Mustangmike

Cool 🙂

Lite mer än så men ingen std Coyote. Grundformatet på modular är väldigt bra för storleken så varför uppfinna hjulet igen. Såvitt jag vet är det fortfarande modular blocken men som gjuts i annan fabrik i lite starkare leging, i England nånstans, stålfodras med darton sleves i helsingborg, veven (flat plane ) är eget hopkok i billetstål, tror den görs i södra Sverige. Topparna har iallafall varit (om det inte är det forfarande) Coytoeämnen som dom pysslar om en del och fräser även utvändigt för att maskera. 🙂

Cool med spansk låda på elbil, "you can put in any gear you want and get more torque than you ever will need" "The clutch and gearbox gives you the feeling of driving a Mustang" ...låter som ett bra koncept .... BEAST Mode =1000 Mustanger i full galoppp 🙂

Hur menar du nu, det blir ju mer rök med fyrhjulsdrift 🙂 https://www.motor1.com/news/181501/ken-block-pikes-peak-video/

Bra tips, ska kolla upp min ventil för det droppade lite i våras från ingående axeltätningen när jag började köra men det minskade snabbt och upphörde i princip helt så jag antog det bara var för att bilen stått oanvänd, likaså med en bakstötdämpare som också repade sig själv men den ska kollas upp närmare i vinter.

Samma regler för alla bilar oavsett, Svensksålda Gen 6 från 2015 som Ford säljer är naturligtvis i utförande så dom uppfyller EU norm och helfordonsgodkännande vid leverans. Övriga är importerade och anpassade till första regbesiktningen och ibland därefter återställda till US originalutförande av estetiska eller principskäl och ( gissningsvis ) i vissa fall ekonomiska skäl av firmor som har en uppsätning "besiktningslampor" som används temporärt till alla bilar. Undantaget som bekräftar regeln är Flyttgodsare som tillåter en hel del avvikelser.

Nu kanske jag är ute å cyklar men det ser ut som du har en kant på locket med slitage från kammen i centrum vilket skulle betyda att kammen ryms och du kommer dikt mot kanten. Men det viktigaste måste vara att kammen hamnar i rätt läge axielt som Per påpekade så att fördelaren får korrekt drivning.

Minns att dom nämnde nåt på första besiktningen efter jag köpt bilen, dom tre senaste har dom inte kommenterat att dom lyser.

*

Kanon, stort tack Stefan. Då är det bara resten kvar att göra på den för mig 😁

*

Det är mycket som ska stämma för att det ska klicka till. Dimension, typ, färg, däckshöjd, sänkning på bilen och rätt offset eller spacerplattor för att få ut dom i kanten. Den här tycker jag har det där lilla extra som gör att den ser snabb ut fast den står still. Peter/förvetet har också en snygg kombo men det är ju helt andra färger med orange bil och svarta fälgar. En annan viktig detalj som är svår att få till men om man tvekar mellan två, välj den som har minst ekrar och inga dumma kanter som samlar bromsdam för att förenkla tvättandet.

*

Man kan lägga hur mycket som helst på att lackbehandla en bil verkar det som. Själv kör jag med en modern hokuspokussoppa från Maguire kallad detailer. Jag och polarn delade på en 5l dunk koncentrat på Västerås Powermeet för tre år sedan. Den kostade 500:- och är avsett för lackbehandlings proffs och säljs normalt inte i butiker. Samma soppa säljs i utspädd form på sprayflaskor för runt 100:- , gissar dom innehåller max 1dl koncentrat. Säljaren påstod även att denna var bättre än den som säljs till konsument, har inte provat den svindyra utspädda man kan köpa i butiker så det har jag ingen uppfattning om. Soppan är iallafall helt fantastisk bra, mina 2,5 liter koncentrat har jag förbrukat ca hälften av på tre år. Man duschar på i utspädd form med sprayflaska och torkar med mjuk trasa, väntar en stund och tar en ny torr ren trasa och efterpolerar. Bilen blir hal och len och löjligt bra vattenavstötande yta.Jag behandla min bil i juni och på Mustang National i Ronneby var det få bilar som hade lika mycket jämna fina vattenpärlor över hela bilen på morgonen. Även om jag kört längre sträckor i regn räcker det oftast med försiktigt högtryck och skinna för att bilen ska bli blank å fin igen. Insekter i fronten släpper också lättare, envisa typer eller om det gått månader sedan ja la på brukar jag spraya med detailer och låta dom marineras innan dom torkas bort. Man kan även torrtvätta med det men det gör jag personligen väldigt sällan och bara på lätt dammig bil. Som lackbehandling bedömer jag det var snäppet bättre och hållbarare än finvaxer men till en tiondel av mödan att behandla. Lägga på detailern och efterpolera för hand med trasa tar max 20 min. Sen att den är är turkosblå till färgen och doftar jordgubb i garaget gör inte saken sämre. Jag använder den till det mesta numera, fälgarna, MTBn som gör att leran lossnar lätt och egentligen allt som har nån yta som ska skyddas.

Jösses stäm dom. ..avsiktligt och medvetet Indirekt vållande till annans död 💀

Opps, påminner lite om den eu konvertering av bakljusen som var gjord i min bil vid SJBn, fast på den du hittat ser lödningarna bra ut och egentligen är det en isolerings och informations/markeringsfråga så att man snabbt får info om ändringen. Nyfiken vilken airbag och syftet, kan ju varit för att någon kört bana och använt annan ratt och eller stolar, glömt eller struntat i att ändra tillbaka.

Du behöver en sån här tror jag https://www.amazon.com/Power-License-Plate-Holder-Remote/dp/B00AFZQIIS

Den (HB2 )som sitter på fjäderbenstornet måste också fungera, ska öppna med nyckel i eller åtminstone när tändning är på. Funderar på om dom som har problem trots nyckel i eller tändning på skulle prova att tanka med motorn igång, fungerar det utan problem när motorn är igång tyder det på för dåligt luft flöde i det som sitter bak under skuffen eller klämd ledning på vägen mot HB2. Är det svårt att tanka även med motor igång är det deffinitvt någon ventil som inte öppnar.

Tråkigt men lite kul story ändå, "nån" har backat på ....blev en ren familjeaffär 🙂

+200 och snabba accelerationer................. fan va du kör me din Cabbe 🤣

Tanken på spansk låda har slagit mig, men ska göra ett seriöst försök innan jag ger upp 😀

Låter hoppfullt Per, att du kört med högre stall och ändå inte ruttnat. Min originalconverter på 11" drar bilen på tomgång vid ca 800 rpm när jag släpper bromsen. Straxt innan 2000 låser den. Lite oklart hur den jobbar upp genom växlarna vid lugn hålla trafikrytmenkörning men runt 70 km/h lägger den i 5an eller låser så varvet sjunker till runt 1500rpm. Sen kan man ligga där i varierad fart så länge det är driv. Rullar det på för lätt och farten sjunker släpper lockuppen och den växlar ner och man börjar om. Vid 100 varvar jag ca 1950rpm med nuvarande 3,73, nya bakaxeln kommer ha 4,11. Tycker min originalkonverter känns lite lös innan den låser. Kommer ha större alutråg och riktig kylare på lådan till nya motorn. Det blir strokad 4,6 till 302 med 11-11,5:1 i komp, FR värsta 3v toppar med större ventiler, cnc portat, m.m. allt klart för högsta lyft som finns. CC värsta na kammar med drag från botten och upp. CompCam har nio NA kammar, tre nivåer och tre steg, detta är steg ett på 3:e nivån som kräver begränsare i timingmekaniken och andra fjädrar. Ska landa på +400 till 430hk. Om tomgången blir för tråkig kommer jag gå upp ett steg till på kammarna för rätt gång, tappar då lite botten men bättre skjuts på mellan och upp. Gången är viktig, vägrar åka symaskin. För gatbruk kan jag tycka convetern skulle vara fastare med mer driv i botten innan den låser men låsa senare, 3-3,500 eller är jag helt fel?

Jag har inte förstått om du upplever ett problem med vibrationer och buller eller om du bara vill säkerställa att du inte har det även om du inte märkt det själv🙂 Om jag vore dig och hade problem med kardan skulle jag köpt en snygg svart kolfiberkardan och sparat +10 kg roterande övervikt. Då får du ytterligare en bra anledninga att ta dig under bilen och putsa och feja, kanske vaxa den lite. Ta en öl och och beundra den och kanske leta efter rost i balkarna 😉 .

Man ...eller jag och många vill ha en converter som låser upp sent vid hårda starter från noll så att motorn kommer upp i det feta delen på vridmomentkurvan t.ex 3500 rpm innan den driver och bilen går iväg. Samtidigt som att du ska kunna använda bilen som daily driver på gatan vilket är 99% av tiden och då kunna cruisa mjukt och fint i låga farter utan att varva i onödan d.v.s driva bilen redan från 1000- 1500 rpm som orginal. Motsägelsefullt men reklamen och vissa säger att men med en modern converter ska man kunna äta kakan (snabba dragstarter) och ändå ha den kvar (mjuk smidig cruising på låga varv). Jag hittade denna artikel som är gjord med/hos TCI så det gav lite hopp, https://www.lsxmag.com/tech-stories/how-to-choose-the-right-torque-converter/ Men när man kontaktar dom så är det som ett stort svart hål, dom kan inte svara på en enda sak. Det lutar åt att låta någon gå igenom och förstärka originalconvertern men om det finns bättre alternativ som kan ge godare kakor vid Hjulgranen som ändå är kvar i burken när man ska åka hem vill man gå på det.