ThomasFB

Vilken färgkod har den orange bilen? (Äkta Shelby?)

Har du elektrisk eller mekanisk bränslepump?

Jag delger här informationen utan att ta ansvar för själva utförandet av justeringen. MYCKET VIKTIGT: Om det är ett block med hydraulic roller kam, alltså en H.O. gäller följande, annars inte : Jag utgår från att cylindrarnas numrering är känd, alltså var nr 1 ,2 ,3 ,4 osv. finns. Om du har tändföljden 1-3-7-2-6-5-4-8 gör du så här, INTE ANNARS (vill verkligen påpeka detta): Justeras som kall: Lägg cyl nr 1 i övre dödläge. Öppna justeringen på 1:ans ventiler, dra sedan bort spelet i vipparmen helt. Här behövs lite fingertoppskänsla. Dra sedan till trekvarts varv från detta läge. Då är det klart. Gör detta på 1:ans in och utventiler, 3:ans avgasventil, 4:ans insugsventil, 7:ans utblås samt 8:ans insugsventil. Då är det klart här. Rotera sedan veven medurs 180 grader. Nu justeras 2:ans utblåsventil, 3:ans insugssventil, 6:ans avgas, 7:ans insug. Dra sen veven medurs 270 grader från 1;ans dödläge. Alltså 90 grader vidare från 180 grader Där justerar du 2:ans insug, 4:ans avgas, 5:ans insug och avgas, 6:ans insug och 8:ans avgas. Detta schema gäller för 302 HO, skall INTE användas för vanliga/gamla motorn. Det här är normal (enklaste- snabbaste sättet) justering av 302 HO / 351W bruksmotor, om man har radikal kam, måste ventilerna justeras individuellt. Därom mera vid behov. Jag håller med om att man bör skaffa sej lite litteratur och det är också bra att ha lite erfarenhet innan man börjar peta i motorn. Det kan bli dyrt om man bränner ventilerna. Å andra sidan lär man sej inget om man inte försöker.

Ingen vits att byta. Bara att ha rätt inställt och köra. Du får ingen inbesparing . Så länge 750'an funkar bra, behöver man inte byta. Din motor vet inte om förgasaren är en 750'a eller en 600. Förgasaren uppför sej som en 580-680 cfm på en 351'a. Jag har gatåkt med en 850 DP på en 318 cid, och den gick utav bara j-veln mycket bättre än med en Edelbrock 600 vakum

Kardanaxelvibrationer. Kan vara också annan resonans

FASTBACKEN

För 15-20 år sedan hade vissa mineraloljor en tendens att bilda vitt, slemmigt skum just kring oljepåfyllnadshålet och i taket på ventikåpan samt i ventilationsrören från kåpan. Detta problem har lösts, antagligen med tillsatsämnen, för nuförtiden har fenomenet försvunnit. Ingen vit rök förekom dock i samband med det här. Går motorn väldigt fett (får den för mycket bensin på låga varv?)? Har du täta cylinderlopp, eller är motorn sliten? Försvinner det vatten från kylaren?

Stopp och belägg. Alla förgasare "anpassar sej efter behovet", inte bara Carter/Edelbrock. Egentligen är det tvärtom: Motorn "ser" förgasaren enligt sitt behov av luftmängd, vilket betyder att en 600 cfm förgasare förefaller ge mindre flöde på en 289'a än på en 390'a. Det är lite svårt att förklara teorin bakom detta kortfattat i skrift. Jag kan dock inte förneka att Holley- konstruktionen är en aning misslyckad med sina trånga passager, membraner och packningar , det finns bättre grejor. Carter AFB är kanske lite bättre för gatåkare (läs:mindre underhåll), men har inte så mycket att hämta i race. Å andra sidan är det ganska lätt att meka o. justera en Holley vakumförgasare.

Allt är relativt. Om man skall ha mycket HP, förutsätter det att hela spisen är byggd för att ge max effekt. Sen gäller det också att få ner effekten i gatan..... Vad jag menar: Ingen idé att lägga ut megabucks för en superspecial kamaxel, om inte motorn behöver en superspecialare. Man kan använda stålarna klokare. Vanligtvis slipar man specialaxlar till racemotorer, vilka byggs helt annorlunda än GATmotorer. Sen kör ju somliga med racegrejor på gatan också. Jag skulle inte fästa så stor uppmärksamhet vid kammen om man inte vill ner under 11 sek/ 402 m. En 9:a och 10:a börjar redan kräva lite andra bitar

Är det värt det, på gatan, undrar?

Bendixdrevet har fått sej?

Bestäm först om motorn skall ha mycket lyft eller mycket duration. Använd en kam som motorn skall ha, och inte en kam någon handlare vill sälja dej. Om du använder Edelbrock toppar med orörda kanaler, kan du utgå från deras rekommendationer. Om du är beredd att betala priset, bör du välja rullkam och rullvippor. Där finns effekt att hämta. Det går bara inte att rekommendera en specifik kamaxel, för det finns så många variabler, därför är det bra att titta på vad tillverkaren av komponenter föreslår. Om du kör med rullgrejer, är det sen bara kamaxeln som behöver bytas om man vill ändra på motorns karaktär. Du kör väl på gatan, eller? Med automat och 3.25 bör du se till att du har vacuum på låga varv, samt ett bra vrid. Vi har rullkam i fruns sommarbil. Kompen på t.ex. vår motor ligger runt 10.85:1 (med gjutjärnstoppar). Om du tänker ha alutoppar, bör du ha minst 10:1 för effektiv förbränning. Har du inte det, måste du ha en kamaxel med mindre överlappning. Inte vet jag mera

Används många ställen där ett högre yttryck förekommer. Drivknutar på framhjulsdrivna bilar tex.

Somliga "byggare" borde få sin medicinering justerad :evil:

Hur lägger en obegåvad upp bilder på detta forum ? Skall försöka så fort det finns mera tid för detta. Jag är verkligen ingen miljonär, köpte bilen år 86, då kostade den inte så mycket

Jag kan bara jämföra Fastbacken, en ganska sentillverkad 65:a. Jag har inte tidigare kommit i kontakt med Early Mustanger, så jag kan inte uttala mej om kvaliteten överlag. Mussen förefaller mycket snabbt och slarvigt (läs: billigt) tillverkad och ihopsatt. Jag har haft många MoPars genom åren. Bla: 64 Belvedere, 65 Coronet, 61 Imperial, Dart Gt / Swinger 66,68,69,71. 68 GTX, jag har hållit på med jänkare sedan mer än 20 år tillbaka, så det har väl givit lite erfarenhet. Vad jag erfar, är Mustangens vridstyvhet, materialval och godstjocklek inte lika robust som Chrysler Corp. bilarna haft. Tekniska lösningarna är mycket snarlika MoPars, med undantag av framvagnen (torsionsstavar på Chrys.) Jag har tidigare i detta sammanhang påstått at Chryslers 340 är den ultimata smallblockaren då det gäller prestanda. (Jag får säkert mycket mothugg här) Jag har ett par 340 motorer sparade, varav 1 är en äkta T/A. Mera info om 340 T/A om du googlar. Skaffade den på 80 -talet, innan dom blev dyra. Den andra har suttit i min senaste 71 Swinger. Sålde bilen med en annan motor i, en bra 340 avyttrar man inte nuförtiden. Som svar på frågan om kvalitén upplevs bättre på Chryslers måste bli ett JA. Svaret på din andra fråga är: Jag har en Hemicuda, samt en Roadrunner med 440-6. Båda med automat. Dom är renoverade för flere år sedan, används väldigt lite nuförtiden. Jag vill inte påstå att mussen är dåliga grejor heller, men det är intressant att jämföra. Som sagt kan jag inte uttrycka mej om andra modeller än just 65:an. Å andra sidan väcker 65 Fastbacken en sjujä*la uppmärksamhet då vi är ute o. kör. Det är kul, modellen är verkligen lyckad och väcker mycket intresse på parkeringen och vid tank/kaffestopp.

Jo, samma visa här. Jag har haft många MoPars (2 kvar ännu, säljes aldrig) innan första Mustangen blev införskaffad, främst för att hustrun tyckte att modellen var fin (65 Fastback). Kom sen över den till lämpligt pris. Sen har det gått av bara farten. Bättre väghållning, mera effekt osv. Hur det skall sluta, vet ingen. Vill dock hålla kvar 65:an som familjens shoppingkärra, så den bör vara lättkörd, med en viss komfort och driftsäkerhet. Dom 2 Mopars är i gott skick (renoverade för ca 8-10 år sedan) så man kan koncentrera sej på att lära sej Ford nu. Förvånansvärt lika är båda tillverkarna, men det förefaller som mussen skulle vara av klenare virke. Chassit flexar mera, svagare motorer, billigt gjord. Sen fanns det givetvis knasiga lösningar som tidigare ägare gjort på bilen, men dessa är åtgärdade nu. Man blir förvånad ibland. Jag har lite svårt att smälta vissa hotrodding- trender, (tex just 15/32 bultskallar o dyl.) men smaken är ju delad liksom baken.....

Ingår vanligtvis i rebuild kit. Du kan fråga hos t.ex. Hansen. Det kan hända att du måste ha bort oljebotten och ventilhuset för att byta den större axelns tätning, så ta också en trågpackning och oljefilter. Växelföraren kan vara knepig att lossa utifrån, och då är det lättast att ta ut hela axeln. torde vara lika delar på C4 o. C6

Bara att plocka bort stagen o byta. Det finns en axeltätning och en O-ring. Båda kan bytas utifrån.

Tjaa, det brukar bli mycket trassel då bilen haft flere ägare innan. Ett problem är också användningen av millimeter och tumsgänga på samma bil. för ett vant öga är det ganska lätt att se om gängan är DIN eller SAE, men det kan ställa till med frustration för många. Sen pular man med bultarna och undrar varför dom inte går att skruva in. Dessutom är det vissa UNC gängor som ligger nära MM. Tex. 20/tum är jäkligt nära 1,25 mm stigning. Har man en kinesisk bult med toleranserna liteditåtungefär, så finns risken att man skadar gängan i godset. Om man då drar in bulten med lite våld, kommer man att stöta på problem senare.

Ta en gammal 14'' baseplate, skär ur centrum, svetsa igen med lite offset. Modifiera fästet för gängstången i motsvarande grad. voilà: livet ler igen.

Tänkte väl det. Det finns ingen 15/32 bultskalle i standardiseringssystemen. Det är troligtvis omöjligt att hitta något annat än just hylsor till denna storlek. Vanligtvis lägger man till udda storlekar i "billiga", skinande blanka verktygsserier som utfyllnad. Dessa hylsor används nästan aldrig i praktiken. Jag brukar spara dessa udda, "mjuka" hylsor, och vid behov knacka dem på skadade (läs: runda) muttrar/bultar, för att kunna öppna dem. Det funkar ganska bra. På gamla bilar finns det nästan alltid någon gänga som rostat, och tidigare ägare har inte kunnat öppna skruven, med rundade hörn som följd. Jag har på sistone också själv stött på konstiga dimensioner, just bland jänkeprylar. Enligt min uppfattning är det bultar som tillverkas i Asien (läs Kina ,Taiwan o. dyl.) som kan ha dessa konstiga mått. Alla blanka biltillbehör tillverkas väl just där nuförtiden, tror jag. Varför man sedan använder konstiga fästelement är för mej en gåta.

Lev o. lär. Finns det u-ringnyckel för detta också?

Det bör inte vara problem med 12 kilos tryck i burken. Om det spikar,backa på tändningen eller höj oktantalet på soppan. Om det spikar vid 12 kg, är det något som är lite fel.

Just det, 12 mm. Det har jag försökt säga hela tiden. Läs tidigare inlägg. Många amerikanska prylar har fått millimeterskallar på tumsgängad bult. Grrrr. Till och med Autometer o. MSD har dylika.