302, toppar, Aero-Flow

[Satisfactíon]

Summitvideon var klart intressant. Har inte haft några problem att fatta kammens och lobens form för en motors ”beteende” men jag har aldrig trängt ner i teorierna och definitivt inte i rations påverkan.

Ikväll har jag fyllt på vatten och hällt lite soppa i tanken och kört nån dryg minut några gånger. Om min omgivning är snäll mot mig imorgon så borde jag hinna lyfta på kåporna och kolla att inget hänt, att vipporna är rätt för mina ventiler och kolla av stängernas glidytor . Tar några bilder också och lägger med.

VP har samma artikelnummer på vipporna till 289/302/351 vilket betyder att de måste vara lika. I nedan spec ser man också att det är Railtypen.

Vipparmset Av "Rail" Typ.
Vipparm, Styrkula med spår, 1st Mutter 3/8", 1st Mutter 5/16"
1 Sats Per ventil.
Åtgång Per Motor: 16st.
289 1966-68.
302 1968-78.
351W 1969-78.

 Får nog räcka för ikväll nu 

[Satisfactíon]

Hoppsan, men kanske inte en jätteöverraskning. Så här såg det ut när lyfte ventilkåporna. Bilden är 5:an cyl och man behöver inte vara nån Einstein för att fatta varför jag tyckte mig hör ett litet slagljud med jämna mellanrum . På vä topp hade 4 vippor skruvat upp sig och på hö 1 st.

Tungelsta föreslog dubbla muttrar för att låsa. En trick jag sett i många andra sammanhang. Eller är nya självlåsande att föredra?

Lägger med bilder på lite slitytor på vippan, stången och stödbulten, alla på 5:an. Jag tycker slitytorna ser bättre ut i verkligheten, det är svårt att få till rätt blänk när man fotar,

Passar på att höra synpunkter på oljan jag använder i motorn ?!

[Tungelsta HT-67]

Ang olja https://www.oljemagasinet.se/index.php?route=product/product&path=176&product_id=312

Har man inte rullyftare så måste det vara zink som tillsats i oljan , annars går kam / lyftare ned sig .

Zinktillsats , näää .....

[Per Berglund]

Där var det en tydlig bild på stödbulten det är ”positive stop” det behövs då inga låsmuttrar.
Muttern ska bara momentdras i botten.

slitaget ser ok…Kanske lite väl mycket i vippan dör stötstången går in.
Jag monterar alltid dessa med kamfett så grejjerna ”gosar” in sig i lugn takt.

Olja ska man aldrig köra tjockare än den 15W-40 du har på bild.
Faktiskt lite för tjock på nyrenoverat.   
Jag har alltid kört enligt Ford specifikation 10W-30 då går oljan snabbt fram speciellt till ventilerna.
Med tjockare olja går motorn några sekunder extra utan smörjning vid kallstart vilket inte alls är bra och dessutom går oljepumpen onödigt tungt.  Är bara för mycket slitna motorer att ha tjock olja…Aldrig någonsin på nya eller fräscha motorer det är mer skadligt än nyttigt

Dieselolja annars perfekt då den innehåller bra med zink.
Extra zink superkritisk vid inkörning….Med sedan inte lika viktigt speciellt inte om man kör dieselolja.

Men som sagt jag skulle köra 10w-30 på flattappet kamaxel.

Köper alltid AMSOil från forspeed då den har extra zink och är syntet på köpet.
Typ denna 

https://www.forspeed.se/olja/ams-zrtqt-ams-oil-z-rod-10w-30-hog-zink-halt-synthetic-motor-olja/

De har dessutom en speciell inkörningsolja som är rak 30 som jag använt flera gånger

https://www.forspeed.se/amsoil-oljor-och-produkter/olja-bensin-motorer/ams-brkqt-ams-oil-break-in-oil-sae-30/

Viktigt ha denna olja eller mineralolja vid just inkörning…Kör man syntet vid inkörning så körs inte kolvringarna in ordentligt då det blir för bra smörjning.

 

Ändrade %s av %s (%s)

[Satisfactíon]

En bild säger mer än 1000 ord! Jäkligt skönt att det inte är knepigare än att dra muttern i botten. Ut i garaget och hoppas att det inte gömt sig några nya utmaningar när jag låtit motorn gå ett tag.

Vilket moment skall jag dra till?

Olja, hur mycket vetenskap är inte det!? Jag brukar säga till folk, om du inte gör nåt annat så se till att byta olja enligt instruktionerna. Eftersom jag hann köra in motorn innan jag avbröt allt i våras pga sprickorna i topparna så antar jag att jag kan hoppa över den break-in-oil som det finns en länk till? Och istället gå till AMS Z-rod, eller Castrol oljan som Tungelsta lagt med en länk till.

Kan man utan att vi grottar ner oss djupt säga om det finns några större fördelar med den ena eller andra oljan?

Jag får nya stänger i veckan och dom skall få grisa ner sig med kamfett. Vipporna ja, är nog lite bättre än bilden visar så jag tar en ”kalkylerad risk” och använder dom, i alla fall tills jag skall tappa ur inkörningsoljan (något jag inte gjorde i våras i besvikelsen). Kommer då också att öppna och kolla att allt ser bra ut.

Det står flat-tapped på olika ställen. Har aldrig sett det begreppet förut. Har jag en sån kam, och i så fall, vad utmärker den?

[Per Berglund]

Här en skärmdump från Ford Shop manual...Notera Foot pounds!
Men kolla ändå noga hur mycket lyftar kolven trycks ned!

Spelar ingen roll alls nästan vilket fabrikat av olja.
Jag går helt på viskositeten och tillsats för flat tappet
Den du har blir bra!

 

Flat tappet kamaxel är egentligen beskrivning av lyftarna som du sett är plana på undersidan (flat)...Kamaxeln måste då slipas på ett speciellt sätt för att matcha botten.
Dessa försvann helt på 90-talet och nu är det bara "rullkam" som du säkert hört..

Inget fel med Flattappet egentligen men dessvärre lider nu marknaden av jättestora kvalitetsproblem...Händer väldigt ofta de havererar av olika anledning...En av anledningarna är bristen på Zink i oljan så därför bra ha extra mycket tillsats första typ 500-milen.
Sedan räcker det med måttlig tillsats och ingen fara heller om man glömmer

Tyvärr är det som sagt en massa "kines" fel utöver detta så man åka på haveri ändå.
Följer Uncle Tony's på YouTube som är gammal journalist sedan 30år på CarCraft och Hotrod och han verkar råka ut för detta då & då....Ser ut som en riktig buse men grymt kunnig!

 

Ändrade %s av %s (%s)

[Satisfactíon]

Bra där om oljan och momentet. Det står i rutan att det är en ny design. Undrar vilket år det kom?

Flat tappet och kinakvalité – jag köpte mitt block 2015 komplett med allt innanmäte men jag antar kvalitén inte var bättre då heller. Man håller tummarna för att inte torska som Uncle Tony. Han tog visserligen en rövare när han hörde knackningarna. Han lär väl vara tvungen att åtminstone ta bort tråget för att hitta den lossnade biten?  Cool snubbe!

Om jag får stängerna imorgon då hinner jag montera grejerna men sen blir några dagars paus, eller ännu fler om jag bryter benen i Åre .

[Per Berglund]

Designen kom där runt 1968 och antagligen lite olika beroende på modeller och fabrik.
Ford väldigt skickliga på göra saker inkonsekvent och helst blanda!

Kvaliteten på flat tappet kan jag inte svara på vad det är eller när.  Det har varit problem längre än 2015 och givetvis olika beroende på tillverkare.
Hört lite olika historier så man vet ju inte vad som är sant men jag pratades för ett par år sedan med tillverkaren av Howard kamaxlar och han sa att de är mest problem med själva lyftarna.
Väldigt få som tillverkar dessa numera då efterfrågan är väldigt liten och då blir det gärna från Asien.
Howard själva importerade ämnen så inte ens dom hade koll på hela produktions kedjan.

 

[Per Berglund]

Rättar mig själv lite då jag nyss läste ett inlägg om dieseloljans tillsatser!

 Dieselolja innehåller inte längre skyddande tillsatser som behövs för flat tappet kam.
Det har tagits bort där också då inga nya motorer sista 20åren har behovet.
Så oavsett olja så måste man numera se till att köpa tillsats som belägger kamaxeln med ett skyddande lager.

[Satisfactíon]

1968 är ett tag sedan. Då lär det finnas ett hyfsat antal på marknaden! Jag får hålla tummarna om mina lyftare. Buskörningarna är inte riktigt min melodi heller.

Snygg research om tillsatserna. Jag har försökt hitta en spec på tillsatserna i min olja men inte hittat något om zink så det blir till att skaffa dylikt. Nåt blandningsförhållande? En 351a rymmer en del olja.

Fick förresten inte stängerna idag så jag får hålla mig till söndag 

[Per Berglund]

16 timmar sedan, Satisfactíon said:

1968 är ett tag sedan. Då lär det finnas ett hyfsat antal på marknaden! Jag får hålla tummarna om mina lyftare. Buskörningarna är inte riktigt min melodi heller.

Snygg research om tillsatserna. Jag har försökt hitta en spec på tillsatserna i min olja men inte hittat något om zink så det blir till att skaffa dylikt. Nåt blandningsförhållande? En 351a rymmer en del olja.

Fick förresten inte stängerna idag så jag får hålla mig till söndag 

Hansen Racing och Mekonomen har ZDDP tillsats

https://www.hansenracing.se/product/inkörningsolja-518498

Inte själva Zinket utan det är en rad tillsatser som bildar ett "offerskick" på nockarna

Finns säkert andra fabrikat lite här och där

[Satisfactíon]

Mange tack , ett jobb jag inte hunnit göra. Har ett Mekonomen runt hörnet. Med nya stänger och alla goda råd känns det gött att plocka ihop allt och starta upp igen.

[Satisfactíon]

Sädärja, nya stänger monterade och jag har provkört i 20 min. Har bara gjort grundinställning på tändningen och förgasaren (Autolite 2V) har jag inte rört alls. Tycker det låter mekaniskt OK. Har spelat in några sekunder att lyssna på och kanske få en kommentar tillbaka, särskilt om nåt låter skumt. Jag hoppas videon funkar, har inte lagt ut något sådant förr.

Under körningen mätte jag lite temperaturer, se schemat. Observera att det är utan termostat. Beror på att jag har tagit ut den för att kolla om det var fel på den eller bara vänt den fel.

Jag har aldrig mätt temperaturer så här och vet inte vad som är normalt. Jag noterar att tempen är lägre närmare kylaren och att vä sida är hetare utom på ett par värden. Kan det bero på olika motstånd eftersom headersrören (shorty) har mer böjar på vä sida (= högre motstånd?)

Tempen på termostathuset och kylarvattnet beror väl på att termostaten är borttagen.  

Ser ni något onormalt i värdena?

Temperaturmätning (ingen termostat)

 

[Mustangmike]

PB har säkert mer info om kylvattenflödet i topparna om t.ex vattnet kommer in på 1an &2an men dom känns väl kalla jmf med övriga i min värld. När du stängt av och väntat sprider sig värmen i järnet och skillnaden jämnas ut. Prova att mäta avgastempen på grenröret, några cm ut innan eller i kröken ock så lika på alla. Där får du mkt. bättre info om du har dålig förbränning/effekt i nån burk av någon anledning. Eftersom alla burkar har samma bränsleblandning kan det rimligen bara vara stift/kablar/tändrelaterat eller otät/kassa kolvar/ringar/ventiler/kam.

 

 

[Satisfactíon]

När du skriver om mätpunkterna ser jag att den infon inte kom med. Jag har mätt ca 1,5 cm från toppen på headersen så värdena är som ditt förslag. Kan lägga till att värdena är nåt slags snitt på varje mätpunkt. Det var rätt stor spännvidd mellan högsta o lägsta värde. Men relationen mellan cylindrarna är märkligt stor. Motorn är helrenoverad och har bara blivit inkörd. Även kablar och stift är ny så det är lite lurigt det här. Kunde du förresten kolla på videon. I så fall, hur tycker du att den gick?

Så fort jag fått tag i ZDDP additivet så skall jag finjustera tändningen och kolla 1ans o 2ans stift eftersom det är dom som sticker ut.

 

[Mustangmike]

Jag är för dålig på dom gamla motorerna och mobiltelefoner är fenomenala på att fångar upp mellanregistret så ta inte min analys för hårt. Men i mina öron låter det som ett tydligt knattrande, jag hade inte sett viedeon innan, om jag gjort en blindtest hade jag gissat på en MB190D

Men Per Berglund kanske hoppar in snart som är 1000gr bättre på dessa motorer.

 

 

 

 

[Satisfactíon]

Tjena. Det är lugnt, jag vet att mobiler inte är några HI-FI anläggningar. Men mina öron är om möjligt sämre så ditt omdöme är ändå intressant. Jag kommer att låta motorn gå mera och lyssna om ljudet förändras. Sedan kommer jag att lyfta kåporna och kolla vipporna.

Angående temperaturen så skall jag montera tillbaks termostaten och mäta tempen igen.

[Mustangmike]

Den låga temperaturen på dom två burkarna är illavarslande, knattrandet om det nu är det, spär på. Jag skulle ta ett kompprov innan jag körde mer?

 

 

[Satisfactíon]

Det kan inte vara fel och är inte speciellt krångligt. Jag har faktiskt inte tagit något kompprov alls vilket kan vara bra att ha som referens för framtiden eftersom motorn är "ny"

[Per Berglund]

Har du inte termostat i så blir det ju knas att mäta temperatur så sätt i den först.    Vattenfördelningen i motorn funkar inte utan ett mottryck.
Tips där borra ett 3mm hål i termostatens plåtring så vatten och luft alltid kan flöda lite....Faktiskt var det så original men togs bort av säkerligen miljösjäl.

Ljudet låter inte så bra...Samtidigt inte som vanligt ventilknack....Låter nästan lite tyngre....Men skitsvårt höra på videoklipp det blir nästan ett helt annat ljud en verklighet.
Jag brukar köra utan ventilkåpa....Lägg bara papper eller tyg runt så det inte skvätter ner på avgasröret
När motorn sedan går kan du med tex en pinne lägga ett "mottryck" mot varje ventil för att känna om det finns ett glapp
Samtidigt ser du även att oljetrycket funkar som det ska då olja ska pumpas upp på vippan.

Det kan ju vara ett oljetryckproblem också!

 

[Satisfactíon]

On 2022-12-23 at 12:23, Per Berglund said:

Har du inte termostat i så blir det ju knas att mäta temperatur så sätt i den först.    Vattenfördelningen i motorn funkar inte utan ett mottryck.
Tips där borra ett 3mm hål i termostatens plåtring så vatten och luft alltid kan flöda lite....Faktiskt var det så original men togs bort av säkerligen miljösjäl.

Ljudet låter inte så bra...Samtidigt inte som vanligt ventilknack....Låter nästan lite tyngre....Men skitsvårt höra på videoklipp det blir nästan ett helt annat ljud en verklighet.
Jag brukar köra utan ventilkåpa....Lägg bara papper eller tyg runt så det inte skvätter ner på avgasröret
När motorn sedan går kan du med tex en pinne lägga ett "mottryck" mot varje ventil för att känna om det finns ett glapp
Samtidigt ser du även att oljetrycket funkar som det ska då olja ska pumpas upp på vippan.

Det kan ju vara ett oljetryckproblem också!

 

NEDANSTÅENDE SKREVS IDAG MEN TEXTEN FINNS INTE NÄR JAG GÅR IN I TRÅDEN IGEN - HAR NI FÅTT TEXTEN?!

ZDDP inhandlat och termostaten återmonterad med nyborrat hål. Dags då att gå vidare med dom andra kontrollerna ni tipsat om. Gällande oljetrycket är det 4 bar, ny pump.

Men innan det ville jag fixa en skitgrej med kylaren (den är helt ny). Det är en 3-raders och lite större så avtappningen har hamnat precis över diagonalbalken men det är så trångt mellan att det inte går att sätta nån slang på öppningsskruven vilket betyder att vattnet far ut över balken och lite som det vill, slabbigt!

Men min att idé att sätta en slang med ventil på öppningskruven funkar inte eftersom den öppnar när man skruvar in den. Då finns det ju inget att fästa slangen på! Nu är tanken att istället hårdlöda på en gängad stos i bottendelen och sätta en ventil på den.

Lite läskigt att hårdlöda när man inte är man. Finns ju risk att det blir för varmt intill så att bredvidliggande lödningar öppnar sig. Är heller inte säker på var jag skall sätta stosen. Har ritat ringar där det är fritt neråt. Jag måste ju borra ett hål i botten och där går oljekylarrören som jag inte vet hur dom är dragna. Punka på dom så det ajöss med kylaren.

Vad tror ni om detta?

---------------------------------------------------------

Skriver detta tillägg ikväll

Problemet med avtappningen har löst sig, på lite magiskt sätt! Jag ville experimentera med hårdlödning för att lära mig. Tog fram min gamla 2-raders och upptäcker att den kranen är gängad i kylaren, inte lödd! Hm ... det kanske min 3-raders också fast det inte ser så ut. 14 mm sexkant passade perfekt så jag tog i så mycket jag vågade! Gud hör bön - den är gängad (det kanske ni redan visste). Kommer att sova gott i natt  och fortsätta med ny energi imorgon. 

[Satisfactíon]

Lite trångt med mektid sedan sist. En köksrenovering har kommit mellan. Har ändå fått lite tid för motorn.

-          Kylarens avtappning modifierad, blev riktigt bra. Satte dit en Ballofix och ett par böjar. Se bilden.

-          Har justerat tändningen med lampa

-          Kollat vipporna, alla muttrar sitter bra

-          Gnistkollat alla stiften

-          Köpt en bättre kompmätare, se tabellen. Skillnaden mellan cylindrarna är max 10% vilket jag förstått är en bra balans. Det finns en inbyggd osäkerhet i mätvärdena pga åtdragningen av mätnippeln kan vara lite olika. Det är väldigt trångt att dra nippeln i cyl 7 och 8, även cyl 2 o 3 är svåråtkomliga. Tog ut ett stift i taget och mätte med motorn igång ca 20 sek. Motorn höll ca 45 grader.

Vä topp – kPa/PSI	Hö topp
5         11,5/167 6         12,2/177 7         11,7/169 8         11,0/159	1        11,2/162 2        11,5/167 3        11,9/172 4        11,5/167

Fortsatt att mäta tempen på headersen och det har blivit jämnare värden när jag satt i termostaten. Jag har ju förut mätt ca 2 cm från toppen men nu också mätt längre bort, upp till 25 cm från toppen. Värdena varierar sjukt mkt, t ex 1 cyl som visade 30 – 50 grader vid toppen visar 100 – 110 grader 15 – 20 cm ifrån. Jag börjar fundera på om det överhuvudtaget är relevant att mäta tempen på detta sätt?

Den största frågan har varit ventilknacket eller vad det nu är. Jag har gjort en massa kontroller, även lyssnat med kåporna av. Det låter ungefär likadant. Tricket med att lägga på ett mottryck klarade jag inte. Pinnen hoppar så mycket att jag inte kunde känna av eventuellt glapp (kunde i a f se att det flödar bra med olja över alla vippor). Men jag tycker inte det borde vara nåt glapp med hydrauliska lyftare, eller …?

Under dom här åtgärderna har jag kört motorn minst en timme. Måste säga att knacket låter mera som ett tickande även om det låter annorlunda på video i telefonen. Tickandet följer varvtalet men blir inte starkare när varvet höjs. Snarare att det drunknar, men inte försvinner, i motorljudet.

Fråga: ja, det finns ett tickande men vad kan gå sönder, hur farligt kan det vara? Motorn har oljetryck, startar lätt och går hyfsat lätt. Blir inte varm. Vilket råd skulle ni ge? Kan jag låta det vara och observera om ljudet ändrar sig eller nåt annat händer?

Har lagt med en bild på termostaten med 3 mm hålet

[Per Berglund]

Knackande/tickande är som du säger grymt svårt avgöra.
Bland det svåraste att spåra.

Det händer egentligen inte mycket att köra med det...Det här är sånt som kanske tar en smula skada efter 1000-tals km.
Vore värre om det verkligen "knackar" i motorn

Att lyftarna är stumma är inte så konstigt det är ofta väldigt svårt tömma dom utan det tar ofta lång tid innan det släpper

Jag gör en gissning att det helt enkelt är dåliga lyftare bara.
Så himla vanligt och jag själv har råkat ut för det 2ggr.

Vore jag dig i nuläget så skulle jag bara köra vidare och se om det blir någon förändring
Men först skulle jag byta till full syntet olja typ 10W/30.
En full syntet ger mycket mindre friktion mellan delar och det skulle kanske bidra till bättre funktion av den lilla kolven inuti lyftarna
Dessutom att ha en lägre viskositet skulle även det bidra till att oljan får lättare att flöda i hela motorn.

Viskositeten är nog det största misstagen många gör och häller i en tjock 20W/50 olja....Oftast vet man inte varför utan detta är något som verkar vara vanligt bara i Sverige.  Gissar detta är nått som gått från mun/mun och litar mer på det än ingenjörerna som utvecklat motorerna.
En tjock viskositet gör det bara svårt för oljan att komma dit där den ska särskilt vid uppstart då typ 90% av slitaget sker.

Höga viskositeter gör bara nytta i racing motorer och i motorer som har tappat alla toleranser av slitaget

Ändrade %s av %s (%s)

[Satisfactíon]

Befriande att inte riskera kostsamma skador .

Skall bli intressant att se hur lång tid det tar innan oljan fyllt allt utrymme runt den inre kolven och om tickandet då möjligen försvinner. Jag kan väl tycka att lyftarna borde vara felfria eftersom dom är nya, men visst, allt nytt är inte felfritt!

Motorn har nog gått +2 timmar vid det här laget så det passar bra med olje- och filterbyte. Är nyfiken på hur den ser ut, färg o ev ”metallspån”.

Jag går vidare nu med drivlinan, alla delar är monterade utom länkarmen till lådan (FMX) och hjulen. Även om bilen är uppallad så kan det vara kul peta i en växel och se att hjulen snurrar, inget läcker etc.

Därefter kommer elsystemet vilket nog blir en ny cirkus, det är original med några separatdragna ledningar. Det allmänna skickat på kontakter m m är också ett frågetecken .

Det lär nog dyka upp nya frågor från mig i forumet. Vad sa Churchill, ”it´s not the end, it´s not even the beginning of the end, but it is, perhaps, the end of the beginning” eller nåt liknande.

[Per Berglund]

Lyftarna ska fyllas på någon sekund och inget som egentligen ska förändras.

Hur rengjordes oljekanalerna i motorn? 
Det sitter ju pluggar både bak och fram i blocket som man slår bort och därmed får möjlighet att rengöra som inte annars går. 

Om inte det är gjort finns stor risk att avlagringar tryckts in i lyftarna och därmed kan funktion begränsas.
Om du tror det kan finnas avlagringar så kan det vara det vara värt testa redan nu innan oljebyte att köra in en omgång med exempelvis Liqui Moly Engine Flush.  Löser upp och frigör!

Som sagt beror ju på hur allt rengjordes från början