Per Berglund

Japp vi har funderat på detta men fanskapet sitter djupt som fan i motorn! Dessutom när man gasar till så stiger vattennivån så någon form av rörelse är där. Dessutom motorn spinner fint som en katt utan det minsta missljud...Visst bilen har rullat 22.000mil så det kan ju ändå vara nått med pumpen. Det tog 2 timmar att bara byta termostat så byta vattenpump är en sista utväg. Eftersom felet bara kom plötsligt så kan det mycket väl vara pumphjulet som helt sonika släppt från drivaxel. Men vi betar av eventuella el-fel och luftfickor i systemet först.

Nej vi har inte kommigt så långt ännu utan tänkte beta av alla enkla fel innan man går djupare. Spjällmotorn tänkte vi på men fan in och rota där utan instrument orkar vi inte göra i första läget. Vi tänkte att ett diagnos verktyg vore kanske steg 1 och se om det är någon givare som inte är med. Ska höra med BMW som sagt.

Tack för länken där stog mycket som stämde på pricken med problemet. Verkar vara lite special med kylsystemet! Vi ska ändå åka in till BMW och se om dom kan ge oss expertråd och kanske göra en diagnos

Tänke höra mig för här ifall det finns någon som är duktig på BMW Hjälper en kompis med en BMW 320 där motorn plötsligt börjar koka. Okej kass termostat tänker vi och byter den enkelt. Problemet kvarstår:!: Samtidigt märker vi att det inte går fram någon värme i kupén. Kallt i bilen men motorn går varm! Nån som vet om det är någon ventil i systemet eller nått trix med att lufta BMW värmesystem? Hört lite från andra forum att det kan vara svårt få ur luft? Problemet kom helt plötsligt nu när det var så jävla kallt....Därför tänkte vi att det kan vara någon elektrisk ventil liknande som lagt av. Vi var lite luriga på om tex topplock/topppackning har gått men motorn går grymt fint och vi kan inte se några bubblor eller något speciellt med kylarvattnet. Någon med unika BMW ideer??

Mussen är en gammal gubbe som behöver vakna långsamt med morgongymnastik. Ventiler i FMX brukar kärva efter vintervilan! Låt motorn gå riktigt varm innan du börjar köra. Kör försiktigt ett tag så kommer lådan mjukna och börja funka ska du se. Byta olja samt rengöra oljefiltret i lådan är alltid bra att göra innan sesong

När det gäller själva blocken är inte så mycket förändringar överhuvudtaget. Efter 1975 blev blocken aningen tunnare under ramlagren men alla block tål ändå upp till ca 800Hk Före 1975 kan man montera 4-bultade överfall då det är förberett från fabrik. Alternativt kan du köpa ett beg 351W SVO block om du verkligen vill vara bombsäker men inte så ofta man springer på. Då får man dessutom samma dimension på veven som 302. (2.75'') vilket tål högre varv. Fakta är att "most bang for the $" får du ur 302/351W familjen. Lönar sig inte ens bygga själv utan det är "crate motor" som gäller om man inte har väldigt unika krav. Köra arbeten i Sverige är helt galet nu! Men alla år på 351W serien är okej om man inte ska tävla och ligger i 600Hk+ ligan

Ge inte upp i förskott! Det blir helt annat ljud när du fått dit H-pipan Dessutom när du väl fått ut bilen utomhus och "kört in" systemet så kommer ljudet bli bättre. Det behövs lite sot och avlagringar i rören för allt ska bli tätt! Lycka till!

Njaa jag vet faktiskt inte om C6 är större eller mindre. C6 är ju väldigt slimmad längs kroppen men rätt stor mot transmisionskåpan. 4R70W är inte större invärtes men på utsidan är det mer kantigare delar som sticker ut. Nederdelen på 4R70W där ventilpaketet sitter är ju rätt bamsigt. Så det kan ju bli mest bekymmer som du anar vid avgassystemet. Att lådan får plats i själva tunneln på ovansidan är nog inget bekymmer förutom som sagt att kanske någon "knöl" på lådans utsida kommer väldigt nära tunneln. Som du såg på bilder ovan så hamnar ju delar på AOD lådan bara någon mm från chassit på sina ställen Original skulle jag tippa på att 4R70W är trygg runt 350Hk. Vilka komponenter som är svaga i 4R70W vet jag ärligt inte men det är inte friktionsplattorna. Faktiskt så stirrar de flesta sig blinda på just friktionsplattorna. På en bil som ska användas på gata ska du använda motsvarande original. Varför kan man ju undra! Exempelvis såkallade "kevlar" lameller liknande har väldigt hög tåligihet MEN de har mycket sämmre friktionsvärde än original. Det krävs alltså mer kraft att få dom att "bita" samt risken är väldigt hög att de slirar och förstör de stålplattor som ligger i mellan. På tävlingsbilar är inte detta så viktigt eftersom körsträckorna är så korta. På en bil du kör med varje dag kan jag garantera dig att du kommer förstöra lamellpaketen med tiden....Däremot lamellmaterialet är starkt! Problem 2 med vissa "race lameller" är att man använder en helt slät yta istället för en räfflad yta. Fördelen med detta är att man ökar den totala friktionsytan. Nackdelen är att lamellpaketet blir väldigt tätt och oljan får svårt att flöda/ventilera genom det och det betyder sämre kylning och ökad risk för brända lameller. Återigen inte viktigt vid race men dödande vid långa körtider vid brukskörning Vilka delar du behöver för öka hållfastheten har jag inga direkta rekomendationer så du får leta runt lite. En kraftigare turbin och någon form av shiftkit, servoförstärkning är nog ett minimum för att den ska orka med din 408 Snåla inte på turbinen bara!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Nedan ser du bilder på en "NY" AOD turbin jag har i verkstan som skulle hålla för 500 amerikanska Hk ! Efter 5min bakom 480Hk blev det skrot!!! Jag har en jättebra länk till en kille som verkligen kan 4R70W som jag ska leta upp och lägga ut här!

Hittade lite dimensioner och 4R70W är i princip lika bred som AODE så det är inga problem att få dit. Tajt gentemot C4 men det går. Lite längre är den dock men det spelar ju ingen roll. Finns dessutom 2 olika längder så jag vet inte hur mycket längre. Så att få dit den behöver du inte bekymra dig över. Bara börja samla bitar till lådan så den pallar din 408 vrid

Riktigt proffsigt gjort! Det är inga amatörer som ligger bakom den filmen!

C4 finns i 2st utföranden på sprängkåpa. Har du en C4 från 1966 så har den en sprängkåpa avsedd för 157kugg startkrans. Motorn du köper måste alltså ha en 157 kugg startkrans annars passar det inte Dessutom mellan motorblocket och växellådan sitter det en stor plåt (blockplatta) som måste hänga ihop med startkransen. Det är absolut bäst idag att köpa en färdigrenoverad 302 motor. Då menar jag inte "shilton renoverad" utan riktigt renoverad motor med dokumenterade maskinbearbetningar. Helst ska motorn även vara dynamiskt balanserad för en perfekt harmonisk gång. Allt beror på din budget men det går antingen beställa en färdig motor från USA eller be en svensk firma helrenovera den du har. När det gäller årsmodeller så är det ingen skillnad på block genom åren. Däremot toppar och kolvar är värdelösa 1973-. Ingen motorbyggare behåller dessa toppar och kolvar utan man byter ut allt. Ta tex kontakt med Engine Kit Racing som kan ge dig en kostnad för allt.

Förstår inte exakt din fråga men alla 289 och 302 oavsett vilken bilmodell den kommer ifrån passar i Mustang! Är frågan om det finna olika motorer för manuell eller C4 så är svaret nej. Oavsett om du har manuell låda eller C4 nu så passar alla 289 och 302. Det finns skillnader på motorer men inte på dimensionerna block/toppar. Externa detaljer som grenrör, vattenpump och rem skivor kan skilja.

Jag har aldrig själv sett det och det är nog rätt ovanligt. Jag själv har monterat in AODE låda i Mustang och bara den är ju en väldig tajt passning. 4R70W är fetare så du lär nog få modifiera lite med precisions verktygen (ursinnigt våld med slägga) Men man vet aldrig! Kan ju gå bra eftersom ofta är det bara enskilda delar som kan strula Som här på AODE i en 69 Lägg upp en tråd hur det går vettja!

Som sagt kolla med VP Autoparts istället. Garanterat 5ggr billigare där en på en lagerbutik. Här ser du VP lager och dess låga priser. Säkert "Kina" lager men "so what" dessa bilar rullar ju så lite. Inre lager Yttre lager Dessutom behövs tätning som jag alltid byter samtidigt Tätning

Det är lättare än vad man tror att det tar eld! Har själv varit nära elda upp en mustang i svets sammanhang!! Räddningen var en kolsyre släckare inom räckhåll. Har även en kompis som elda upp hela sin nyrenoverade 65 Cab och var själv nära förlora livet. Man kan inte nog tjata om säkerheten med svetsarbeten med bilar! Trippelkolla allt och för guds skull se till ha en släckare i garaget!

Jag la upp den länklistan typ år 2000 och sedan uppdaterades den sporadiskt fram till ca 2007. Det är fortfarande samma lista! Bästa vore som du skrev om någon eller några hade enbart den uppgiften....Om länkarna inte är aktuella så är det lika bra ta bort den helt. Kanske lättare sköta en lista på forumet!

Finns ganska många firmor i Sverige som säljer prylar. Nu är det tyvärr ingen i klubben som brytt sig om att sköta om länkarna som hänvisar till olika firmor men länkarna finns här. http://mustangclubsweden.org/default.asp?c=1014 Men många saknas där! Själv köper jag nästan uteslutande direkt från USA och aldrig haft problem med det. Min favorit med bra urval är Mustangsunlimited Dom hade plåten du fråga efter i 2 utföranden Förlängd variant Originalutförande. Originalutförandet kommer nog inte räcka till eftersom det gärna rostar även högre upp. Garanterat hittar du mer problem under plåten dessutom (Torque box) Väljer du köpa från USA bör du köpa en hel del annat också för att det ska löna sig. Annars ring runt de firmor här i Sverige så får du hjälp

Ford brydde sig inte hur det såg ut i motorutrymmet Sidensvart och blått var allt om ens det...Många delar ingen färg alls. Googla bilder typ "stock 1969 Ford 351" så ser du typ detta Jag tycker man ska göra som man vill istället. Förutom använda krom som ser "billigt" ut!

Det var nog en amatör på lådor du pratade med eftersom han har fel! Vacumstyrningen är endast avsedd för att styra lådans växlingspunkt beroende på motorns belastning. Exempelvis när du åker upp för en backe så ökar motorns belastning. Lådan blir då via vacumklockan styrd att antingen växla ner eller hålla ut en växel lite längre. Möjligen att viss tryckförändring ökar men det ser man bara på att läsa av kretschemat för lådan. Trycket i lådan på WOT (Wide open throttle) kontrolleras via kickdown ventilen och sålänge den är öppen så släpps inte fullt tryck fram i D-läge Hälsa experten det! Den manuella växlingsfunktionen går att använda då lådan i dessa lägen (1 & 2) sätts för 100%

Japp det där är original! Även om de ligger ihop på något enstaka ställe så är det minimalt. Ford använde som du ser metalklipps och det är endast där som det eventuellt sitter ihop. Jag har sett rördragning där man med nylonbuntband satt ihop rören vilket är helt galet. Med en originalmotor är inte kylningen lika kritisk som på trimmade motorer. Då är all kylning + extra kylning A & O På en bild syns även att man böjt rören i en extra stor krök just för att det ska finnas flexibilitet i rören som kan ta upp motorns vibbrationer.

Det tror jag inte...Funnits lätt i minst 15år. Kollar du lite närmare på din förgasare så kanske du känner igen fästet som ser ut så här. Tittar man på Edelbrocks presentationsbild på förgasaren så syns det tydligt att det saknas kickdown fästet Garanterat så har någon monterat ett sådant.

På alla Mustanger dras rören på det sätt du beskriver. Visst kan du dra på det sätt du tänkt ut men tänk på att rören inte får vara stumt monterade mot chassi. De måste följa motorns rörelser. Bra att tänka på utöver detta är att aldrig låta rören ligga emot varandra. Då går ju värmen över till det kallare röret och en del av effekten går förlorad. Håll dom separerade!

Den gav 680 Nm Det mest intressanta är att vridet aldrig gick under 545Nm och det lägsta mätta värdet var vid 2600rpm Snittet under hela mät området 2600-6000rpm blev 637 Nm!! Då är det ändå en väldigt snäll slipning på kamaxel. Skivor och fästen finns på Summit

302 och 351W som Lars O nämnde är klart enklast att jobba med och passar bilens dimensioner utmärkt. 390 är en tung relik och dyr att jobba med. Ger ingen bonus att tala om jämfört med 351...Enbart nostalgi eller för originalbilar i mitt eget tycke. 351C är också dyr att jobba med men i princip samma som 351W men eftersom den rätt tidigt slutade tillverkas så är utbudet litet. Men hittar du nått fräsht är det en kanonmotor som originalmaskin! Ger bra effekt bara den är tillverkad innan 1971 Lite bökig och klumpig att jobba med och har en del brister tyvärr 302 eller ännu bättre insprutad 5.0 är ju den som trivs allra bäst i Mustang och ger fin ekonomi. De saknar ju dock den där extra känslan i vrid men de är mycket effektiva och lätta. Väldigt enkla att trimma och driftsäkra till tusen! 351W är ju den maskin idag med förgasare man mestadels bygger på...Då mycket är gemensamt med 302/5.0 så är utbudet på eftermarknads delar gigantiskt!! Original är ju dessa lite trista effektmässigt beroende på årsmodell men outstanding för att bygga vidare på. Original före 1970 är okej! Nuförtiden finns det knappt några originalmaskiner utan de flesta köper ju dessa nyrenoverade/ombyggda och klara vilket är att föredra! Just nu har jag denna 351W strokad till 428cui hängande på stativ för lack. Gav grymmt vrid i bromsbänken så den lär skrynkla däck! Är du riktigt modig skulle du kolla på ett helt paket med nyare 4.6 L motorn som slår alla maskiner ovan på fingrarna. Ett jävla jobb att få dit dock så den är inget för nybörjare!!!! 4.6L är trots sin storlek klart "bästa" motorn generellt sett. Stark, ekonomisk, lätt, outslitlig. Nackdel mycket elektronik och bred som fan!

Detta är ett sånt här ämne många lägger sina nostalgiska personliga känslor på! Finns flera trådar av detta garanterat! Frågan är väldigt ytligt ställd för det första. "Vilken är bäst?" går inte att svara på eftersom man kan alltid hitta en infallsvinkel till vad som är bäst. Du får lite motfrågor istället! Hur hade du tänkt dig använda motorn? Prestanda, crusing, ekonomi eller nått bling bling bara som du kan skrävla över på träffarna? Är ekonomi viktigt? Vad får det kosta helt enkelt? Är nostalgin viktig för dig? Hur mycket är du beredd bygga om chassit för?