Per Berglund

Nej "Intermediate servo" är endast 2'an växel så den är det inte. 1an och 3an skulle fortfarande funka -Byt som sagt olja först. -Rengör eller byt filter. (Tips! när tråget är av passa på att känn på alla skruvar på ventilpaketet så de sitter fast) Det är vanligt att ventiler som styr växlingarna i ventilpaketet kärvar pågrund av dålig olja eller avlagringar och därmed kan få lådan sluta helt att fungera Gör inget mer avancerat innan enkel service är gjord. Varmkör ordentligt och ta en långtur i stan så lådan får "gymnastisera" genom alla växlar. Är det forfarande problem efter detta så är nästa steg att kontrollera oljetrycket via en särskilld nippel på lådans vänster sida. Alternativt ta loss hela ventilpaketet och rengöra det helt

Hej. Som sagt! Inte enbar förgasare. Totala konceptet är viktigare!

Håller helt med Lars där! Få bilar som går på gatan kan dra nytta över en DP och i de flesta fall är det ingen skillnad förutom ekonomin som sagt. Har även jag lång erfarenhet av olika modeller både Ford,HolleyDP,vacum och weber modellerna och javisst blir man mer hängiven åt en särskilld modell desto mer man håller på. Motorns behov av bränsle styrs av kamaxeln och tro inte det blir en hej dundrande succe av att smacka på en fet DP förgasare. Där överdriver MrTurbo. Den gamla vanliga skrönan "större förgasare och mer soppa är bättre" verkar aldrig försvinna. Respons och kraft kommer med hur väl hela motorn är konfigurerad. Snarare är det nog så att de flesta som byter förgasare upplever det som en stor förändring fast i själva verket var det den gammla förgasaren helt slut. En orginal Autolite 4100 som är exakt rätt justerad går lika bra som en Holley och garanterat mer ekonomisk Skillnaden märks först på en RIKTIG race motor vilket få verkligen har och få har alla verktyg och kunskap att justera därefter Självklart går även en väljusterad DP600 kanonbra men det gäller ju generellt för alla förgasare. De helt underbara Edelbrock förgasarna är likaså utmärkta ersättningsförgasare på även motorer med väldigt hög effekt. Alltså anpassa ditt förgasarköp efter vad din motor behöver och få den optimerad till motorn. Jag vill påstå att det är mer värt lägga pengar på en komplett optimering än enbart sikta in sig på om man ska ha Dubbelpump eller annan förgasare

Ni limmar väll packningen hoppas jag? Tort funkar inte. Torka anliggningsytorna fria från olja och använd packningslim överallt utan att överdriva. Det går bra med vanligt typ Blå Permatex. Själv använder jag Biltemas tub HEAT Silicon som kan användas överallt. Var noga med att inte överdriva utan endast ett tunt lager.

De flesta missuppfattar "Shelby sänkningen" Man sänker inte bilen 25mm utan det är infästningen på övre bärarm som sänks 25mm Eftersom fjädern sitter på ca 1/3 på bärarmen räknat från spindeln så blir sänkningen motsvarande för chassit Ca 9mm alltså En snabbskiss är lättare att se detta Kapa fjädrar är standard på Mustang och det är bäst kapa 1/4 varv i taget för att utprova effekt både i utseende och den ökade hårdhet som kapning innebär

Tyvärr vet ej så du får nog ringa runt. Skulle jag gissa så lär det hamna nära 10.000 utan vidare med delar och arbete. Det är vettigt passa på och byta lager när man river i detta vilket jag tror man kan få med i det priset.

Tänk efter hur du använder bilen och hur du vill använda den. Majoriteten tippar jag på kör en bra bit under 110km/tim större delen av tiden i bilen. Typ snarare 50km/h! Ljudet blir marginellt och knappt märkbart i en Cab. När överväxeln går in så droppas varvet ändå rejält och det är rätt enkelt räkna ut. AODE överväxeln sänker varvet 35% . (multiplicera med 0.64 ) så det blir snarare ett "normalt" varvtal i 110km/h trots 3.73 utväxling där bak. Du kan ju även fega lite och välja 3.55 Toppfart är helt oväsentligt anser jag. En bil ska vara rolig i lågfart där man till 90% är. Accelerationen förändras drastiskt till det bättre. Känslan är ungerfär som att gå från en VOLVO 240 till en Ferrari. Bränsleförbrukningen ökar i landsvägsfart men återigen hur ofta är du där och hur viktigt är det? Jag har gjort detta jobb på en 94GT Cab och törsten minskade faktiskt i stadkörning. Kom inte ihåg hur mycket den ökade landsväg Bytet är för en van "mekare" med bra verktyg relativt enkelt men det krävs indikatorklocka. Det är mycket noggrant och blir det fel mals det snabbt ner till grus. Jag skulle låta Grufman göra det trots jag själv har gjort det flertal gånger. "Its a messy job"

Ta en titt istället på vad din bakaxel har för utväxling. 90-talare har nästan alltid på tok för låg utväxling vilket oftast upplevs som att det är nått galet på lådan Skulle tippa på att bilen har runt 3.08:1 eller lägre Ett byte till 3.73:1 kommer förändra bilens beteende totalt utan att landsvägsegenskaperna försämras. Först då får även lådan nytta av ett shift kit. Om det var en pigg Mustang du ville ha?

Nej funktionellt är det ingen skillnad alls och särskillt inte bakom orginalmotor Däremot åker man rejält trimmat så är "Pan filled" lådor ett bättre val och pålitligare. Starkare komponenter men framförallt är lådan och transkåpan robustare. Kåpan sitter mer "riktigt" bultad mot växellådan "Case filled" kåpan är mindre och det blir lite mer plats för avgassystem. Har du kvar lådans ID-bricka så går det exakt identifiera lådan. Dessa brukar försvinna med åren

Japp den kan vara från 1970 eller 1969 och ett ett enkelt sätt att kolla detta är att du drar ut ingående axel. Räkna sen splinsen i den ände som satt i lådan. Är det 26 splines i båda ändar så är det 1970 Är det 24 splines i ena och 26 mot turbinen så är lådan 1969 Som kuriosa är de egentliga tekniska Ford betäckningarna följande C4 V8 och 6a...........................1964-1968 C9 6a & V8 302...............................1969 C10 V8 302,351W,351C..........1970 C3 satt i bilar med 6'a 80-talet C5 satt i F-pickup och senare Mustang,Cougar etc.etc och är lik C9 förutom att den har 1'' djupare oljetråg Alla kallas ändå för C4 i dagligt tal trots att de är väldigt olika

Det finns 2st huvudtyper och det syns enklast på röret för oljesticka 1) t.om 1970 har röret för oljesticka direkt in i växelådshuset Kallas för "Case filled" 2) 1970-1982 Har röret för oljesticka som går in i sidan på oljetråget. Kallas för "Pan filled" Dessutom är "Pan filled" lådor efter 1970 lite fetare och själva transmisionskåpan är monterad med en jämn övergång mot växellådan. Tidigare "Case filled" lådor har inte samma jämna övergång

Har du ingen bakaxel så är nog det gammla knepet att ta från en Lincoln Versaille forfarande gångbart om de går att hitta fortfarande. http://www.fordfalcon2000.com/restoration/restoration.htm http://www.mustangsplus.com/tech/versaill/index.htm Du lär nog få korta den en hel del för att få in i en Mustang II Har du redan en bakaxel att slakta så visst så kan du om du har ork/tid och verkstad snickra från en VOLVO. Vill du spara tid så finns det ju färdiga kit att skruva på till bra priser http://www.mustangsplus.com/Merchant2/merchant.mv?Screen=CTGY&Store_Code=MPFMP&Category_Code=brk Att ta hem detta från USA är inte omständigare att köpa på BilTema. Faktiskt snabbare och enklare För ett sånt projekt skulle jag nog titta på en bättre banjo än orginal som sitter i Mustang. Själv tog jag från en Bronco vilket är BETYDLIGT stabilare än orginal. Dessa Banjos är samma som exempelvis Currie Enterprise tillverkar. Då har du nått rejält att svetsa i

AOD är relativt enkelt att sätta på äldre musse eftersom den är en helt mekansikt styrd låda. Tyvärr dålig hållbarhet så alla lådor före 1988 bör man undvika Iallafall om det är mycket effekt från motorn Lådorna som kom efter heter AOD-E/4R70W och E4OD är mycket bättre lådor hållbarhetsmässigt men elektroniskt styrda så det kräver en kontrollmodul för att de ska fungera. Dessa lådor och speciellt trucklådan E4OD finns i en jäkla massa utföranden och väldigt stor så den ska man undvika i Mustang Ursprungligen bygger AOD mekaniken från uråldriga men bombsäkra FMX konstruktionen. Den ersatte C6 men är inte släkt Planetväxlarna i FMX, AOD, AOD-E/4R70W är i det närmaste identiska Du måste veta årtalet på lådan innan du slår till och från vilken bil den suttit i Du vill inte få en låda som exempelvist suttit i en 91 Lincoln. Den har 4.6 motorn vilken har en helt annan transmisionskåpa än 302/351 Econline hade AOD låda mellan 1983–1990 så den går fint som sagt att sätta på din musse Som du ser på bilden här så är en AOD mindre än E4OD som visas ovan Bilden på en gammal FMX kan man ana släktdragen särskillt struten längst bak

Din mekare har fel. Orginal finns det inte olika balanser 1969 och samtliga smallblock. Balansen ska vara 28oz orginal Men eftersom bilens kombination inte är orginal utan ett hopkok av olika prylar så kan man inte säga vilken balans den nu har annat än "troligtvis 28oz" Vilket inte låter särskillt tryggt Tidigare ägare kan ju byggt ihop av helt andra årsmodeller. Ford bytte balansering på 80-talet på motorn 302 eller 5.0 som de då hette. Då vart det 50oz vikt på dessa motorer Så är ditt block eller vevparti från 80-talets mitt och du har 28oz flexplatta så hoppar bilen rejält av vibbrationer. Enda sättet att veta är att identifiera årsmodellen på blocket och vevparti. Nu har jag aldrig sett hur en motor fungerar med fel vikt utan endast hört om att det ska hoppa rejält över alla varvtal. Men dina vibbar kommer alltså bara vid visst varvtal? Kanske någon annan här vet mer om hur motorn exakt vet hur motorn går med fel balans Om du är helt 100% säker på att ingen del av motor/växellåda ligger emot någon del av karossen så kan det vara jävligt hitta orsak till vibbarna. I have been there!! Som jag tippsa tidigare. Ta loss turbinen ur lådan och skruva tillbaka lådan på motorn och provkör utan att turbin/växelåda är med. Enda sättet att härleda om du har vibbar i motor eller turbin/låda. Turbiner går lätt sönder invärtes och vibbar blir då väldigt påtagliga så därför är det nödvändigt köra motorn endast med flexplatta. Så går motorn bra då så är det bara köpa ny turbin. De kan nästan betraktas som en slitdel

Jag besiktade min bil i måndags och frågade speciellt om sidomarkeringarna Det är lagligt med röda sidomarkeringar och JA de får lysa rött. Fram är det Okej med vitt glass bara lampan är orange Läste detta själv på besiktningsmannens PC som han visade upp och beskrev Föresten var besiktningsmannen Cougar ägare!

Vågar? Det är bara en hög skrot inget annat. Materiella ting ska man inte sätta nått värde på. Jobbar som konstruktör om dagarna och nått man vant sig sig där är "håll dig till gängse standarder så funkar det" Så därför litar jag på de produkter som säljs följer vissa normer och standarder. Tex är en flexplatta SFI godkänd så tvekar jag inte bulta på den utan att blinka. Hade rovan hos Jari i Ingarö och bänka den där och han kontollmätte även balansberäkningen. Inga problem och den gick fint http://www.gbd.se/Screamingwinsor.mpeg

Jag sa inte det var fel utan inte lika bra. Eftersom det ska klämmas ihop så är nylon som är orginal mycket bra eftersom man då kan dra åt så spaken känns helt tajt. Nylon är flexibelt i axel rikting och därmed perfekt att klämma så det känns tajt Köper man Ford service part ZZ bussningar så håller det 30år till. Räcker det? Ska man svarva bronsbussningar måste du först borra upp huset för att tillåta tillräcklig hållbarhet för bussningen En bronsbussning på 0,80mm tjock blir inte heller långlivad och svårt att göra i exakt tollerans i huset för de flesta utan fina maskiner. Eftersom det är metal måste man ha ett större spel och vara grymt duktig på göra dessa Huset är dessutom i aluminium vilket inte rimmar bra med hårda bronsbussningar Jag kan garantera det kommer "jucka" upp sig och börja glappa fortare än nylon. Så orginalbussning blir bättre och framförallt X antal timmar snabbare att göra. 35kr är inget att tjafsa om

Nästan alla dämpare är balanserade korrekt och har en motvikt. Det ska vara rätt. Varken dämpare eller flexplatta är orginal balanserat mot vev och kolvar. Vi pratar massproducerade prylar så de skall kunna plockas från hyllan och monteras utan åtgärd. Själv slängde jag nyss bort min egen flexplatta och bulta på en ny B&M flexplatta. Starta upp den i helgen och motorn sjöng så vackert trots helt annat fabrikat. Vissa motorrenoverare är ju så petiga att dom kan mäta upp en flugskit på vevaxeln. Vad jag menar med "våran nivå" är att det är ganska onödigt att vara så noggran när resten av maskineriet håller samma klass som ryssarnas Kalashnikov. Så extrem racing eller renovera sin Ferarri kan vara befogat att balansera så pass noga

Synd! Flexplatta/starkrans är samma sak. Kan vara vad som helst. Koppla av växellådan och starta utan den på så kan du utesluta den

Förstår inte din fråga. Man balanserar aldrig dämpare och flexplatta orginal. De är bara monterade på balaseringsmaskinen Klart du kan byta dämpare efter balanseringen. Jag har gjort det flertal gånger utan några problem alls Det är ju liksom vitsen med det. Säger du att din motorgubbe bearbetade på dämparen för att få balans?? Det skulle jag isåfall påstå vara oseriöst Självklart ska man ha möjlighet byta dämpare. Okej om man håller på med racing och är superpedant så kanske man gör så men inte i den nivå vi befinner oss vid

Här har du snabba leveranser. http://www.mustangsplus.com/Merchant2/merchant.mv?Screen=PROD&Store_Code=MPFMP&Product_Code=06115&Category_Code=flex_plate Eller här http://store.summitracing.com/partdetail.asp?part=BMM%2D50239&autoview=sku Beställer du idag har du det på fredag om du tar en express

Ja just verkar rätt. Tips är att du samtidigt tar med de bussningar som sitter längre ner på växelföraren så blir lägena ännu säkrare Vet ej vad de heter på swenglish!

Det är ingående drivaxel du plockat med Den går att dra helt ut om du vill och inga problem att trycka in. Dräneringshål ? Det har jag inte sett och har det inte heller i någon av de packboxar jag har här. Du menar inte lagringen för bakre struten? För den har oljekanal. Packboxarna ska ju täta så dränering behövs ej

Minsta problemet du har är balanseringen. Turbinen är 0-balaserad och räknas ej med Det är knasigt sätta en C6 mot en 302 Din bil bli mycket slöare med C6 då den själ dubbelt effekt mot C4 plus långsammare växlingar Dessutom passar inte C6 mot din motor upp till 1970 Du måste byta blockplatta,flexplatta och yoken jag förmodar du idag har 157kugg startkrans? Det har inte C6 Men som sagt det är inget bra byte du gör! C4 är bland de bästa lådorna man kan ha på tidiga Mustanger

Du ska ha två st nylonlagring så blir det helt tajt. Spelet justeras med en låsmutter Svarva till nått eget blir inte lika bra Bussningarna kan beställas på MustangsPlus m.f.l