svanted

här får man ofta rådet att aldrig göra något själv utan att lämna bort allt till proffs, hur ska någon kunna lära sig något, många har en gammal bil för att ha något att göra där själva skruvningen är huvudsyftet. i stället för att be någon lämna hela drivlinan till en verkstad och betala vad det kostar, så kanske alla duktiga skruvare här kan komma med råd om vad han ska titta efter, så kanske han undviker att åka på dyra överaskningar. som sagt... det är många som köper en rostig gammal bil för att de vill skruva... till TS, det är alltid bra att få igång en gammal bilmotor för att få ett hum om i vilket skick den är, kompressionsprov, oljetryck, ev. skrammel ger en hint om det. hur du kommer att lyckas beror på din egen ambition och förmåga, en ford V8 är ingen raketvetenskap,och mycket kunskap finns att läsa på internet, vill du skruva själv, lusläs allt om varje moment från isärskruvning till ihopsättning, vad är dina ambitioner med motorn? nyskick? eller bara hyfsad, fin att se på, och inte läcker olja? om det är originalmotorn kan det vara bra att försöka behålla den, om du vill ha bilen i originalskick...

https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2334524.m570.l1313&_nkw=steering+tie+rod+end+granada+445&_sacat=0&LH_TitleDesc=0&_osacat=0&_odkw=steering+tie+rod+end+granada någon där borde passa... om det är olika rattutslag åt vänster/höger sitter inte styrväxeln på mitten av bilen.

jag har 4 fälgar med däck och distanser från en 95a till salu, om de kan vara intressanta,

gör avbön i tråden... FarFar hade rätt ovan, fjädern finns inte med i dagens fjädersatser, orsaken till ditt problem måste ha varit något annat, typ att något kärvat...

den springande punkten är att backarna går helt tillbaka mot "Anchor pin" då man släpper bromspedalen, det är ju viktigt, för om de inte gör det kommer ena kolven till slut att ploppa ut vid en hård inbromsning, för att inte autojusteringen fungerar. de på forumet du länkar till har av olika anledningar kommit fram till något annat, typ att fjädern tar i navet eller nåt annat. eller kanske är de två andra fjädrarna i nya renoveringssatser så hårda att de gör jobbet utan den 3e. så kolla, innan ni sätter tillbaka trumman, att bromsa lätt och se att kolvarna går ut och sedan helt tillbaka då man släpper pedalen. oavsett är det bra att man på en gammbil får in i ryggmärgen att stampa stenhårt på bromspedalen, som vid en panikinbromsning, innan man kör iväg på turen. för att säkerställa att det itne brister någonstans... som hål i bromsrör, utploppande kolvar e.t.c. för hoppar kolven ut finns inte mycket bromsverkan kvar, om ens något... och ännu värre att det får ena framhjulet att låsa sig!

självklart ska den sitta där, om inte backarna/kolvarna trycks tillbaka maximalt mot ankarpinnen överst vid varje inbromsning, kommer inte självjusteringsmekanismen att fungera och en kolv trillar ut efter ett tag då backarna blivit slitna...

det saknas en fjäder, den som drar tillbaka kolvarna,(se nedan) misstänker att om den saknas fungerar inte autojusteringen... och även pinnen mellan kolven och backen på höger sida verkar saknas...

jag tror det är minst en sak till som var orsaken, om det bara vore sviktande kraftöverföring skulle även bilar med automatlåda hoppa vid start. men vad spelar det för roll e.g. om vibrationerna är borta.

var har du för motorfästen? är de helt stumma och inte flexar? kopplingar som beror på ett länkage av stänger har en inbyggd risk att självsvänga... jag har kört en enda manuellväxlad mustang och den hade precis detta problem... så du är itne ensam... jag har en vild teori.... man kan tänka sig att motorn vrider sig av momentet när man släpper upp kopplingen, pedalen sitter fast i karossen... motorrörelsen kommer då att påverka trycket mellan länkaget och kopplingsarmen, dvs trycket mot kopplingsplattan ökar.. kopplingen släpper litet vridmomentet minskar motorfästena sviktar tillbaka trycket ökar o.s.v. det kan ge en självsvängning som ger vibrationer. endera bygg om det och sätt dit en kopplingsvajjer eller hydraulisk, så upphör alla dessa problem, eller... prova att justera länken(equalizern) så att vinkeln på stången mot kopplingsarmen(som går in i kåpan) så att den vinklar litet uppåt eller nedåt, i förhållande till horisontalplanet... detta för att ändra motorrörelsernas inverkan på trycket på kopplingen. en förändring där borde ge resultat, om det är det problemet...

drar du handbromsen och låser hjulen så ligger kolvarna mot, så det är inte det problemet. 2 krets? har du kopplat rätt krets till rätt uttag? iofs om trummorna är för stora jfrt med backarna? men bromsbackarna är ganska stumma så det borde inte ge det resultatet.... man kan öka på radien på backarna med en hammare och ett smidesstäd.

om du justerar baktrummorna så att de låser fast hjulen, tar den längre upp då?

3 växlad med OD och lockup är nästan som en 5 växlad, då lockup betér sig som en 5e växel. jag fick tag på en begagnad AODE under 10kkr som är helt ok utan renovering och det är stor skillnad på landsväg, typ 1700rpm i 100km/h modifiering av flexplatta, tvärbalk, spaklänkage och kortare drivaxel, har en 65a

menar inte att hydraul eller inte i samma typ av snäcka påverkar bumpsteer men byter man styrväxel kan man lika gärna fixa det åckså... bumpsteer påverkar även spårkänsligheten, med det lilla hjulet svänger då den går upp/ner i spåret typ på landsväg med "dubbdäckspår" i asfalten eller andra ojämnheter.

elservo vore bra men man vill ju inte bara ha lättare styrning utan även minska bumpsteer, korrigera ackermann geometrin och få färre rattvarv... det får man ju inte om man behåller originalstyrväxeln...

styrsnäckan går att få ut utan att kapa stången, om man lossar motorfästet på den sidan och lyfter upp motorn snett så långt det går med en lyft underifrån.

har aldrig hört talas om sprickor genom cylindrarna, däremot finns det massor på nätet som spruckit från "lyftardalen" och ner till veven? och det märkligaste är att INGENSTANS pratas det om någon annan orsak än högt effektuttag och "svagaste punkten" i blocket. det finns ju en aspekt till och det är insug i aluminium i kombination med de sneda tätytorna mot topparna, i kombination med ett massivt insug, en VÄLDIGT dum konstruktion och.. aluminium har dubbelt så hög värmeutvidgningscofficient som gjutjärn. vid monstertriming/turbo får man en flöde genom insuget på några kbm/sek, den luften kyler rejält och insuget blir kallare än motorn i övrigt som då upplever en kraftig uppvärmning i toppar och cylindrar, metallen i insuget krymper och de sneda tätytorna gör att insuget pressas ner i dalen och... när man släpper gasen och värmen sprider sig, utvidgas insuget igen och sätter dalen via topparna under en enorm press, 25cm aluminium utvidgas c.a. 0.3mm/50°C...vilket motsvarar packningstjockleken på ena sidan... hur många hundra ton det blir går bara att gissa.. plus att bultarna ger ett konstant tryck på 15000N/bult x 12 = alltså c.a. 18 ton sammanlagd dragspänning i bultarna. med 45° anliggningsvinkel blir det samma kraft som trycker isär topparna. Men som sagt, det stora problemet måste vara just värmeutvidgningen hos insuget, det har ju indirekt med effektuttaget att göra, ju högre effekt desto mera kylande luft genom insuget... problemet går att åtgärda om man bara vill, så att man kan få "svaga" block att hålla för högre effekter än vad som sägs vara gränsen..

läste om fenomenet och kan inte riktigt tro att det har med effektuttaget att göra? tydligen vanligt på ford 302 och 500+ hk, gjutjärn har en draghållfasthet på typ 1ton/cm^2, hur många cm^2 är brottytan då det händer? säkert flera hundra? kolvtrycket är kanske 1 - 2 ton, vilket är försvinnande litet i sammanhanget... tror på en helt annan orsak än just krafterna på blocket orsakade av enbart torque + rpm. har någon synpunkter?

du menar att ljuset pulserar med hög frekvens? då tror jag på generatorfel, om någon diod/lindning är trasig blir spänningen ut pulserande.

https://www.macsautoparts.com/ford_mustang/ford-mustang-windshield-wiper-arm-shield-fiberboard.html

den ska sitta över mekaniken för vänster torkare bakom instrumentpanelen

har kommit fram till att en AODE -95 funkar med Dextron II och III synpunkter på det?

fungerar TV vajjern som den ska? är den rätt justerad? om den är ok har du fel i själva lådan.

tryckreducering till bakbromsarna är viktig, om du nu har trummor kvar där.

växlar den ner som den ska om du kör sakta på 3an t.e.x.

det är vacuummodulatorn bak på lådan som ska fixa detta, den har en vacuumslang till insuget. är slangen klämd? är modulatorn trasig?