87gt50

Vill man ha lite teknisk utmaning är S/SS rätt ställe, och dessutom är det alltid bra stämning i depån Tyvärr lär jag inte komma ut med egen bil nästa år i heller, ska operera axeln nu i veckan, och riva ur motor/låda med en arm är inget för mig. Dessutom så är det växelarmen, och att åka manuell utan att ha någon kraft i högerarmen lär också bli svårt. 6-12 mån rehab säger farbror doktorn... Får hoppas att polarn (Wollmer med Chevelle- 69 SS/EA) bestämmer sig för att köra, så att jag kan hänga med ut ändå. Lycka till med projektet! Vad är målet för 2013? mvh Jocke

Long time no hear! Kul att du fått snurr på bilen, och i rätt klass dessutom! Tyvärr har det inte blivit några tävlingar för mig i år, varken som mek eller som förare på egna bilen, så vi har inte setts. Kommer du ihåg när det diskuterades om den där gamla "originalförgasaren" som Thoresson hade? hur gick det, fick du bytt tillbaka den igen? mvh Jocke

Om det skulle vara så att axeln är skadad så finns det lager med offset, som gör att slitbanan hamnar en bit vid sidan av den yta som är skadad.

Long tubes, x-pipa, Flowmaster 40 ljuddämpare. Har du råd så kör rostfritt, ger en annan klang Bygg inte för grovt bara, 2 1/4" till 2 1/2" om du inte kör överladdat.

Gammal tråd, men det var länge sedan jag var inne på forumet... FOXen med t-top (som var den officiella benämningen) fanns bara en bit in på 1988, kanke var det tom så att det bara var överblivna 87or som såldes som 88? Alltså en ganska ovanlig modell, där en del puritaner skällt lite på mig för att jag numera kör dragracing med min. Läckande luckor är mer regel än undantag, framför allt vid luckans tätning mot sidorutan i dörren. Dörrarna saknar, precis som på caben, rutramarna. Att överhuvudtaget tänka safety first om man vill ha en FOX är nog lönlöst. Original rullbältena låser inte förrän en liten "knapp" som sitter i dörröppningen på b-stolpen trycks in av kollisionen... Det enda som är halvvettigt är brytaren till bränslepumpsreläet som manuellt går att återställa vid behov. Stötfångarna är klena u-balkar som går in i rambenen med små gummidämpare, osv, osv... Bilen är mjuk som en gammal ostbåge vid stolarna, och kräver sub frame connectors för att ens få väghållningen att fungera... MEN, MEN, MEN: jag har haft min sedan 1998, och den har gått från slaskiga vintervägar som bruksbil till att vara min tävlingsbil, och jag skulle aldrig få för mig att sälja den! Saknar ibland möjligheten att ta ut den på en runda, då den numera körs med bla öppna headers (klassreglerna tillåter det), men om jag bara hade haft ett större garage så jag hade fått in en till så hade det garanterat stått en FOX till (gatlegal) vid sidan om min t-top! Roligare bil att köra får man leta efter, och utvecklingspotentialen är det bara din egen ekonomi som sätter gränser för. Skaffa en, av valfri modell (HB, Coupe, T-Top, cab), och du är förmodligen fast ganska snart. Precis som jag, och flera av mina vänner är mvh Jocke

Ställ ner tändningen, i värsta fall skifta plats på 2 tändkablar, sätt varvstopp till 3500rpm eller ändra länkaget på förgasaren så att det inte öppnar fullt, och låtsas som det regnar. Kör sen in o försök igen på en annan station. Frågar de om varför du inte fick igenom förra gången, så ställ dig frågande du med...

Passa på att kolla bussningarna till krängningshämmaren fram också. Är det glapp i tornen så kan du nog provocera fram det genom att "ricka" fram och tillbaka i sidled. Mycket trevlig bil för övrigt, hoppas att du kommer att trivas med den. Se upp bara, det är lätt att det spårar ur, mycket vill ha mer... mvh Jocke

Det är original 1/2"-20 gänga på hjulbultar/muttrar.

Det har ju egentligen ingenting med lådan att göra om du vill ha hydraulisk eller mekanisk koppling. Det är ju kopplingssetupen som avgör det. Mig veterligen fanns det ingen t-5 som i originalkonfiguration hade hydraulisk koppling...

Ni som finns på Facebook rekommenderar jag att lägga till er på Motorbloggen TV4. Senast idag lades en telefonintervju med Johan Lindberg (Förare av Lindberg Bros Firebird, FIA ProMod European Champion 2010) som sitter i en grävare och jobbar med färdigställandet av området på Tierp Arena.

Första tävlingstillfället på Tierp Arena är den 7-8/5 2011 då NDRS Nats går av stapeln.

Googla på John Calvert så får ni se att hans lösning fungerar. Han kör återigen sin Thunderbolt, nu i AA/Stock, men har kört andra bilar tidigare. Ofta kopierad lösning, vilket väl får ses som ett bevis på att den är genomtänkt. Tänk på att stötdämparna också är en viktig del i ekvationen. Calvert säljer moddade Ranchodämpare med om jag inte missminner mig.

Ta kontakt med JP på www.vipershop.se och hälsa från SkåneJocke Han kan hjälpa din kompis med allt till Vipern.

Förklaringen med nollan är att förmodligen att det finns en speedshop med detta namn i Sthlmsområdet som använde detta namn som nick på detta forum och andra. Gemensamt är att han misskötte sig både här och på andra ställen, och därför blev bannad.

Tackar för visad uppskattning! Ja, du är helt rätt på det gällande kardanring, det är en sån du ska ha. En annan sak som jag kom att tänka på, och som kan vara en del av förklaringen till att du inte tycker du kommer iväg ordentligt, är att du väl har IRS i Cobran? Den typen av bakvagn har aldrig varit speciellt väl lämpad för raktframåkning, och kräver nog lite mer för att fungera lika bra som en stel bakaxel.

Jag har hållit på med dragracing under ganska lång tid, så ett och annat har kanske fastnat under tiden. En kardanring har iaf tidigare varit minimikrav på säkerhet när man kör med slicks på klistrad bana, och bilen går under 13.99/402m alt. 8.59 på 201m. Det är en ring som monteras runt kardanen max 6" (15cm) från främre kardanknuten, vars funktion är att undvika att kardanen faller ner alt går igenom golvet ifall den främre knuten går av. Googla det så får du se massor av olika exempel på hur det kan se ut. Dock ska du vara noggrann med att följa de anvisningar och mått som anges i Bilsportsförbundets tekniska reglemente DRT, som du kan hitta här: http://www.sbf.se/sportgrenar/dragracing/regler/ Avsnitt DRT 2.4 Sorry för OT förresten, ville bara se till att folket får så mycket som möjligt ut av sina dragracingupplevelser på ett säkert sätt...

Som jag skrev i ett tidigare svar så finns det billiga men bra fälgar på tex Jegs. Roterande massa kostar på att dra runt, så se det som en trimning med att sätta lättare fälgar. Passa på att sätta lätta, smala fram också, det gör skillnad!! För övrigt så handlar det mycket om att få allt att gå lätt, och att optimera. Jag sänkte min 1/8 mile tid med nästan 0.5 sek bara genom att laborera med startvarv, däcktryck, växlingspunkter osv, och detta under samma säsong. Glöm inte säkerheten dock; kardanring är ett måste, och helst ett ordentligt bälte med.

Tja, det beror på pengars värde för dig. Däcken som du länkar till är säkert bättre än rena gatdäck, men en kompromiss. Dessutom är de ju faktiskt skitdyra. Jegs tex säljer egna 15" fälgar för dryga $100, och sen kostar 28x10.5 ET Drag $185. Du får för ändamålet rätt däck, på fälg, för max $100 till/sida. Däck som håller över en hel säsong, och som levererar. Nu är det kanske så att du inte kan ha 15" pga stora bromsar eller så, men om inte annat så är detta vägen att gå om du frågar mig. Jobbigt att byta? I så fall är det kanske nån annan hobby som passar bättre än dragracing. Ju mer effekt, och mer fäste, ju större blir belastningen på drivlinan, med risk för ras som följd. Jag förutsätter att du tex har en kardanring monterad...

Hjulen spinner inte pga att det är klistrat, de spinner för att du har för högt startvarv. I ditt fall med mycket TQ så skulle jag rekommendera att du startar på kanske 2000rpm och smyger ut med en hel del kopplingsslir. Nån 60fot att tala om får du inte, men du har fäste istället vilket kommer att ge både bättre tid och hastighet. Hjulspinn generellt brukar tyda på ett chassie som är för hårt för att vara effektivt vid dragracing, du får inte den vikttransfer mot bakhjulen som är så viktigt. Vill du sen ha 60fot med, så är det till att börja skruva chassie. mvh Jocke Jo mitt chassi är självklart för hårt satt för perfekta starter det är jag medveten om men klistrad och gatdäck är ingen bra kombinaton har betydligt mindre problem att komma i väg t.ex inne på piren på 201mtr. oklistard. Dem enda som satte bra tider på Säve hade "riktiga" däck övriga bara spann kändes som banan vart blöt. Som sagt fick jag bästa tid när jag startade på tvåan men det vart fortfarande en mkt sämre tid på 201mtr. än jag brukar att få på piren. Så nog skiljer det på gatdäck och drag radial eller vad dem heter när banan är klistrad eller? Gatdäck är för gatan, inget annat. Dock har jag svårt att se att de skulle vara sämre med klistrat än oklistrat med denna däcktyp. Felet som många gör med gatdäck är att de gör en burnout, vilket gör dem hala istället för klistriga, som däck avsedda för detta ändamål blir. Finns det vatten i bleachboxen gör man sitt yttersta för att undvika detta, och gör sedan en snabb kort spinn för att rengöra och få bort ev vatten i mönstret. Ryker det har du stått för länge. Ett annat fel man ser att många gör är att de släpper ut en massa luft ur sina gatdäck för att få bättre grepp, vilket är en komplett no-no i min värld. Gatdäcken är inte designade för att köras som wrinklewall. Det kommer bara att vara vingligt och rulla tungt. Köp dragslicks, och håll tummarna för att resten av drivlinan håller. Sen är det bara att njuta av kicken man får när man bara ser huv och himmel i starten!!

Hjulen spinner inte pga att det är klistrat, de spinner för att du har för högt startvarv. I ditt fall med mycket TQ så skulle jag rekommendera att du startar på kanske 2000rpm och smyger ut med en hel del kopplingsslir. Nån 60fot att tala om får du inte, men du har fäste istället vilket kommer att ge både bättre tid och hastighet. Hjulspinn generellt brukar tyda på ett chassie som är för hårt för att vara effektivt vid dragracing, du får inte den vikttransfer mot bakhjulen som är så viktigt. Vill du sen ha 60fot med, så är det till att börja skruva chassie. mvh Jocke

Det ser riktigt bra ut på bilden! Nåt som är snabbt och enkelt, och som med stor sannolikhet sänker din 60-fot ytterligare är att du lossar din främre krängningshämmare ute vid hjulen, alt tar bort den helt. Detta ger en snbbare utfjädring/weight transfer, samtidigt som du tar bort en del vikt i fronten. Det tar max 10 minuter på banan om inte bultarna sitter för j-ligt. När det gäller däck så fungerar radialerna bra så länge man kör med automat, men tenderar att vara för hårda i sidorna och slår loss istället när man åker med koppling. Dessutom har radialerna generellt en betydligt kortare livslängd, vilket gör att jag skulle rekommendera traditionella slicks alla dagar i veckan om man ändå ska byta hjul inför stripkörning. mvh Jocke, som faktiskt börjar få lite abstinens efter att ha haft bilen under täcke hela säsongen 2010

Sant där! Det är typ skitlänge sedan jag hade tanken nere, men det stämmer nog att han har samma som vi... Sorry att jag gav felaktiga uppgifter! mvh Jocke

Det räcker inte med att du minskar trycket i slangarna. Du behöver sen ett speciellt verktyg för att kunna separera kopplingarna. Det är en hylsa, samma som man använder till A/C-kopplingarna som man för in och frigör låsfjädern med. Bifogar en bild på hur mina ser ut, men det finns i ett par olika utföranden. Tror att tex din lokala Autoexperten kan ordna fram dessa till dig, och de är inte så dyra. Bra att ha i verktygslådan helt enkelt

Läs Johns svar ovan, han har täckt in de mest troliga orsakerna. Dessutom, bränslefilterbytedags kanske? /Jocke

Förresten, när du tar loss locket där bak så se till att rengöra packningsytorna med en skrapa eller dylikt, och använd sen flytande packning (typ den här: http://www.outdoorexperten.se/p-8207-pl ... -70ml.aspx) istället för den papperspackning som finns som originalersättning. Glöm inte att korsdra bultarna så gott det går vid återmontering.