har använt rätt topplockspackningar och dragit till rätt moment, då är antagligen det dax att plana topp(ar).

Som sagt bara tidsfråga innan problem då kylmedlet försvinner.

Vad tar Meconomen för Castrol syntet olan 5W-20? Vad jag hört men ej testat ännu ska GM synchromax och Royal purple synchromax ska vara de bästa oljorna för Fords mauella lådor (åtminstone de de nyare typerna som ska ha någon typ av automatlåde olje). Har du köpt Royal purple synchromax i sverige? I så fall var och pris.

Många firmor har imponerande skeppning till Svedala. Tyvärr gäller det inte amerikanska firmor som förstått att europa är en stor marknad.

Ser lika jävligt ut så som jag såg en Jaguar med 10 tums fälgar med all offset utåt på en bensinmack i Dallas 1991. Alla runt bilen tyckte det var häftig för utum mig. Jag var inte latino.

Jag väljer den hårda vägen att dra ut drivaxlar och ta ner klumpem när oljan ska bytas. Detta pga byte av utväxling eller trasig utväxling/klump har varit vanligt för mig, mao automatiskt oljebyte. Varför inte svetsa i en olje urtappningsplugg för motor i bakaxeln. Bara en tanke om du vill ha möjlligheten.

Lättast att lyfta ner det som ett paket.

Kan inte så mycket om dessa årsmodeller. Men när jag hade en 78 Lincoln som slirkopplingen slutade funka på, mao satt fast. Då trodde jag hade ett rea plan innan jag köpte en ny slirkoppling och satte dit. Fördelen med en slirkoppling att ger fullt varvtal vid låga motorvarv och sedan börjar slira vid högre varvtal, då har du oftast tillräckligt kylluft från fartvinden.

Veckan innan Power meet så fick jag tillbaka blocket tillfälligt för att kunna mäta upp quench höjden. Efter ha lagt i veven med en vevstake och kolv så mätte jag avståndet mellan kolvtopp i övre läget till block höjden. Denna höjd plus topplockspackning blir quench height. Med den packning som jag använder (Ford original multi layer packning) så behöver blocket deckas 0.15mm. Nu kommer blocket att deckas. Dessutom så kommer hela vevpartiet bli balanserat. Tryckplattan kommer också att bli balanserad. När jag väl hade en del motorgrejer hemma så passade jag på att checka ramlager spelet med plastigage. Det var ca 0.0025 inch på alla som är perfekt för denna motor.

Jag håller med de andra som svarat. Ser ingen anledning att uppdatera till rullvippor om du inte byter till rullkam. Detta pga. utan rullkam så är flankarna på kammen ganska vänliga för lyftarna. Rullkam öppnar ventilerna mycket snabbare och då kan original vipporna "böjas" lite grann under öppningen. Jag har lärt mig den hårda vägen. Billiga rullvippor är bättre än original när de är nya, men måste kastas efter ca. 1000mil. Detta pga billiga rullvippor har för stora rullager/dålig kvalitet och med detta så slits de då ut fort pga. vipporna inte rör sig så mycket (ungefär 1/8 varv max). Så om du inte har rullkam och inte ska varva mer än 6000 - 6500 rpm, behåll original. Funkar nog bäst med kammen du har. Använd dessa pengar istället på andra uppgraderingar.

Förstod att det var kabelbrott, för du hade gjort en korrekt felsökning innan du behövde hjälp.