ThomasFB

Samma problem på 65 Fastback. Man kan minska på resonansen med olika isoleringsmattor under inredningen, men 65 har ganska många "hårda ytor" som ljudet studsar ifrån, speciellt baktill, så man kommer knappast runt problemet. Försök också isolera bagageutrymmet under mattorna, samt bak hjulhus. Man kan också lägga mer isolering i innertaket, om man händelsevis skulle ta bort headlinern.

OK,Känner inte till QS- oljor=har aldrig testat.

Försök med Ford's tillsatsämne för diffspärrar först. Minns inte vad det heter, men det kan hjälpa.

Försök få axeltätningen att skrapa lite bredvid det slitna spåret du har på yoken, så är det större chans att det håller tätt. Dvs, knacka inte in tätningen till botten, utan lämna 1 mm utanför. Lägg först lite silikontätning på ytterkransen av packboxen innan du knackar den på plats.

Cool, man bör göra som man själv vill, inte som grannen föreslår.

Det beror kanske främst på att strömfördelaren (tändkurvan) inte är optimerad, då är det lättare att ta till bränsle med högre oktantal, det är mera marginal till knacket då. För mycket förtändning ger mindre effekt, så det är ingen ide att ha för tidig tändning. Totala förtändningen är beroende av många faktorer i motorn, som kanske kan diskuteras vid ett annat tillfälle. Det är dock ingen ide att köra med dyrare bränsle än nödvändigt.

Generellt skall oljetrycket ligga på minimi 1 bar vid 1000 varv. 2 bar vid 2000 varv osv. Vanligtvis brukar det vara mera än så, för att sedan stanna vid maxtryck då bypasskulan öppnar. (motorspecifikt)

Skruva ut alla tändstift, försök dra runt motorn med startmotorn. Orkar den då dra bra, är det för lite ström i batteriet. Går det också då trögt, har du strul i starten. Då blir det att öppna den

Just det, och man kan ju måla prylarna undertill så att dom ser original ut

Vilket komressionsförhållande har du med dina 302 toppar?

Är det resonans eller vibrationer? Försök med 1 mm mera plogning först. Vibrerar det också om du kör 90 km/h klämmer till bromsen och ger till gas? Försök trampa gasen i botten och håll 90 knutar med bromsen. Om vibrationerna minskar: kolla hjullagren. Om inte : kolla kulbultar och leder. Kolla att fälgarna sitter rätt och inte är skeva eller att inte däckenas stomme rämnat. Eventuellt kan också halvslitna däck komma ur balans vid normal användning

Visst skall man fråga och diskutera. Det är en del av hobbyn. Det går att åka sidlänges i kurvorna med ett äldre Mustangchassi också , det är dock ganska mycket jobb att trimma fram banegenskaper från ett hästvagnsunderrede. Många fjäderbyten och justeringar senare (och år), går vagnen ändå ganska hyfsat. Nyare hjulupphängningar ställer också vissa utmaningar, men är, som du skriver, mycket bättre som utgångspunkt. Gamla Mustangens geometri är heller inte den bästa, men det är ju en del av tjusningen. Att sedan allt bör se original (eller nästan), ställer också sina krav.

Original -64 topparna är bättre än 260 cid från -62 och -63. -64 topparna motsvarar 289 cid toppar på alla vis. Det är inget problem om man vill cruisa, men generellt är 64 upp bättre. 64 motorn kom inte med äldre toppar, så om det sitter originalarna på, är det OK

Lycka till med jobbet. det är aldrig förbjudet att använda sunt förnuft. Av egen erfarenhet kan jag konstatera att om man sticker ut lillfingret åt typen med bockfot och horn, kommer han förr eller senare att ta hela handen Om man vill åka bekvämt på gatan, är man alltid tvungen till vissa kompromisser. Det är relativt lätt att komma ner till 11,5- 12,0 sek / 402 m, och ha en hyfsad sluthastighet, men sedan börjar det bli till att trimma lite, och i detta skede bör man välja vilken väg man skall gå. Det är också väldigt kul att bygga (och ha) en Mustang med bra kurvtagning förutom en rapp motor. Ett "köraraktfram" chassi har ganska lite gemensamt med ett bra väghållningschassi.

Somliga kallar dessa för "pimpmobiler". Det ligger väl något i det. Personligen har jag aldrig gillat stretch, men det är bara min åsikt.

Jovisst, men dessa fjädrar är från 71eller 73. Jag demonterade dem för flere år sedan från en 71 (tror jag) och har haft dem under 65:an. Tänkte testa lite väghållning med olika fjädrar, men vet inte var denna violetta fjäder ligger på skalan mjuk- hård. Minns inte om bilen hade 302 eller 351, ej heller om den hade AC. Den är definitivt inte från en 6:a. Trådens diameter är under 15 mm på sexorna. Jag har en annan 65 FB också, men den har inte originalfjädrar, så jag kan inte jämföra

Här håller jag inte med. Fick tag på ett par HIPO grenrör till min K-motor ( originalen hade blivit ersatta med "standard" då jag köpte bilen.) Försökte sen med headers, men var inte heller nöjd. ( markfrigång, rassel mm.) Nu har jag HIPO monterade och skillnad till headers märks inte i prestanda, endast bättre komfort. HIPO rörens längd och design ger ett bredare vrid än headers med sina "likalånga" och grövre individuella rör. Eventuellt kan man förlora ett par hästar från toppen av kurvan, men det har ingen betydelse. Jag har blueprintad K-motor, utan egentligt trim. Bara småfix här och där. Motorn gick 13,6 på strippen med headers, exakt samma med HIPO gjutjärnsrören. Egentligen är motorn byggd för touring, inte för snabbaste axx. "Standard" grenrör har jag inte provat.

Har ett par spiralfjädrar med violett färgkod framtill på min 65 2+2. Jag tror inte att fjädrarna är original 65. Nån som vet varifrån fjädrarna kan vara? Är det 71 - 73 V8 kanske? Trådens diameter 15,5- 15,6 mm.

Titta på yttre kransen. Du hittar då (vanligtvis) ett gradtal i Celsius ( Europa) eller Fahrenheit (USA) stansat i metallen. Detta gradtal anger när termostaten står helt öppen. = fulll cirkulation på kylvätskan i systemet, därigenom mesta flöde genom kylaren. Kom också ihåg att ibland sjunker inte motortempen fastän man tar bort termostaten helt. Detta beror på för snabb cirkulation av vätskan och därmed dålig värmeabsorbering, samt kan också medföra gravitation. Kör alltid med termostat.

H- dämpar lite "smatter o. sprak" medan en x- pipa förutom föregående, gör att en V8 låter mera som en sexa på höga varv. I allafall en 302 på 7500 varv låter mycket potent med x-pipa. Sen kan man föra långa diskussioner om vilket som är bättre. Effektmässigt torde båda ligga ganska nära varandra. Använd definitivt alltid någondera, man kan vinna lite hästar och vrid.

Oj, sorry, glömde svara på egentliga frågan. Gamla goda HiPerf för 289/302 passar till 351W, men utblåset pekar lite fel. Man är tvungen att bygga om rören lite, så det är inte direkt bolt- on. I övrigt är det ingen större skillnad i flöde.

Hmmm. Hurudana har du? Har du bild på dem?