Thomas19

Vad vill du ha tips på? Ratten behövs så jag rekommenderar att du behåller den...... Jag tyckte frågan lämnade mycket att önska för att få rätt råd. Vill du ha tips på hur den tas bort eller på alternativ ratt att sätta dit? Vad har du för ratt? Sedan 67 kan den ha bytts ut. Men centrumnavet (tutan) pillas bort, oftast bara klämt dit på äldre rattar. Under den sitter en mutter som lossas (24mm hylsa?). Om inte ratten lossar lätt rekommenderar jag en avdragare så att ratten dras av jämnt, kan sitta ordentligt i splinesen. Ha koll på ev kablar till tutan.

Om du har en -67a låter det lite som den delen som finns på sprängskissen. Men inte en bricka under fästet.

Det hade jag INTE gett mig på. Garanterat ett merjobb som innebär att snäckan aldrig mer blir ihopsatt. Och då kan du lika gärna kapa rattstången. Jäkla pill med alla kulorna. Men mät var du kan kapa för om du gör rätt blir det enkelt att sätta en hardyskiva såsom de sena -67orna har (eller rattaxelknut). Vad jag förstod skulle du inte använda rattstången och styrsnäckan så gör det som är enklast och går snabbast för dig. Kapa rattstången! Jag bara funderar varför det inte går att få ut hela paketet med motorn i? Avgas-/grenrören är borttagna och allt skall ju dras ut nedåt under motorn (vänstersidan av motorn). Har du tagit bort rattaxelröret så att du får lite bättre möjlighet att vinkla rattaxen nedåt (innebär ju att rattaxeln vinklas uppåt mot instrumenteringen i cupén. https://www.cjponyparts.com/cj-classics-steering-coupler-assembly-1967-1970/p/HW3431/ https://www.cjponyparts.com/borgeson-steering-box-coupler-for-borgeson-power-steering-conversion-box-1965-1967/p/HW2868/ https://www.cjponyparts.com/flaming-river-steering-shaft-u-joint-billet-3-4-36-x-3-4-36-1965-1973/p/FR1711/

Har för mig jag läst att ändringen kom -67 så därför kan sena -67or och 68or ha hardyskiva (69or vet jag inget om). Jag har på min -67 också. Betyder iof inte att det är original som du antyder. Att fixa glapp i styrningen kan vara enkelt. Hardyskivan är enkel att fixa, justeringen i styrsnäckan är enkel att fixa (finns bra instruktioner på tex youtube). Men om det är kontrollventilen rekommenderar jag lite vana att meka. Har du ingen kunskap om bilar, ingen vana att meka är det inte fel att hitta en verkstad med en mekaniker du känner förtroende för. Du kommer behöva meka en del på en så gammal bil. Ju bättre relation med verkstan ju bättre jobb och priser.

Instämmer helt och var inne på den linjen, men om man inte har möjligheten att vara bäste dräng själv, då sitter man lite i klistret. Tänkte i första hand på någon man känner. Av den anledningen ville jag vidga perspektivet. Bra att negativa synpunkter lyfts fram så att berörd själv kan dra slutsatser av diskussionen. Jag vill inte påstå det men är orolig att fusk förekommer även hos företag. Hur länge gäller reklamationsrätten? Hur snart visar sig fusklagningar. På inget sätt får man en trygg och garanterad renovering, inte ens om man gör det själv. Men då har man ingen att skylla på. Som både Per och Janne noterat, ta det i etapper och gör så mycket du kan själv. Och ha en rejäl budget! Det du inte klarar kan du lämna bort under kontrollerade former till förhoppningsvis rimligt pris.

Kan tillägga att jag gjorde en del i våras och trodde att jag skulle hinna lyfta motor+ låda, lacka motorrummet + motorn, installera skivbromskit med servo + ny styrsnäcka, klä om sätena och lite smått på inredningen på 2 v. Semester och hela dagar. Gick inte eftersom man hittar saker man inte visste. Beställa delar tar sin tid och medan man väntar gör man lite annat. Och upptäcker nya saker och beställer delar osv. 7 v tog det men då fick jag gjort en del, slipat lite ytrost och lagt body i sittbrunnen (säger man cupégolvet på en cabbe?), klätt inredningen, fixat listerna runt fönster, lackat i dörrsidorna, lackat insida bagagelucka, lackat insida huv. Saker jag inte räknat med var att det blev till att montera ny kylare (fel årsmodell satt i) vilket ledde till ny vattenpump. Ny generator då gamla la av. Så man bör ha en buffert i sin kalkyl.... Men 7 v tycker jag inte var farligt för vad jag hann med. Bara för att jag fick vara på jobb men skulle ut igen. I eget garage hade nog sommaren gått utan att köra Mustang. Nu har jag cabställningen, suffletten och framrutan kvar att åtgärda, sen ligger jag riktigt bra på det. Inte utställningsskick men jag behöver inte skämmas över den. Dvs fint bruksskick (riktigt fint med tanke på att bilen är 50+ år). Man skall våga köra den också.

Beror ju lite på om och hur stor plats man har. Jag tolkar tråden som en helrenovering in på ett skalat chassi. Ett litet garage som är trångt tror jag att ett så stort projekt dör pga frustration. Jag tycker lika dant som T...HT-67 men har förståelse för oron att riva och sen inte komma längre. Risken är att det blir en långbänk och då är det roligare att betala och köra. Finns det kanske någon som kan/vill hjälpa dig på hobbybasis? Någon som har gott om plats, gediget intresse och lite för mycket fritid? Men inte vill bekosta ett eget projekt. Det är ganska kul att bygga när andra står för kulorna.....

Min fundering är om det är ekonomiskt försvarbart att lämna hela projektet? Måste ju kosta lika mycket som att köpa en begagnad. Jag hade liknande planer när jag köpte, men ändrade mig och gjorde/gör en rullande renovering i etapper. Tex delar jag upp i tre sektioner, fram, mitten och bak. Då kan jag göra en sektion fullt ut utan att det blir för stort jobb på en gång. Sen har ju tillgång till lokal/garage stor betydelse. Tyvärr kan jag inte hjälpa med tips men önskar dig all lycka och hoppas det blir en följetång här på forumet.

Ja säkringen kan vara sönder ändå. Finns på Kjell & Co mm. Elbutiker som säljer div eltillbehör. Sök bildelsfirmor som har USA-bilar i sortimentet. Dalhems, Hansen Racing, VP Autoprts mm Du kan mäta säkringen, sladd + lampa + 12v batteri (bilens tex) behövs om du inte har en multimeter. Sladden från batteriet till säkringens ena sida, motsatt sida mot lampsockel, lampans strömpol mot batteriet. Lyser det är säkringen hel. Lyser det inte kan du prova att göra samma test men utan säkringen. Lyser det då är säkringen sönder. Kanske skall ställa frågan om det funkat innan? Fläktmotorn eller elkablarna kan ju var sönder. Värmen är ju beroende av kylvattensystemet så det måste vara inkopplat och har inget med säkringen att göra.

??? Fel tråd? Corrigering: Fel av mig. Ber om ursäkt såg inte fortsättningen i texten.......

Glöm inte att det kan sitta två skruvar i underkant. Gör det på 67-ans runda mätare. Vet inte med andra.

Nja, jag är ju inte expert på området men sån dämpmatta med silverfolie verkar vara mycket bra. Ljud- och värmeisolerande. Huruvida den är resistent mot fukt/vatten vet jag inte, men definitivt inte lika illa som lumpmattan. Verkar som att alla som gör en seriös renovering (och isolerar golvet) använder silverfolien (finns olika tillverkare). verktygsboden Sen finns det ju den tunnare och tätare bitumen isoleringen som brukar sitta strategiskt påklistrad som ljuddämpning. Den är nog mer mot vibrationer och "resonans" på större plåtytor. Biltema

Är väl lumpfilt i så fall om du vill att den skall vara formbar. Användes alltid förr i bilar. Vill du ha tjockare isolering kan du ju lägga fler lager. Nackdelen är att den suger upp vatten och blir som en våt handduk. Svår att torka ut under mattan.

Man kan inte alltid avgöra vilken årsmodell eller bilmodell de tillhör eller passar till bara genom att titta på ett foto. För att underlätta kanske du måste ta mått. Väsentliga mått är ju total bredd, total höjd, höjd fästpunkter, bredd fästpunkter, ev hål för axel, styrtapp eller fästpunkter, diameter på fläktbladen osv Jag skall ge mig på att gissa lite. Beroende på höjden på kylaren (dock ingen modell jag känner igen till Mustang) tror jag det är tidig eller sen 60-tal, kupefläkthuset tror jag passar alla 60-tal Mustang, Luftfilterburk beror nog på förgasare, så mao tror jag att du har delar till en 60-tals ford (vågar inte ens gilla modell då många har lika delar), men får du reda på vad en av delarna hör till tror jag du kan utgå från att resten hört till samma. OBS! GISSNING!!!

Föreslår att inläggen rörande användaren, dvs hans inlägg och diskussionen efter raderas då dessa är ovidkommande för trådens ämne.

????? Vad är det för bil? Hur hänger det ihop med trådämnet?

Jag är av uppfattningen att cabben "krymper" med tiden och har du den nerfälld hela tiden får du ett rent h...e att får den att passa. Lär dig tekniken att få cabben att låsa eller låt alltid bilen stå med cabben uppe när du inte kör. Då krymper den inte. Tekniken bygger på att få styrstiftet i hålet så att låsbyglarna kan kroka i och låsa. Jag drar i cabben och trycker med handflatan på fönsterbågen och när jag fått styrstiftet i hålet pressar jag taket neråt medan jag krokar i låsbyglarna. Det funkar för mig men det är säkert olika för olika bilar och personer. Naturligtvis är det bra att justera den också!

Jag har en 289 med 351ans tändföljd. Därför mycket troligt att jag har en 351 kam. Förbryllade mig mycket innan jag läste att det var vanligt att byta kam mellan motorerna. Men jag kan bara uppskatta eftersom jag inte vet säkert. Problemet var lite mindre för mig eftersom jag bara hittade 2 olika tändföljder (289 ans och den jag hade på min motor som inte stämde). Tyvärr är det nog bara att lyfta ventilkåporna och notera i vilken ordning ventilvipporna öppnar. Då får du reda på tändföljden och kan sedan uppskatta vad du har för kam. Alternativet är väl att kolla kamen om du har motorn delad.

Värt att kolla närmare är att många tydligen använder Granadas skivor + ok (+ spindlar?). Har läst om det men inte fördjupat mig eftersom jag redan köpt från Kentucky Mustang Automotive. Men det kanske finns på hemmamarknaden (bildelsbasen eller hela bilen på blocket?). Här diskuteras skillnader; Autoretsomod Jag bestämde mig för detta kit efter denna videon: The Doc disc brake convertion Beställde här: https://www.kentuckymustang.com/Disc-Brake-Kit-Power-1967-1970-p/6523.htm Allt passade bra och fungerar bra och allt fanns med i kitet. Inga problem uppstod vid montering. Värt mycket att slippa problemlösningar vid nymontage!

En metod som ökar är chromelack. Sägs bli nästan som kromat men ändå lack. Avgör själv. Kan ju vara en lösning för just originaldelar som har bättre passform och där kostnaden blir för hög att kroma. Har dock konstaterat att detta inte är något nytt för plastdelar, tex leksaker har kromats sen åtminstone 60-talet. Bara flyttat ut från fabrikerna till lackerarna. Se länk nedan för beskrivning. Chrome paint for cars Dock brukar kromgods prissättas efter vikt. SÅ listerna borde inte bli så dyra. Inte ovanligt dock med en startkostnad + vikt(tex 400 kr + viktpris). Gammalt blir inte heller lika bra eftersom krom inte är som förr pga regler gällande hälsovådliga ämnen.

Alin92; DU skrev att du bytt kylare. Var den gamla dålig och fungerade med expansionskärl men den nya har inte det? I så fall kan det bli ett högre tryck i systemet nu och då kan det mycket väl börja läcka lite varstans. Min vattenpump började läcka efter att jag bytt kylare. Tbird; Kan du inte påpeka att andra gör fel på ett vänligare sätt? Det blir så dålig stämning i forumet av spydiga eller kränkande kommentarer. Berätta gärna vad du vill ha bild på för av texten framgår det enligt mig att han tror att värmepaketet läcker. Det blir inte mycket till bild där under instrumentpanelen....... Vill du inte hjälpa honom eller retar dig på inlägget på något sätt, låt bli att svara. Är inte det bättre än att lägga en massa energi på att skapa negativ energi. Jan CMC 391; Beror inte det på vad du har i kylsystemet? Om det är en ren sommarbil som står i varmgarage på vintern tror jag det finns en del som inte har glykol, bara rent vatten. Jag har glykol oavsett pga rostrisken med rent vatten samtidigt som glykol skall sänka kokpunkten något.

Fråga? Varför skall du stänga av tändningen under färd? Har du samma problem när bilen står stilla? Har du automat? Kan det i så fall vara något med neutrallägesgivaren att den ger ström fast tändningen är av (felkopplat)?

Lyfter gammal tråd med evigt återkommande bekymmer. Gälland total tändförställning vid 3500 rpm, hur hittar ni 36 grader(eller 34) på svängningsdämparen? Min är graderad 0, 3, 6, 9 och 12 grader. Eftersom jag mätte omkretsen på svängningsdämparen till 508 mm kan jag ju räkna ut att ett varv är 360 grader och 36 grader är 10% av omkretsen. Alltså 50,8 mm (mellan 50 och 51).< Låter ju både enkelt och bra. MEN! Då blir tändförställningen på tomgång bara 2-3 grader. Har hört talas om gradtejp men hittar ingen. Vad har ni för knep? Kan lägga till att det är en 289 med bytt kam (mer vet jag inte om insidan), HEI fördelare (ny) och Edelbrock ?600? (vet inte hur man ser vilken).

Men....? Det var ju inte du som var otrevlig! Du gav ju information som jag tyckte var fullt tillfredställande. Jag älskar ödmjuka människor som vill väl. Jag trodde det framgick tydligt vilket inlägg som var otrevligt. Att man sen inte kan eller bara lämnar viss information det måste ju frågeställaren ha överseende med. Det viktiga är att inte vara otrevlig, oavsett om frågeställaren är lat eller okunnig.

Jag skulle vilja påstå att det är lika enkelt som att ge spydiga kommentarer som drar ner stämningen och intresset på forumet. Men vissa ber om hjälp och andra gör det själv. Hade inte ditt inlägg blivit kortare om du länkade till information än den nedlåtande kommentaren. Har själv lagt några timmar på att försöka leta efter diverse information om bla motor-ID. Inte helt enkelt om man är ny i ämnet. Jag trodde, med tanke på att ni är aktiva på ett forum, att ni erfarna var villiga att hjälpa oss nya. Troligen har ni också varit nya och fått hjälp. Är det inte det som bygger ett forum? Kanske skulle ni som inte gillar "nybörjare" ta en diskussion med admin om att starta en avdelning uteslutande för rutinerade? Då kanske vi nybörjare vågar ställa frågor utan att bli trakasserade.