Per Berglund

ööööööööööööhhh De scherer bra ut! *skål* Fast min kameramobil var inge vidare ut

Ja det var läsvärt! Tittar man på Fords grovt tillyxade vevaxlar och stakar så är det med andra ord ett krav med balansering! Apropå balansering läste jag någonstans om att Lexus skulle ha värdens mest noggranaste balansering av sina maskiner. (bilvärden) Så noggran att det inte fanns en balanseringsutrustning som klarade ingengörernas krav så det gjorde en egen. Varje motor balanseras separat. Kravet minns jag inte riktigt men grovt gick det ut på att det inte skulle finnas några vibbrationer i 250km/tim fart på Autobahn. Merca och BMW skulle vara sämmre. Lexus slog dom plus att den var tystare, snålare och mindre Cv i den hastigheten. Undra var Ford hamnar på den lista! En liten utsvävning...........

Jajjemensan i dynamisk balansering snurrar man allt! En bild är bättre Går inte att jämföra med något annan balansering. 3500 var under bordet. Jag snåla och fick balansproblem trots det som du säger viktjusterade kolver. Har du inte stålar så vänta tills du har är mitt tips. Vill du inte vänta så är det bara att chansa att det blir bra men kostar ju både tid och ännu mera stålar om det är fel. Men gör som du vill det kan ju bli en lyckträff Det finns inget skönare än en perfekt balanserad V8

En dynamisk balansering är något du inte får snåla på Ytterst viktigt speciellt vid kolvbyte. Iallfall tycker jag så efter att själv gjort bort mig på detta. Du lämnar vev,stakar,kolvar,startkrans och "dampern" till motorfirman så snurrar dom runt alltihop i balanceringsmaskin så den spinner som en katt. Faktiskt även när orginalmotorer med orginalkolvar kan vara ganska fel Jag gav senast 3500kr hos SPM för detta

Ja de gör säkert sitt jobb! Dubbelkolla tjockleken bara. Japp gas är väldigt enkelt idag med utbudet som finns och tändningsteknik som finns på hyllan. Ett bra och billigt sätt att snabbt få krut. Är själv sugen sen länge men ligger lång ner på prio listan.

Alla som pysslat med Mustang ett tag har säkert upptäckt att den bästa inredningen tillverkas av TMI Product En länk till dom. http://www.mustangupholstery.com/index.html Men som 69 ägare så var det just nu extra intressant av att dom har gjort en sport varient till 69-70 Skålad så man sitter kvar! Skit att jag kädde om stolarna förra året! En del annat nytt fanns också här........... http://www.mustangupholstery.com/products/Mustang%20Supplement.pdf

Sorry jag tänkte på automatlåda som varierar Jag är inte helt 100% på det här med modeller på startmotorer till manuell låda så ta det med en nypa salt. Måste vara 157kugg Kan man verkligen montera kransen fel? Torde vara ganska omöjligt.

Ser knasigt ut! Tror du inte du ändå har fel startmotor till startkransen? Det finns en för 157kugg krans och en för 164kugg startkrans Har du inte den större 164kugg kransen men en startmotor för 157kugg? Vilken låda har du? Årsmodell?

*suck* Önskas byta! Mustang 69 till kompressormatad Cobra!!! Omgående för att bota sjuk gasfot.

Japp.. Du behöver bara sätta gegga på dom områden kylarvattnet går. Resten struntar du i

Sorry jag är ingen NOS pojke så det vet jag inte. Skulle tro du behöver bättre saker när det blir större påfrestning som det blir med gas. Men det är jävlars dyrt med super-duper....Köpte själv egna för 2500kr. Kanske även lönt att slänga på en kraftigare topp packning så du slipper skjuta den om du planerar gas attack! Men samma sak där. Vet ej var gränsen går för orginalpackningar.

Ja det reagera jag också på. Har aldrig hört det förr. Stämmer det verkligen?

Det är aldrig ringar med vad jag har sett tidigare Jo det står tjockleken på ringarna. Till dessa kolvar har du den vanliga tjockleken motsvarande orginal 5/64'' Troligen ingen större ide beställa USA då dessa är rätt OK pris i svedala. Kolla med Hansen eller någon motorbyggare. Dessa är ofta samma för Cheva,Chrysler och andra märken också Vilken sort spelar nog ingen roll för en gatmotor Har ingen nytta av något plasma-molly-super-duper material. Om du nu inte bygger något väldigt speciellt? Ett vanligt set av Sealed Power eller Total Seal duger fint

Nej orginal ska det gå relativt lugnt. Slutväxel på automatlådorna är samma som 4-vxl manuell 1:1 Kolla din utväxling på bakaxeln först genom att rulla bilen på marken och räkna hur många varv kardanen går på 1 varv på bakhjulet. Tippar på att någon tidigare ägare ville få en häftigare acceleration och satt i en högre växel i bakaxeln. Orginal bruka ligga på 2.7-3.0 i utväxling Startar bilen även på högt varv? Verkar växelådan lägga i växlarna bestämt? Att byta till Overdrive är annars väldigt poppis på mustanger utan någon högre trimgrad. Finns färdiga kit att konvertera till AOD växellåda Där ligger slutväxeln ända ner till 0.64. Dvs har du ca 3000rpm men din nuvarande låda så får du 2000rpm med AOD

Bara min egen reflektion över att bygga från ett bart block. Forget it! Blir betydligt dyrare än du kan ana! Ett tomt block är därför alltid billigt Leta upp en komplett 302 eller en 5.0 motor istället för kladda ihop av olika okända delar. Helst som kan provköras De finns för ett par 1000-lappar och uppåt men då får du ju alla tillbehör. Det är lätt att glömma bort delar som kamkåpa, remskivor, tråg och annat smått och gott som blir svindyrt när man slår samman allt Eller är det så att du har en komplett 302 som du tänkte flytta över delar från till ett 289 block? Isåfall backar jag mitt svar!

"hjärtinfarkt" i bromsslangarna har jag själv varit med om och körde bromsskivorna glödande innan jag kom på det. Slangarna var bara ett par år gamla och råka ändå ut för det. Vet inte varför men funderade på om bromsvätskan kan sabbat slangarna eller om det bara var amerikansk repro skräp!

Hej Det är ett ganska vanligt fel på just 8.8'' axel som den heter. Problemet är vad jag själv hört är 2st C-clips som håller drivaxlarna i diffklumpen. Dessa slits med tiden och behöver säkert bytas. Men det kan ju vara lagerbekymmer eller nått åt det hållet också? Kolla med Stigs Axle & parts om han kan göra en översyn. 8.8 axeln är inte så lättmekad http://www.axleandparts.se/kontakt.html Här en bra artikel jag spara när jag själv fick för mig gå igenom en 8.8 http://www.corral.net/tech/drivetrain/gears.html

Jag är ingen energitekniker men som kunnig på svets och skärning så finns det inget effektivare kylmedium än vatten Vem väljer att blåsa på tummen om det samtidigt finns vatten att kyla av den i? Luftens förmåga att dra ur värmet från vatten är 1000-fallt sämmre än vattnets förmåga att dra värme från stål. Så en hög luftgenomströmning borde vara viktigt för att dra ur värmen från kylpaketet Materialet i motorn har inga bekymmer att bli av med värmen till vattnet Går vattnet för fort bildas det "kavitation" mot material och därför kan jag tänka mig att det överhettas. Vattnet har säkert svårt att avge sin värme i kylaren om det blir kavitation där också Så den storyn är sann. Ganska enkelt om man tänker efter. Vattenpumpen har ju inte konstant varvtal så det kan omöjligen bli ett jämt flöde om man exempelvis kör utan termostat. Så vid 6000rpm blir det rena rama stormen i systemet som skapar kavitation vilket inte är bra för värmeväxling Restriktion krävs för lugnt och jämt flöde Men som sagt så är detta med energi svårt! Hade uselt betyg i energi från teknisk Jag kanske också är ute och cycklar? Alla gånger jag har haft problem med överhettad motor så är det kylaren tillsammans med fläktens kapacitet som gör skillnad. Och naturligtvis RÄTT termostat!

Är du säker på att elfläkten klarar hålla rätt luftflöde genom kylaren? Jag tycker det är lite vågat att förlita sig på enbart en elfläkt på en så trimmad motor som ska gå på gatan. Är själv mycket skeptiskt till dom efter både egna och kompisars erfarenheter Det är sällan dom klarar hålla lika bra "push" i luftflöde som en mekanisk- eller termo-fläkt. Tycker dom bara är bra som komplement vid exempelvis köbildning Den går ju dessutom bara igång enbart på den signal som dess givare ger så sitter givaren fel så kan det bli galet. Som "Nenne" skrev så kolla upp temperaturen på placeriingen. En kompis till mig flyttade runt sin givare 3ggr innan han fick ordning på det. Året därpå så bytte han ut elfäkten ändå! Men visst är det bara rätt dimensionerat så ska det ju funka! Om temperaturen ligger sådär runt 85-93 grader så är det lugnt.

Fel för 1969 Detta fanns bara för 1970 Men du vill kanske ha det ändå?

Ja tips på fel finns många med den orsaken! Det absolut mest "basic" förutom det du redan kollat är att du verkligen justerat in länkaget rätt? Nr 2 är om banden är rätt justerade? Att du fyllt turbin i förväg har ingen som helst roll men slutliga mängden olja måste vara rätt Om inget av det går så har förmodligen lådan byggts ihop fel eller något gått sönder i start. Ett sånt fel är jag ganska bombsäker på att oljan inte kommer fram som den ska någonstans eller att oljetrycket går förlorat någonstans. Det räcker med att ventilpaketet är felmonterat så dör trycket eller att en oljetätningsring skadads vid montering. Växelventil fastnat i ventilhus. Tryckregulator hängt sig. Kopplingen skadad eller skev. Något oljerör är blockerat.. etc.etc Många felkällor kan ge samma sak som sagt! Bara riva ner igen om de manuella band- och länkagejusteringarna är rätt gjorda Ventilpaketet kan man lyfta ner och gå igenom först efter kärvande ventiler eller något som är felmonterat. Har du själv renoverat lådan eller har du garanti på jobbet hos firman?

Hade du en manuell växellåda så skulle det sitta en lagerbussning där som styr växelådans ingående axel. Nu har du en automat och därför går istället turbinens styrning in i detta utrymme. Den behövs inte vara lagrad eftersom turbinen snurrar i samma varvtal som motorn. Kallas även för "Crank pilot".

Förutom duration så påverkar "Överlapp" mycket på tomgången. Under 10 grader blir mer obekvämt. 10-12 grader är mer bekvämt. Inte övervägt köra 100% orginalkam? Ytterst få vet hur bra det går med orginal. Gången blir helt underbar. Men avgassystem är också bortglömt.....Kör man utan H-pipan så är det "raggargång" trots bra kamaxel. Har du kvar "Blå Holley Pump" som står i din profil så bidrar ju även den till ett jävla liv! (hatobjekt)

9.5:1 är inte det väldigt "safe" mot spikning? Själv har jag aldrig legat under 10 och har nu 11:1 och det finns inte en tillstymmelse till spikning. Iochförsig Edelbrock 351W toppar men vad är det för något som avgör toppars karraktär för att utlösa en spikning på lägre komp? Enda gången jag har haft problem var med "popup" kolvar med RPM kamaxel. Kör alltid "flattop" sedan dess Annars har jag provat Magnum 270 på både 302 och 351C 2V och den sög. Inget drag alls för min egen smak och tråkig gång. Som sagt det är lite smak hur man vill ¨ha motorns karaktär och gång! Inte funderat på rulle till din 351C? Kanske överstiger budget? Vi ska dra igång Morgans 351C med Aussie 2V toppar och 11:1 i komp nu i helgen kanske. Den har en rejäl COMP rullkam och jag tror det blir en riktigt snärtig maskin. Får väll se om det låter som en låda med spik! Men andra med samma konfiguration har inte haft problem med det har jag hört.

Japp det funkar utmärkt med silicon Jag kör siliconsträngen. Kör faktiskt med Biltemas "SiliconHeat" som kommer i 3hg tub. Den använder jag överallt där en packning ska sitta.