Per Berglund

Kan man säga men mer av att de har vinklade ventiler (canted valves) likt BB 429/460 När man vinklade dom fick man fördelen av att ventiler kunde göras större samt högre lyft. Flödet gick bättre genom förbränningsrummet Man kan montera dessa toppar på W motorerna med ombyggnad men även traditionell ventilgeometri man har i 302/351W har utvecklats rejält.

Okej förmodligen ett bra utgångsläge om allt är rätt! 6-700hk är lite skott över målet..5-600hk mer rimligt för körbarhet Högkompkolvar kanske är något du får göra något åt. Nu är inte jag speciellt kunnig på laddning men en lägre kompression är nog att föredra. 2V topparna har väll dessutom lätt för spikning. Vet du om det är 2V toppar av typen closed eller open? Open brukar ju tyvärr vara vanligast och är de som lider av spikning.

Typ koppar kablar. Det förstör tändboxen. Accelkablar skulle jag byta ut..De är lågbudget och har tendens att gå sönder. Ford Racing 9mm är riktigt bra köp för låg peng

Ja jag håller med CMC 1096 att bottendelen är viktig. Jag skulle lägga allt krut där då blocket är svaga delen på 351C och det finns ju knappt få tag på för rimlig peng. Nya kraftigare stakar, och kolvar är ett minimum förutom maskinarbeten. Jag skulle borra(max 0.030''), linehona, toppdecka och balansera allt för att vara säker på en stabil och tät grund. Varför lämna du din första tanke med lustgas? Jag gillar lustgas då det är betydligt billigare och kraften är ett knapptryck bort. Dessutom bibehålls bränsleförbrukningen med detta...Med kompressor kan du kallt räkna med ett par extra dl/mil även vid vardagskörning. Annars gäller samma viktiga motorjobb med gas som vid all annan typ av laddning. Framförallt tycker jag det är svårt att motivera den höga kostnaden för kompressor på gamla bilar man inte kör så mycket. Eller det kanske du tänkt göra? Då skulle jag nog också gå på en Paxton lösning även om det inte finns något färdigt kit för 351C Blir att snickra lite.

Härligt läsa om någon som verkligen använder sin klassiker. Det är min filosofi också. Har exakt samma kärra dock byggt om den XX antal gånger och modifierat där jag haft lust http://www.garaget.org/?car=38258 Däremot vägrar jag röra den yttre designen som jag är helt såld på också...Tyvärr förstod Ford det bara 1 enda år. Topparna är samma oavsett 2V eller 4V....Jag tror du tänker på 351C där detta skiljer. Originaltopparna 351W är inte något upphetsande då de har lite "astma" kanaler så förvänta dig ingen raket. Går att åtgärda hyfsat med portning men oftast byter man då man oftast upptäcker att de behöver renoveras, och nya järn- eller alutoppar ger oftast mest valuta.

Japp funkar!

Ja det där med "matching numbers" känns mer och mer oviktigt och särskilt för Mustanger Som CMC-49 säger så är det nästan praxis att motorer och dylikt är bytt. Tidens tand bryter ned det mesta och motorer är sånt som snabbt gjort sitt. "matching numbers" är mest intressant för de som har intresset att renovera upp till utställnings skick. Mer av historiskt intresse och visst är värdet bra men inte någon vinstmaskin....Trots allt en dussinbil typ Volkswagen..Så priset blir därefter Vissa unika Mustanger så som Shelbys, BOSS och Big Block bilar är det viktigt med rätt delar Utan att veta känns det faktiskt som att fler väljer att modernisera sin Mustang än att behålla original. Speciellt de tidiga Mustangerna som är så motor svaga och lite trista i körning. "Restomod" är ett ord som blivit vanligt och att bygga sin egen Mustang så som man vill ha den är inte fel. Tex Man kan nästan säga att redan när Mustangen var ny så var det en "moddad" bil av kunderna. Har för mig jag läste i Lee Iacoccas bok att basbilen kostade 2000dollar hos Ford och utöver detta så la kunden på 1000dollar i options i snitt!!! D.v.s 1/3 av bilen var kundspecifika önskemål och utöver detta så hade även Ford dealern själv vissa options utöver listan. Då kan man ju sedan ställa sig frågan "Vad är matching numbers???".

Jag "Googla" lite snabbt och det verkar som själva layouten är samma. D.v.s kretskortet bakom och instrumentens placering. Men i övrigt passar det inte att byta mellan bilarna Mustang 1965 Falcon 1 & Falcon 2 Nästan oavsett Mustang så är det extremt lätt att köpa delar...Det mesta finns nytt Ladda hem Mustangsunlimited katalog och bläddra! Där ser du exempel på alla instrument [ATTACH=CONFIG]16143[/ATTACH]

Tidig mustang är den som kallas 1964 ½ De har en hel del skillnader emot de som kom 1965 Kanske inte så mycket inredning utan mest drivlina och kaross Tex motorn och växellåda är inte alls kompatibel med senare 1965 modell och väldigt svår hitta ersättning om man måste byta http://www.classicmustang.com/65_mustang_changes.htm http://www.vintage-mustang.com/topics/faq/64-65diff.html 65-66 är klart enklaste Mustangerna att reparera om man ska vara petig Och inredning lär du få byta rubbet om du hittar en oskruvad. Ny inredning är superbilligt till Mustanger

Bra du tänker på säkerheten! Lite läskigt på just äldre Mustanger där tanken sitter i princip inuti kupen. Går den läck i en smäll så är man snabbt en knaprig baconbit!

Kontakten sitter på vänster sida på reglaget Fuelcell borde inte vara nått problem. Mer problem är att en fuelcell är färskvara och efter några år söderfaller inuti. Ska du inte tävla sätt i en originaltank

Nej du cyklar inte! Man använder olika typer av medel vid blästring. Rost på bilplåt är oftast sand. Ömtåligare material kan vara plast granulat, glaskulor, krossade valnötsskal. Värstingen är stålkulor. Ska man blästra grövre plåt, balk så är stålkulor vanligast då det är lång ekonomisk livslängd.

Fruktansvärt ful!!! Jag skulle tycka det vara pinsamt fånigt sitta i den den "batmobilen" Snacka om styla sönder en redan snygg bil

Den kommer inte gå igenom utan brytare för neutral...Den är dom hårda på. Sitter antingen på växellådan eller om bilen har FMX låda så sitter brytaren inuti växelreglaget. Lyktor är de inte så kinkiga på....HAr du skruvat bort kromsarget brukar dom vara shyssta och ställa in lyktorna. Men man vet ju aldrig om man råkar på en besiktningsman som vaknat på fel sida

Blästring ska ses som sista utväg eller om man har extrem högt krav på slutresultat. Jag tycker det är mycket bättre att satsa på att byta ut plåt. Plåt är så billigt idag och beroende på vart det sitter väldigt lätt att byta. Underreden går ju bra att "lappa" om det är en duktig svetsare...lapptäcke syns ju bara underifrån. Blästring ska endast utföras på totalt avskalad kaross...Då är det en grym tidssparare även för svetsarbeten

Ingen höjdare. Även om den är lackad så är det bara själva gallret som måste få ny lack.....Resten går ju demontera utan lackskador. Men det blir ju ändå stort projekt av en liten grej så jag förstår man undviker det så långt det går. Sommartid gör inte vatten någon direkt skada bara det får en chans att avdunsta Ta bort ljudisolleringsmatta och sånt som suger åt sig vatten så minskar rosthärden att växa

Tyvärr har nog plåten runt friskluftsintagen ruttnat. Mycket vanligt problem...Typ 100% råkar nog ut för detta. Finns artiklar att se hur man lagar men det är omfattande om man ska göra det rätt!!...Se denna länk http://www.mustangandfords.com/howto/5206_cowl_vent_repair/index.html

Ja finns ett Ford nummer på verktyget så kan du fråga Hansen Racing exempelvis som har tillgång till allt. I princip kan du ju även med ett 7mm (0.275'') plattjärn tillverka en distans Vad jag lärt mig är att mätaren i Neutral helst inte får gå under 33psi och heller inte över 35psi

Hur vet du att det blir 35psi utan att mäta? Alla seriösa växellådsfirmor mäter upp trycket då detta ska justeras. Att enbart förlita sig på distansen bara för det är "enkelt" kan sluta i att det blir en "jobbig" renovering Distansen är ett eftermarknads påhitt från Lokar och ingår säkert i en sats typ denna http://www.summitracing.com/parts/LOK-KD2AODHT/ Även i deras manual skriver dom att tryckmätare ska användas så då är ju distansen ändå ingen större hjälp http://static.summitracing.com/global/images/instructions/lok-kd2aodht.pdf Här en annan AOD expert på detta http://www.becontrols.com/tech/tvlinkage.htm

Det verktyget behöver du inte ha. Viktigare att du har oljetryckgivare installerad på lådan. Dra upp givaren till rutan så du kan se den när du kör Utan det där distansverktyget så ska givaren i Neutral visa 0-5psi....alltså knappt röra sig. TV kabeln ska varken vara slapp eller spänd När du börja köra på D så ska givaren så fort du nuddar gaspedalen börja stiga. Normal acceleration ska givaren visa 30-35psi Full gas ska givaren visa ca 85psi Man kan även manuellt installera TV kabeln utan oljetryckgivare (som man gjorde i fabrik) men väldigt riskabelt på gamla bilar där allt glappar lite. Med givare vet man att det blir rätt. Skulle man justera utan givare och det blir fel så kan jag garantera dig att lådan brunnit innan du kört 10mil

Är den verkligen lagrad? Ser ut som en bussning eller glid. Japp hjulinställningen får göra mestadels av returen

Nej det är nu du ska byta oljan. Under sommarens körning så accumuleras syror och andra aggressiva ämnen i oljan. Även en massa vatten finns i oljan. Denna cocktail är inte bra i en stillastående maskin. En fräsh ny olja skyddar 1000% bättre under vinterdvalan Byt olja nu när ni ställer av....Den oljan kör man ju på hela sommaren sen 2ggr är onödigt

Ja kolla snäckan också!....Vanligt de packar ihop så det kan säkert vara där felet finns. Glid svarade jag på ovan......Kullager har jag aldrig sett...Är väll en race pryl isåfall. Toe-in påverkar säkert också....jag är inte helt säker på vilka inställningar som påverkar bäst. Föresten Bilprovningen har väll inget att säga om styrningen går trögt eller ej på ett protokoll. De ska ju bara kolla säkerheten och glappa leder. Ett "tyckande" om att styrningen är trög är nog bara ett personligt påpekande.

Lite "bonnig" humor för mig! Jag är mer nyfiken över varför du inte sover på nätterna Daniel? Inlägg på forumet kl 3-4 på morgonen???

Vipparms muttrarna drar ju inte åt något utan fungerar ju endast som ändstopp för vipparmarna. Muttrarna stannar mot ett en liten ansats på stödbulten och vipparmen sitter ju hela tiden löst under trots man dragit åt. Muttern ska bara dras så pass hårt att den inte kan vibrera loss och du kan använda standard åtdragningsmoment för exempelvis M8-M10 hållfasthetklass 8.8 http://www.luna.no/portalshare/katalog/gemensam/v50/tekniskinfo_pdf/no/C186NO.PDF Det är skillnad när man behöver ett bultförband där en viss spänning behöv som exempelvis topplock eller ramlageröverfall På insuget är uppgiften inte heller som ett kraftigt förband utan det ska ju enbart dras så pass hårt så att inte tjuvluft kan dras in eller vattenläckage. Därför är ordningen hur det dras viktigare så insuget inte dras snett.