Ja de blev lite snyggare med lite gjutjärnsgrå POR-15. Så dessa åker väl på så länge tills jag plockat hem ett par Hipogrenrör eller något annat kul. Hipogrenrören ger ju inga fler pållar, men ser snygga ut. Låsclipsen ska också på plats, men det får bli nya.

Tog också ett beslut att inte sätta på dubbelförgasarinsuget i år. Renoveringssatserna för Carterförgasarna kostar nästan lika mycket som att köpa en begagnad Edelbrock 500. Så det tar vi till nästa vinter. Så det får bli err enkelt Edelbrockinsug, det som ligger i lagerhyllan. Viktskillnad 11 kg!

Hoppas få tid denna vecka så jag kan hissa upp bilen och plocka bort framvagnen. Annars får det bli nästa vecka.

Snyggt!

Däremot tror jag HIPO faktiskt ger lite fördelar, speciellt tillsammans med lite portning på avgassidan i topparna.

10 timmar sedan, JanneJ said:

Snyggt!

Däremot tror jag HIPO faktiskt ger lite fördelar, speciellt tillsammans med lite portning på avgassidan i topparna.

Det cirkulerar ett test som gjordes för länge sedan om skillnaden mellan hipo och de vanliga rören och skillnaden var liten.

There's a pretty good write-up in this months "Mustang & Fords" magazine that compares stock manifolds, Hipo manifolds & long tube headers using a '67 302 fastback. All three were tested with only 2" pipe & "passenger car" mufflers though. 

Anyway, here's what they found:

STOCK MANIFOLDS

RPM HP TORQUE

3,000 126.1 221.3
3,200 135.9 223.1 
3,400 146.1 225.7
3,600 155.2 226.4
3,800 162.7 225.0 
4,000 169.1 222.1
4,200 173.9 217.4
4,400 178.1 212.7
4,600 179.8 205.2
4,800 180.8 197.8

HIPO MANIFOLDS

RPM HP TORQUE

3,000 126.7 221.8
3,200 136.9 224.7 
3,400 147.4 227.7
3,600 156.1 227.7
3,800 163.2 225.6 
4,000 169.2 222.5
4,200 174.1 217.7
4,400 178.2 212.7
4,600 180.9 202.2
4,800 179.7 196.6

 

Om man antar att testet är någorlunda korrekt, så om man bara sätter dit hiporören, blir det knappt någon skillnad i hästkrafter eller vrid, men med lite portning och matchning blir det nog skillnad till det bättre. Sen är ju de andra fördelarna med värme, passform och markfrigång som lockar, jämfört med headers. Sen serde bra ut. Har också noterat att det kan krävas lite bearbetning för att få plats med tändstiftsnyckel. Så jag får nog gräva lite i spargrisen och beställa ett par. Ska till Maskin&verktyg idag för att köpa något att bearbeta avgassidan. 
 

jag har lite tid på mig att ordna till allt. Deadline är 5/6 och dagen efter är det tydligen bankörning i Tierp.

Oväntat resultat på den testen, jag är lite tveksam om jag ska vara ärlig.
Har man bägge två liggande på bänken så är skillnaden stor och jag har svårt att tro att det inte är någon skillnad i prestanda.

Jag har kört med dem på min lätt trimmade 302:a i min förra cab-70.

Vad jag har förstått så är hipo-repro, bättre än original, bättre gjutning och slätare inne i rören. Och det kan väl vara så att om man öppnar upp med ett mindre restriktivt och grövre avgassystem och lite portöppning så kanske effekten kommer, jämfört med originalrören som är trånga. Jag kommer i alla fall satsa på ett par. De kommer hem till VP i april-maj.

Så där! Hipo grenrör är hämtade. De var coatade så det blir ju riktigt bra. Så nu landar jag nog i lite old school 1966 vad gäller motor. Så det innebär att jag fortsätter med gjutjärnstoppar, men med lite friserade avgaskanaler och ett enkelt aluinsug så länge. Avgassystemet ska jag klura på.

För övrigt är bilen upphissad och allt är klart för att plocka bort spiralfjädrarna. Passade på att måla lite småprylar med POR15 och Frosts chassifärg. Eftersom allt i framvagnen blir nytt, förutom mittstag och hjälpstyrarm, så satte jag upp styrlederna i en liten träjigg, för att få längden hyggligt rätt utifrån de gamla.

Bromsköldarna fram är rätt dåliga och lackade med någon pansarfärg i olika omgångar. Så de fick en omgång med svart färg. Vågade inte blästra dem. Nya till 65-66 finns hos NPD för $124, men det får vänta.

Fick också tag i en ny frontplåt. Den grundade jag idag, sen blir det lite topplack. Troligtvis blir det en Shelbyfront till salu lite senare.

Ska du köra lite inspirerat så kan du ta bort bromssköldarna helt, de hindrar värmen från att avges från skivan.

3 timmar sedan, JanneJ said:

Ska du köra lite inspirerat så kan du ta bort bromssköldarna helt, de hindrar värmen från att avges från skivan.

Det var ett bra tips. På min VW har jag ju tagit bort dem för de lirar inte med sänkspindlarna. Sparar. Ågra hekto vid hjulet.

12 timmar sedan, JanneJ said:

Ska du köra lite inspirerat så kan du ta bort bromssköldarna helt, de hindrar värmen från att avges från skivan.

Var på väg å säga samma sak, vem har bromssköldar idag? Man brukar sätta en skärm på styrstaget som riktar om luftströmmen så den blåser på skivorna nuförtiden. Dom hålen i fronten med slangar är oldschool och jäkligt colt,  men sköldarna är effektivare, speciellt i kombo med en diffuser med en riktad kanal på frontsplittern 😉

 

Ett litetsteg framåt, Frontplåten lackad. Ska bara på med lite klarlack.

Casterstagen är nu monterade och klara. Delrinbussningarna från Opentracker Racing tillåter ingen horisontell rörelse för länkarmen, men väl vertikal. Casterstagen med dessa bussningar ger samma funktion som justerbara casterstag, förutom justering av caster. Hoppas kunna plocka bort spiralfjädrarna kommande helg.

Stumparna är nu uppmätta och ska gängas och kompletteras med justerstag, stoppmuttrar, uni-balls, gaffel och ett fäste i rambenet. Sen kommer jag att kunna justera caster utan att shimsa.

 

Ändrade %s av %s (%s)

Så kombyxorna! Nu har jag två alternativ till det kommande avgassystemet, lösa rör eller denna H-pipa. Och det får bli lite silverfärg på de här, någon hi-temp. Och äntligen kan jag börja i helgen med att ta bort spiralfjädrar och länkarmar. Känns bra.

Då var spindel och länkarmar borttagna på passagerarsidan. Tog ut hela paketet med länkarmar och spindel. Sen har jag förlagt det stora verktyget för att separera kulled från spindel och det fungerade inte med den lilla.  Får åka och handla ett större på måndag. Men jag får nog mäta först hur stort jag behöver för att få in det.

Så om ni tänker byta fjädrar eller länkarmar så är det en bra livförsäkring att använda en invändig fjäderspännare som du fäster i fjädersätet istället för stötdämparen. Med den så är det här ett enkelt och tryggt jobb. Jag gjorde så här:

Styrlederna hade jag redan plockat bort. Sen plockade jag bort infästningen för krängningshämmaren. Hissade upp nedre länkarmen lite. Det gör det lättare att plocka bort stötdämparen och komma åt muttrarna. Lossade stötdämparen uppe och nere. Tog inte bort stötdämparfästet, det gick ändå. Drog upp stötdämparen och ner med stången och fäste den i fjäderbryggan samt i det övre stötdämparfästet.

Sen mha 32 mm ringnyckel hissade jag upp övre länkarmen till horisontellt läge med fjäderverktyget.  Därefter lossade jag muttrarna till fjäderbryggan underifrån. Det är hyggligt trångt, men det går. Därefter vek jag ner övre länkarmen och släppte på fjädern. När spänningen i den släppt så glider den bara neråt. Det sista var att lossa på muttrarna till övre och undre länkarmen, ta bort hela paketet och lägga shimsen på en kom-ihåg-bräda så jag kan stoppa tillbaka dem på samma plats.

Så nu fortsätter jag med förarsidan imorgon och göra rent på båda sidor. Sen blir det att separera spindlar frän länkarmen, lacka spindlar och börja montera tillbaka alla nya prylar inklusive Konidämparna framtill.

Sådär! Allt bortplockat och det nya framdukat. Det enda som kommer att återanvändas är spindlarna och krängningshämmaren. Sen kunde jag inte låta bli att polera lite på fästena för krängningshämmaren och även om det inte syns, så skänker det en inre tillfredsställelse.

Med värme och lite våld så separerades spindlarna från länkarmarna. Sen fick det bli svart chassiefärg på spindlarna. Egentligen är den aningen lite för blank, men det får duga. Så nu är det bara att låta färgen torka.  Så till helgen ärdet nog ihopskruvat, om jag inte glömt något. Därefter är det bara att byta bromsledningar och slangar till oken.

Så sammantaget ser det bra ut tidsmässigt. Jag kommer att kunna köra uppe i Tierp 6/6.

varför byter du länkarmarna ? något som jag har missad ?

Rullagrade länkarmar och fjädersäten. Allt blir nytt framtill förutom krängningshämmaren och hjälpstyrarmen som redan är rullagrad. Tanken är att det ska bli ännu bättre väghållning och uppträdande på vägen och på bana ibland.

aha, rullagrad, ja det låter ju bra.  ska du ha coilovers oxå eller det dom stötdämpare som syns på bilden du ska använda

tänkte ju själv gå igenon min framvagn nästa vinter, då skulle jag kanske titta på såna + coilovers. .

fast mest sugen är jag på en typ heidt framvang o ta bort fjädrings tornen

 

Det där kommer att göra skillnad!

Finns egentligen ingen anledning att byta hela framvagnen, med rätt åtgärder får du originalkonstruktionen att bli så mycket bättre. Att mustangens framvagn har så dåligt rykte tror jag är i mångt och mycket en internetskröna. Många har åsikter men få är insatta i hur geometrin egentligen fungerar. Skillnaden mellan en utsliten originalframvagn med galen hjulinställning på fel fälgar och däck jämfört med en med lite nya delar och små modifieringar är enorm.

Du är på rätt väg Christer 👋

2 timmar sedan, 66ahenke said:

aha, rullagrad, ja det låter ju bra.  ska du ha coilovers oxå eller det dom stötdämpare som syns på bilden du ska använda

tänkte ju själv gå igenon min framvagn nästa vinter, då skulle jag kanske titta på såna + coilovers. .

fast mest sugen är jag på en typ heidt framvang o ta bort fjädrings tornen

 

Inga coilovers. Jag kör med originaluppsättningen. Det har fungerat riktigt bra. 

Rullagrade låter super hightech. Till Gen 5&6 finns inget sådan. Tror mig ha god insikt i de flesta som gör raceprylar till dessa Mussar. Det närmaste som finns är uniballs, de flesta kör dock nån form av plastbussning vilket är kass kompromiss där även dom hårda har tendens att få inbyggd tröghet och dämpning i rörelsen om man sätter åt det glappfritt. Tycker det är märkligt eftersom oftast finns plats för nållager som skulle eliminera friktionen. Uniballs är väl ok så länge dom är fräscha men ofta är dom nakna och kommer slitas hårt av smuts och sprut om det inte är ren racebil.

Ett nållager med moderna packboxar är ju väldigt bra, god erfarenhet av det från Enduron där det utsätts för extrem smuts och belastning alltid och hela tiden. Serviceintervall i den miljön är ca 25 timmar, då har fettet börjat tryta lite och lite smuts börjat krypa in i ändarna men inte kris ännu. Med smörjnipplar skulle det räck med påfyllning max en gång/år på det flesta hobbybilar.

 

 

30 minuter sedan, JanneJ said:

Det där kommer att göra skillnad!

Finns egentligen ingen anledning att byta hela framvagnen, med rätt åtgärder får du originalkonstruktionen att bli så mycket bättre. Att mustangens framvagn har så dåligt rykte tror jag är i mångt och mycket en internetskröna. Många har åsikter men få är insatta i hur geometrin egentligen fungerar. Skillnaden mellan en utsliten originalframvagn med galen hjulinställning på fel fälgar och däck jämfört med en med lite nya delar och små modifieringar är enorm.

Du är på rätt väg Christer 👋

Ja, tror att det kommer bli bra. Det jag gjort hittills är ju storskillnad jämfört med den bil jag körde hem första gången. Vinglig, okänslig styrning och noll vägkänsla, nästan läskig, jämfört med nuvarande uppsättning, stabil, rolig och med vägkänsla i styrning och uppträdande. Och jag tror som du att Mustangens framvagn inte är dålig, utan att det handlar att minimera motstånd och få harmoni i inställningar, både fram och bak. Nästa pilsner är ju däck och fälgar, som funkar till vardagsåka. För bankörning ska jag leta på några lätta 17-tummare.
 

Så nu ska allt monteras och när jag bytt bromsledningarna fram och satt på aluminiuminsuget, är så blir det hjulinställning och provkörning. Kommer att utgå från dagen inställning av camber, caster och toe-in. Vet inte om, eller hur 11 kilos viktminskning på motorn har någon reell betydelse, men jag gör det bytet först. Det stora testet blir bankörningen i Tierp, vilket jag ser fram emot.

 

Mussen har lite dålig camberkompensation ( blir bättre med shelbysänkningen ) och det är något man får ta med i beräkningarna när man gör hjulinställning.
Just nu kör jag med 3.2° negativ camber och den kommer jag att öka, 6° caster och 0 Toe.
Viktigt att toe är 0 när du kör, annars sliter du däck på innerkanterna. Har du tagit bort allt flexande gummi på reaktionsstaget och undre bärarmen kan du ställa 0 i toe statiskt.

Camberkompensationen är lite av en utmaning, med tillräckligt mycket statisk camber och tillräckligt hårda fjädrar/krängningshämmare blir det bättre.

På den här bilden från Falkenbergsbanan ser du hur mitt ytterhjul trots 3.2° camber nästan ser ut att gå mot positiv camber på grund av krängningen och den klena camberkompensationen.

 

Det tar jag med mig. Shelbysänkningen gjordes för flera år sedan, så det är avbockat. Och det kanske ändå är dags att fästa camberplattorna som ligger bänken.

Ändrade %s av %s (%s)

Absolut 👍