Per Berglund

Jag har inte tänkt på det tidigare. Men är det så att bladen är fasade så är det nog mycket viktigt det är rätt vänt.

Jag hade ingen shop manual för 66 men kolla i en senare. Förvisso för 428cui men jag undrar om flottörnivån skilljer så mycket mellan motorstorlekar? Så här står det för den i vått tillstånd. Primärsida: 23mm Sekundär: 27 mm Tolerans: +- 0,8mm Det är ju själva bränslenivån. I Shop manual står även att nivån ska även mätas från överkant flottörhus till bränslenivå. Detta ska göras med motorn på i tomgång ordentligt varmkörd. Toppen på förgasaren har du inte helt påskruvad och när du ska mäta lossa sista skruven och vik undan toppen så pass mycket att du kommer åt att mäta. Måttet ska vara 6,3mm överkant flottörhus-bränsle

Jag köpte på bygghandel. En liten rulle med genomskinlig tejp så den inte syns så väl Tror det är denna http://www.gsoneurope.se/produkt.asp?PK_Id=7&Item_PK_Id=85&Art_PK_Id=337 Kör min med högtryckstvätt och de sitter!!! Kolla på Bauhaus, K-Rauta eller liknande Jag har lösa begagnade bokstäver ifall du behöver

Som Bosse också är inne på så upprepar jag också om du verkligen kollat både primär och sekundär spjäll. På primären ska du precis se övergångs hålet. Är förgasaren monterad i bilen så kan detta kollas på ett annat sätt. Ta bort luftfiltret och starta bilen. Med hjälp av en ficklampa ska du lysa ner i förgasaren och titta om bensin kommer ut från de övre munstyckena. Det ska det INTE göra och du vet då att förgasaren är otät i spjällen. Har du kollat flottörnivån?? Den är väldigt kritisk!! För låg och motorn stryps För hög och förgasaren flödar Nivån är olika och står i tabellform i renoveringsatsen

El & laddning lämnar jag helst över till nån annan att svara! Men låter logiskt att en strömspik (om det nu är sant kan hända) bör även höja sekundärkretsen på spolen. Har du en Bil El firma i närheten så kan dom snabbt testköra din generator i provbänk.

Original har jag för mig Ford aldrig satte grenrörspackning på FE. Kan ha fel men några av mina hjärnceller säger att dom läst det någonstans. Hur som helst packning tycker man ju ska funka och hålla! Kan grenrören blivit deformerade? Testa planslipa dom. Som grenrörspackning kör jag alltid MR Gasket Ultra Seal http://www.summitracing.com/parts/MRG-7554/ Jag lider med dig det är ett rent helvete att byta på FE!!!!!

Bästa kvalitet på stift!! Med brytarlöst och så kraftig spole kan du öka avståndet lätt till 1.2mm utan problem. Jag kör själv Champion C61YC med det avståndet och har längre livslängd än något annat jag prövat. Säker på att det är strömmen som bränner stiften och inte förbränningen? Generatorn kanske du bör få testad om det kanske är den som är boven.

Kör utan generator då ett tag för utesluta den. Det kan man säkert göra 1 timme. Verkar konstigt att generatorn skulle påverka sekundärströmmen på spolen. Är ingen elektriker så jag ska vara tyst! Vad är det för stift och gap avstånd?

Det finns alltid risk att det låter som en "subaru" med rostfritt. Materialet är mycket hårdare än vanligt stål och ljudvågorna dödas in ut lika bra som motsvarande stål. Det kräver mer ljuddämpning m.a.o Oftast jobbar man dessutom med tunnare rör i rostfritt och då kommer det dessutom mer ljud ut från själva röret. Ferrita tror jag inte heller gör system för att dom ska vara tysta utan de optimerar mer emot flöde = mer oväsen. Vill du ha mulligt ljud så är det lättare med hederliga 2.5'' rör i 2mm stålrör. Föresten fråga Ferrita själv dom kanske kan tillverka ett system som passar dig. Dom har ju uppenbarligen uppgifter om Mustang så det bör proffs som dom ha möjlighet att svara på

Nu kan jag inte nått om cabmotorer men jag antar den ska jordas direkt i chassi? Har du kollat upp jordningen? Med dålig jord blir elmotorer överhettade.

Riktiga grenrör också!!

Hej Bra du tänker säkert!!! Finns en hel del bälten men inget vad jag vet som är 100% bolt-on Lite borr och svets får du kanske räkna med....Men "Mustansunlimited" har mycket tillbehör så det kanske går få "bolt-on" 2-punkts finns som original men jag skulle inte sätta min unge i nått sånt! http://www.mustangsunlimited.com/itemdy01.asp?T1=SBK11+01&Category=&catkey=emustang 3-punkts är det som gäller....Finns i massa olika färger än detta.... http://www.mustangsunlimited.com/itemdy01.asp?T1=300BELTBLK+01&Category=&catkey=emustang Bara beställa! Smällande backväxel är rätt vanligt! Bakre band på C4 är en 10mm fyrkantskruv på höger sida/ baktill på lådan. Precis intill vakuum modulatorn ---Lossa den stora låsmuttern....Egentligen ska den då bytas eftersom du då bryter en tätning. Men det kan hålla tätt ändå så du får pröva. --- Skruva in 4-kant skruven ända in i botten och dra åt den med 13.5 Nm --- Backa 4-kant skruven exakt 3 varv --- Lås skruven med den stora muttern utan att rubba 4-kantskruven Pröva nu om den fortfarande slår...Du kan backa ställskruven 2,5varv istället för 3 om det inte funkade och se om det är nån skillnad. Även sänka tomgången kan hjälpa eftersom då sänks oljetrycket i lådan också. Föresten vakuum modulatorn har ingenting med detta att göra. Den styr endast växlarna beroende på motorns belastning

Föresten själva "piggarna" kan ju sitta kvar eftersom hålen i karossen är så pass stora att det går att justera in emblemet rätt bra innan tejpen får kontakt med plåten. Men för dom som köper ny plåt så finns ju inte dessa hål och då är det bättre att ta bort piggarna och köra med enbart tejp.

Så sant! Ett tips i samband med detta är att helt enkelt bryta av pinnarna på emblemen. Alltså skit i clipsen helt! Sen klippa små bitar av stark dubbelhäftande tejp och montera på baksidan av emblemet. Sitter snyggare och stabilare. Speciellt de M U S T A N G bokstäverna på bakluckan

Ja det är lätt att göra bara du har tillgång till tryckluft och en svets? Gör så här att du tar ett gammalt tändstift och slår bort porslinskroppen. Istället för porslinskroppen så svetsar du dit en tryckluftnippel (hane) Skruva in tädstiftet i den cylinder du vill byta tätning på och koppla på tryckluften så hålls ventilerna på plats. Funkar hur bra som helst. Har sett det där med snöre du beskriver men aldrig prövat. Funkar säkert det med men känns jäkligt tidsödande att pula in snöre i 8st cylindrar. Krävs även en ventilfjäderkompress som du kan köpa på ex Hansen Racing Eller svetsa ihop nått själv om du är händig. Så här tillverka jag min

Ska det vara grenrörspackning på FE?

Tur du satt i en nyare Mustang En 60-talare och det hade varit mos. Den där går till återvinning. När det blivit sådana strukturella skador så löser de säkert in den.

Dom är bra att göra med Har tagit hem komplett kitt med AOD från dom och den funkade utmärkt! Dom bygger den exakt så den passar din bils specifikationer. Motorkonfiguration + vikt + utväxling bakaxel Flygfrakt är inte säkert att det är så dyrt men har du tid så är båt billigast.

Absolut behåll PCV kopplingen till insuget Som du är inne på så kanske primärspjällen är lite för mycket öppna och då drar förgasaren inte soppa genom tomgångsportarna. Man brukar få laborera med tändningen samtidigt som man stänger portarna.

Skroten från vilken ford som helst efter 1981. Eller från USA så får du nått som funkar se länkar i denna tråd http://forum.mustangclubsweden.org/viewtopic.php?f=4&t=21699

http://www.keislerauto.com/

Enkelt svar på frågan! De orkar helt enkelt inte hålla på uppdatera sidan! Med de 100.000 tals sidor om Mustang som finns på nätet är det bara löjligt att försöka hålla liv i en sådan sida. Länkarna ändras hela tiden eller dör. Folk märkte nog att det mesta var inte underhållet och sluta helt enkelt besöka den siten. Föresten Google gör jobbet bättre!

Jag kanske ska förtydliga att så länge man håller sig till original effekt på motor. Sisådär 250hk så är AOD bäst. Det finns massor av delar för att montera på en gammal Mustang. Eftersom AOD är helt mekanisk styrd så är det plättlätt. Killarna ovan vet jag sen tidigare disskuterande har tung gasfot och trimmar så i det läget blir AOD diskvalificerad! De kraftigare elektronisk styrda 4R70W eller AODE blir lite knepigare då man måste köpa en box som "härmar" en modern styrenhet. Men det går! Men 4R70W lådorna är inte bättre än AOD så länge man håller sig under 250Hk Varvtalet sjunker brutalt mycket med både AOD och 4R70W 0,67 för AOD och 0,70 för 4R70W Det betyder varvar din bil nu ca 3000rpm i 110km/h så hamnar du nu på nästan 2000rpm!! Det gör gott för både komfort och förbrukning

Självklart finns det fler beroende på motoralternativ. De jag har erfarenhet av med 302 och 351W så har det alltid varit samma. Plockat mellan både Lincoln, Musse och LTD och det var samma längd på alla. När jag köpte den på Summit för något år sedan fanns heller inte mycket alternativ. Haft den på min egen både med 302 och 351 och sitter som en smäck Nu kör jag en vanlig plåt Flexalite men det är inte så mycket bättre drag i den än original. Väsnas mer! Hade också lite problem med utrymmet i kåpa så jag tillverkade en egen (10år sedan) Bladen modifierade jag med slipmaskin. Funkade klockrent

FMX är mycket effektiv och tar väldigt lite effekt från motorn. Eftersom Ford utvecklade vidare denna låda till AOD och AODE så är det ett bra bevis på bra låda. Faktiskt så är vissa komponenter samma från mitten 50-tal fram till 2002 Det är C6 som är det svarta fåret i familjen! Här en effektlista gjord av Car Craft Magasin Powerglide_____18 hp TH-350________36 hp TH-400________44 hp Ford_C-6______55-60 hp Ford_C-4______28 hp Ford_FMX______25 hp Chrysler_A904__25 hp Chrysler_727___45 hp Du måste skaffa kickdown Om du kör utan kickdown så får du för lågt oljetryck på lamellerna och de slits. Lådan tar skada utan kickdown! Finns på Summit racing http://www.summitracing.com/parts/LOK-KD-2FMXHT/