Tommyax

Kolla denna länken, kanske det underlättar lite? Om du skall glida runt bör väl 2:80-3:20 vara en passande utväxling. 3:50 anses väl annars vara den mest allrounda utväxlingen för rödljusrace och inte alltför långa resor. Sikta på lamelldiff/limited slip. Enligt denna länk skall du ha en 54" lång/bred axel fläns-fläns. Själv har jag 302 2V och 2:80, det är inget att åka med dock *L* http://www.ridgenet.net/~biesiade/Fordrears.html

Hmmm, tyvärr kan jag inte, vore kul. Hittade denna -05:a på blocket, kanske den finns på närmare håll? Vad tror ni? http://www.blocket.se/view/3699705.htm?caller=kbl_s&l=0&c=1&city=0

Tyvärr ingen aning. Kollade däremot i tablån för discovery framöver. Den 20:e November kl. 22.00 går programmet "Extrema bilar" Denna dag med undertiteln"Eleanor" det låter nått det!! Är faktiskt mycket motor varje lördag på discovery från 20-00 brukar det handla om motor/bilar i allmänhet. Bl.a. då Orange County Choppers som kan vara sevärt pga den galna familjen "a'la Ozbournes". Det är väl ingen som missat den galne veterinären Mark Evanssom renoverar det mesta och även har byggt en AC-Cobra. Hitills har jag sett honom renovera el. bygga Triumph, XJ9, Helikopter. Nu bygger/renoverar han en Land Rover, härnäst blir det ett flygplan, sedan HD och även en Trike är på G. När ger han sig på en Mustang?

Ville bara säga att Novembernummret av Mustang Monthly damp ner idag, klockrent, dock till det facila priset av 69:-. Bla ett reportage om en HT 68:a Trans-Am som är väldigt läcker. 69:- är ju billigt för denna tidning i jämnförelse med tex. Bilsport (Spoilernytt) som jag aldrig köper numera. Köper lösnummer av Bilsp. Classic 35:-, Wheels 40:- och Power 50:-, men tycker inte de är hälften så intressanta som M M. Naturligtvis skulle jag gärna köpa M M för 35:-, men jag har förstått att det strular rejält med postgången. Pengar är inte allt, eller tid är pengar beroende på hur man ser det. Om vissa inte vill lägga 69:- utan hellre 35:- (med strul och tjafs) och sedan inte får tidningen i tid eller inte alls, då förstår jag inte varför ni ylar och gråter ut här. Vad får du för 408 kr/år? Inte mycket. OBS No hard feelings, vill bara retas lite.

Som tidigare sagts, så funkar det klockrent med pren. via press-stop. a' 69:-/nummer.

Jag räknade lite på att ta hem ett objekt med släp och B-körkort. Men när jag kollat runt lite insåg jag att det är näst intill omöjligt att köra lagligt med B-kort och personbil bilsläp med en bil på som last. Som jag fattade det så får totalvikten inte överstiga 3.5 ton samt att bilsläpet med last ej får överstiga vikten på dragbilen. Helst skall du ha en bil som väger ca 2 ton och då får du dra en last som totalt väger 1500 kg för b-kort. Leta upp en kompis med CE kort och skaffa fram en dragbil typ van eller nån 4 hjulsdriven japanare samt ett släp som får lasta 2 Ton. Så är man på den säkra sidan. Alternativet är att låna/hyra en biltransport som går på B-kort. Jag hade gjort upp med en kompis på assistanskåren som lovat köra och hämta mitt objekt, dock blev det aldrig nån affär den gången. Det är inte värt att riskera körkortet för olovlig körning och bli av med kortet, trots att risken är minimal. Trots att man aldrig ser Haffa ute så är han garanterat ute den dagen man kommer körandes olagligt.

OK, jag fick mitt "medlemskit" idag. Tack mvh Tommy.

Om det är varmgalvning du tänker göra så borde det inte vara nått problem. Efter galvningen putsar du ytan med en fiberrondell. sedan är det bara att ytbehandla, använd gärna tvåkomponentsfärg och ev. en grund innan det. Så gjorde vi på en industri(ABB) jag jobbade på när kunden ville ha ett extra bra korrosionsskydd(tex till offshoreprodukter) galv + tvåkomp.färg ev tvåkomp. grundfärg. Du skadar inte galvet med en fiberrondellen, bara rugga ytan så att det går att få färgen att fästa, samtidigt putsar du även bort ojämnheter som gärna följer med i galvbadet och fastnar på detaljen. Tänk även på att putsa runda av vassa kanter och ev. laserskurna kanter med fiberrondell innan galvning då galv har svårt att fästa på laserskurna kanter samt att det är känsligt med vassa kanter och vid stötar kan lossna bitar av galv. (om du tillverkat battreihyllan själv menar jag). Lycka till mvh Tommy

Hmm, jag mailade ovanstående mailadress den 18:e har inte hört nått än. Då jag betalat via internet och har allt svart på vitt att det är betalt och kommit fram samt bifogat namn och adress. Visst börjar man fundera,,,, Tommy.

Nä, nu börjar jag också misströsta 6 veckor sedan inbetalning och inget medlemskap bekräftat från CMC än! Tommy.

x x x

Problemet med billiga filter är helt riktigt att det är betyligt tunnare plåt. Samtidigt så är det betydligt mindre och sämre filterkvalite inne i filtret och därigenom släpper ett billigare filter igenom skit vilket inte är meningen. Vilket gör att det sällan blir täppt samt att skiten cirkulerar runt genom lagren varv på varv. Ett av det mest ansedda filter inom industrin är MANN- filter vilket innehåller mycket hög kvalite. Vidare kan billiga filter sakna eller ha dåliga bypasser i filtren. Men som sagt billiga filter har betydligt sämre filtreringsegenskaper jämnfört med ett kvalitetsfilter. Kan bara nämna att filtervikten på ett nytt oanvänt mannfilter väger nästan eller lika mycket som ett uttjänt billigt s.k. piratfilter som då är full med skit och indränkt i olja. Då jag jobbar inom tryckluftsbranchen och stöt på "piratfilter" som faktiskt svällt och spruckit(visserligen 8 bar och uppåt, men ändå), så rekomenderar jag riktiga filter såsom MANN. Detta filter använder vi i vårt företag, dock är det då "brandat" med företagets namn. Det finns säkerligen många bra kvalitetsmärken ute i handeln, i mustangen har jag för tillfället FRAM. mvh Tommy.

Till: Per B cmc538 Såg inte ditt meddelande innan. Helt riktigt så är effekt =watt. Men det är amperen i ett förhållande till spänningen 12 V som avgör hur mycket effekt=kilowatt /belastning du kan ta ut . Därav har ht67 antagligen införskaffat större generator och större batteri? Per B cmc538 du skrev samtidigt/citerade : "spänningsregulatorn/ laddningsregulatorn/ laddningsreläet inte har med laddningsströmmen att göra utan endast är en spänningsbegränsare som skall förhindra att laddningsspänningen blir högre än gasningsspänningen med överladdning/gasning som följd." Där står svaret i klartext det är reläet/regulatorn som inte stoppar laddningen när den borde utan tillför laddning hela tiden. Anledningen till att den inte mäter amperen är enkelt, det går att styra laddningen med spänningsreglering och det är enklare att utföra den "regleringen" så än att reglera med amperemätning, som kräver en annan lösning. Mvh Tommy som är på väg till "End of summer Power Meet i Emmaboda."

Det står ju där du själv skrivit : "Spänningen i ett laddningssystem måste begränsas är att förhindra gasning hos batterierna." Det är reläet som begränsar laddningsspänningen/amperen. Batteriet bestämmer inte utströmmen från generatorn. Jag har aldrig nånsin sett någon elektronik på ett batteri som kommunicerar med generatorn om hur mycket ström/spänning den vill ha. Anledningen till att batteriet inte kokar vid belastning är ju självklar, Du tar ström från batteriet samtidigt som du laddar det. När du inte belastar batteriet verkar det som om generatorn via ett troligtvis deffekt relä fortfarande tillför laddning trots att det är fulladdat. Tro mig byt eller kolla upp reläet, i andra hand men troligtvis inte då du säger att batteriet är nytt! mvh Tommy.

Lite mer förtydligande,,, Generatorn lämnar alltid den effekt som anges, sedan styr reläet till och från laddning till batteriet. Därav frågan om det är ett internt relä eller ett gammalt som sitter vid sidan om, (relä kanske saknas?). Dock kan batteriet koka om det är defekt tex. om någon eller några celler är kortis ( visar sig oftast om bilen /batteriet stått ett tag och blyet från cellerna sjunkit till botten och kortsluter sedan mellan cellerna. En annan grej är att aldrig fylla(ända upp) ett urladdat batteri med syra/batterivatten då vätska expanderar när den blir fulladdad vilket gör att det flödar ut genom dräneringen på sidan av batteriet. Batterisyra är aldrig roligt nån annanstans än i batteriet. Mvh Tommy.

Mitt tips är att det troligtvis är reläet som är kasst. Troligtvis laddar den hela tiden trots att batteriet är fullladdat. Du får samma problem om du laddar ett batteri med en stationär "billig" laddare som inte har intilgens att känna av när batteriet är fulladdat. Byt relä, det är inte volten som skadar/kokar batteriet, det är amperen. Dock är det på volten som reläet känner av när den skall ladda eller ej. Är det en generator med inbyggt relä, eller har du ett extern relä? Om det är externt så kanske det inte pallar den nya generatorn. Lycka till mvh Tommy.

Hej Jag har också Bilsport i Växjö, 960:-/helår HT-66:a. Krav garage mindre än 9 bilars, brandsläckare, dold brytare huvudström, fälglås på dyra fälgar, låst garage på hemorten, max 1000 mil, tillkommer mer krav om bilens värde överstiger 160 000:-. Bilsport 0470-201 25. prata med Rikard Andersson. Mvh Tommy i Växjö.

Kan hänga på semestrar m.m Jag skickade in den 2/8 = 3 veckor nu, tar nog några veckor till. mvt Tommy.

rtm sa : "Det är inte alltid fördelaktigast att sträva efter minsta motståndet i ett avgassystem. Detta påståender härleder till ventilationen av förbränningsutrymmet, som måste vara rätt: Inte för mycket motstånd, men ej heller för lite. " Helt riktigt rtm, jag ville bara tipsa om det enklaste sättet att minska motståndet. Dessutom så känner inte alla till att en böj faktiskt bromsar luftflödet så pass som tidigare nämnts. Funderar faktiskt på att svetsa på ett H på mitt avgassyst. Finns det nått ung. mått om hur långt från grenrör den bör sitta för att funka? Mvh Tommy.

En annan sak att beakta är böjarna över bakaxeln. Vill man minska motståndet i avgassystemet så motorn andas lättare. Är det enklaste sättet att lägga piporna raka under bakaxeln. Inte snyggt men effektivt. Det är så att en 90 gr. böj ger ett sånt luftmotstånd som en 3 meters rakbit. Motståndet blir i princip med 4 st 90 gr. böjar över bakaxeln , lika mycket motstånd som om du med raka rör under bakaxeln hade 12-15 meter pipor som stack ut bakom bilen. Eller omvänt motståndet minskar motståndet med 12-15 meter med raka istället för böjar över bakaxeln. Detta är ett vedertaget mått som används vid beräkning av ventilationstrummor och för att enklast räkna ut motståndet för att installera en lämplig fläkt som kan pressa luftpelaren och klara motståndet i rören.( 90gr. böj = 3 meter) Detta tryckmotstånd mäts i kilopascal. mvh Tommy.

Jag skulle gärna vilja ha en ,men den ser rejält stor ut över 3" i diam. Shiftlight kan jag vara utan, men det verkar svårt att hitta nån för 8 cyl i vettig storlek och pris samt utan shiftlight. Den där blir på ca 1200:-? Kör så det ryker, mvh Tommy.

Jag anser att man skall använda känt märke av olja och till g:a V8:or bör man använda gammal hederlig mineralolja och inte syntetolja. Undataget är åretruntkörarna. Man skall nog passa sig för Biltemaolja och liknande. I min branch ser jag många gånger vad "billig" olja gör med lager och dyl. i maskiner. Ofta har kunden köpt billigt av nån "nasare" som kör runt och säljer mirakelolja till mirakelpris. Betänk också att syntetolja är mer aggressiv mot packboxar och o-ringar i din gamla V8:a. Tillsist en undran, varför köpa 20 liter olja? Har ni ingen oljeplugg i motorn? Byt ventiltätningar så slipper ni fylla på olja så ofta. Eller kör ni 3-4000 mil/år? Jag skickade i "76" olja 20/50 i min motor nyligen och har inte tänkt byta förrän tidigast nästa höst eller våren -06. Lite får jag dock slå i ibland. Det räcker annars att byta oljefilter till våren. Jag tycker det får kosta att skicka i redig olja a'300-350:-/gallon(3.75 L). Jämfört med ett motorhaveri är det billigt. Kör så det ryker, mvh Tommy.

Volvo s60 skall tydligen ha en väldigt slimmad elfläkt, kolla med bilskrot, hörde att det faktiskt finns en del skrotade s60 elfläktar liggandes ute i landet. Dock har jag inget mått på den. Kolla på de aukt. bilskrotarna som har en gemensam söktjänst på nätet(bildelsguiden?).

Eftersom jag är i branschen, dock inte i bil eller motorbranschen men i olje och maskinbranschen, så slår jag mig inte för bröstet ändå *L*. :wink: Dock tror och anser jag det ligga till så här, att syntetolja är i grunden en bättre olja. Du har fördelar som tex. att den är mer hållbar, du kan köra längre på den utan att den blir dålig, den är tunnare = den stjäl inte effekt samt att den behåller sin viskositet vid kyla. Men det finns naturligtvis saker som gör att den inte är lämplig i alla applicationer. Till exempel så är syntetolja tunnare/flyktigare och den leter sig ut genom otäta V8 block och ventiltätningar. Dessutom är den aggressiv och tar död på ventiltätningar, o-ringar och packningar som säkerligen inte är anpassade för dagens syntetolja. Fördelen samt nackdelen med mineralolja är i stort då naturligtvis motsatt. Snällare mot allt gummi i motorn, tjockare vilket betyder att oljetrycket bibehålls även med dåliga oljepumpar samt att den inte letar sig ut lika lätt genom dåliga ventiltätningar m.m. Nackdelen är då livslängden samt att den blir trögare och tjockare vid sträng kyla. Till saken hör då till fördel för mineralolja och de flesta motorentusiaster. Vi kör aldrig på vintern, vi kör inte 1000-tals mil på oljan m.m. Tvärtom så överarbetar de flesta motorentusiasterdetta med oljebyten och byter 1-2-3 ggr. per säsong trots att de inte kör mer än ca 500 mil. Detta till glädje för oljefabrikanterna. Kör så det ryker *L* Tommy.

Jag har sett och läst att det går att byta dem om man tex. använder tryckluft genom att borra ett hål genom ett gammalt tändstift och ansluter slangen på tändstiftet som monteras på cylindern du skall byta tätning på. Då hålls ventilen på plats i sätet medans man byter tätning. Kolla även denna länken som visserligen är på engelska. Mustangsteve använder sig av ett rep som han pillar/matar ner genom tändstiftshålet förutom en liten stump så att han kan ta ut den efter tätningen är bytt. När repet är inmatat vrider han bara runt motorn tills repet ligger klämd mellan kolv och topp/ventiler. Se och läs vidare en bit ner på denna länk, som förövrigt innehåller en del andra tips. Länk: http://www.mustangsteve.com/MustangSteveFAQ.html Lycka till! mvh Tommy.