Per Berglund

Det är aldrig ringar med vad jag har sett tidigare Jo det står tjockleken på ringarna. Till dessa kolvar har du den vanliga tjockleken motsvarande orginal 5/64'' Troligen ingen större ide beställa USA då dessa är rätt OK pris i svedala. Kolla med Hansen eller någon motorbyggare. Dessa är ofta samma för Cheva,Chrysler och andra märken också Vilken sort spelar nog ingen roll för en gatmotor Har ingen nytta av något plasma-molly-super-duper material. Om du nu inte bygger något väldigt speciellt? Ett vanligt set av Sealed Power eller Total Seal duger fint

Nej orginal ska det gå relativt lugnt. Slutväxel på automatlådorna är samma som 4-vxl manuell 1:1 Kolla din utväxling på bakaxeln först genom att rulla bilen på marken och räkna hur många varv kardanen går på 1 varv på bakhjulet. Tippar på att någon tidigare ägare ville få en häftigare acceleration och satt i en högre växel i bakaxeln. Orginal bruka ligga på 2.7-3.0 i utväxling Startar bilen även på högt varv? Verkar växelådan lägga i växlarna bestämt? Att byta till Overdrive är annars väldigt poppis på mustanger utan någon högre trimgrad. Finns färdiga kit att konvertera till AOD växellåda Där ligger slutväxeln ända ner till 0.64. Dvs har du ca 3000rpm men din nuvarande låda så får du 2000rpm med AOD

Bara min egen reflektion över att bygga från ett bart block. Forget it! Blir betydligt dyrare än du kan ana! Ett tomt block är därför alltid billigt Leta upp en komplett 302 eller en 5.0 motor istället för kladda ihop av olika okända delar. Helst som kan provköras De finns för ett par 1000-lappar och uppåt men då får du ju alla tillbehör. Det är lätt att glömma bort delar som kamkåpa, remskivor, tråg och annat smått och gott som blir svindyrt när man slår samman allt Eller är det så att du har en komplett 302 som du tänkte flytta över delar från till ett 289 block? Isåfall backar jag mitt svar!

"hjärtinfarkt" i bromsslangarna har jag själv varit med om och körde bromsskivorna glödande innan jag kom på det. Slangarna var bara ett par år gamla och råka ändå ut för det. Vet inte varför men funderade på om bromsvätskan kan sabbat slangarna eller om det bara var amerikansk repro skräp!

Hej Det är ett ganska vanligt fel på just 8.8'' axel som den heter. Problemet är vad jag själv hört är 2st C-clips som håller drivaxlarna i diffklumpen. Dessa slits med tiden och behöver säkert bytas. Men det kan ju vara lagerbekymmer eller nått åt det hållet också? Kolla med Stigs Axle & parts om han kan göra en översyn. 8.8 axeln är inte så lättmekad http://www.axleandparts.se/kontakt.html Här en bra artikel jag spara när jag själv fick för mig gå igenom en 8.8 http://www.corral.net/tech/drivetrain/gears.html

Jag är ingen energitekniker men som kunnig på svets och skärning så finns det inget effektivare kylmedium än vatten Vem väljer att blåsa på tummen om det samtidigt finns vatten att kyla av den i? Luftens förmåga att dra ur värmet från vatten är 1000-fallt sämmre än vattnets förmåga att dra värme från stål. Så en hög luftgenomströmning borde vara viktigt för att dra ur värmen från kylpaketet Materialet i motorn har inga bekymmer att bli av med värmen till vattnet Går vattnet för fort bildas det "kavitation" mot material och därför kan jag tänka mig att det överhettas. Vattnet har säkert svårt att avge sin värme i kylaren om det blir kavitation där också Så den storyn är sann. Ganska enkelt om man tänker efter. Vattenpumpen har ju inte konstant varvtal så det kan omöjligen bli ett jämt flöde om man exempelvis kör utan termostat. Så vid 6000rpm blir det rena rama stormen i systemet som skapar kavitation vilket inte är bra för värmeväxling Restriktion krävs för lugnt och jämt flöde Men som sagt så är detta med energi svårt! Hade uselt betyg i energi från teknisk Jag kanske också är ute och cycklar? Alla gånger jag har haft problem med överhettad motor så är det kylaren tillsammans med fläktens kapacitet som gör skillnad. Och naturligtvis RÄTT termostat!

Är du säker på att elfläkten klarar hålla rätt luftflöde genom kylaren? Jag tycker det är lite vågat att förlita sig på enbart en elfläkt på en så trimmad motor som ska gå på gatan. Är själv mycket skeptiskt till dom efter både egna och kompisars erfarenheter Det är sällan dom klarar hålla lika bra "push" i luftflöde som en mekanisk- eller termo-fläkt. Tycker dom bara är bra som komplement vid exempelvis köbildning Den går ju dessutom bara igång enbart på den signal som dess givare ger så sitter givaren fel så kan det bli galet. Som "Nenne" skrev så kolla upp temperaturen på placeriingen. En kompis till mig flyttade runt sin givare 3ggr innan han fick ordning på det. Året därpå så bytte han ut elfäkten ändå! Men visst är det bara rätt dimensionerat så ska det ju funka! Om temperaturen ligger sådär runt 85-93 grader så är det lugnt.

Fel för 1969 Detta fanns bara för 1970 Men du vill kanske ha det ändå?

Ja tips på fel finns många med den orsaken! Det absolut mest "basic" förutom det du redan kollat är att du verkligen justerat in länkaget rätt? Nr 2 är om banden är rätt justerade? Att du fyllt turbin i förväg har ingen som helst roll men slutliga mängden olja måste vara rätt Om inget av det går så har förmodligen lådan byggts ihop fel eller något gått sönder i start. Ett sånt fel är jag ganska bombsäker på att oljan inte kommer fram som den ska någonstans eller att oljetrycket går förlorat någonstans. Det räcker med att ventilpaketet är felmonterat så dör trycket eller att en oljetätningsring skadads vid montering. Växelventil fastnat i ventilhus. Tryckregulator hängt sig. Kopplingen skadad eller skev. Något oljerör är blockerat.. etc.etc Många felkällor kan ge samma sak som sagt! Bara riva ner igen om de manuella band- och länkagejusteringarna är rätt gjorda Ventilpaketet kan man lyfta ner och gå igenom först efter kärvande ventiler eller något som är felmonterat. Har du själv renoverat lådan eller har du garanti på jobbet hos firman?

Hade du en manuell växellåda så skulle det sitta en lagerbussning där som styr växelådans ingående axel. Nu har du en automat och därför går istället turbinens styrning in i detta utrymme. Den behövs inte vara lagrad eftersom turbinen snurrar i samma varvtal som motorn. Kallas även för "Crank pilot".

Förutom duration så påverkar "Överlapp" mycket på tomgången. Under 10 grader blir mer obekvämt. 10-12 grader är mer bekvämt. Inte övervägt köra 100% orginalkam? Ytterst få vet hur bra det går med orginal. Gången blir helt underbar. Men avgassystem är också bortglömt.....Kör man utan H-pipan så är det "raggargång" trots bra kamaxel. Har du kvar "Blå Holley Pump" som står i din profil så bidrar ju även den till ett jävla liv! (hatobjekt)

9.5:1 är inte det väldigt "safe" mot spikning? Själv har jag aldrig legat under 10 och har nu 11:1 och det finns inte en tillstymmelse till spikning. Iochförsig Edelbrock 351W toppar men vad är det för något som avgör toppars karraktär för att utlösa en spikning på lägre komp? Enda gången jag har haft problem var med "popup" kolvar med RPM kamaxel. Kör alltid "flattop" sedan dess Annars har jag provat Magnum 270 på både 302 och 351C 2V och den sög. Inget drag alls för min egen smak och tråkig gång. Som sagt det är lite smak hur man vill ¨ha motorns karaktär och gång! Inte funderat på rulle till din 351C? Kanske överstiger budget? Vi ska dra igång Morgans 351C med Aussie 2V toppar och 11:1 i komp nu i helgen kanske. Den har en rejäl COMP rullkam och jag tror det blir en riktigt snärtig maskin. Får väll se om det låter som en låda med spik! Men andra med samma konfiguration har inte haft problem med det har jag hört.

Japp det funkar utmärkt med silicon Jag kör siliconsträngen. Kör faktiskt med Biltemas "SiliconHeat" som kommer i 3hg tub. Den använder jag överallt där en packning ska sitta.

Japp det är samma som jag har! Och dessutom billigare!

Ingen konstig pump det där! Passar 302-351W 1970+ Men den har vattenintaget på fel sida (vänster) för din årsmodel. På din motor ska du ha intaget på höger sida. Det har alla 302-351W Mustang 65-70 1970+ så flyttades intaget till vänster Köp en ny på Hansen Racing. En vattenpump är väll billig där. Kolla din bröstkåpa. Den ska se ut så här annars kan jag förstå att den inte passar. För 302-351W såg den ut så här mellan 1968-1993

Har ett liggandes här för 200 spänn + frakt

Hemskt tråkigt med svart tycker jag också. Färgen i sig är väldigt snygg på alla bilar men bara om den är nylackad, tvättat och jämn i plåten! Svart avlöjar alla skavanker effektivt. Min egen var svart i några år och aldrig mer säger jag bara!!! Det är ett evigt tvättande och minsta sliprepa syns direkt så den ser tråkig ut relativt snabbt. Som sagt ursnyggt på foto men i övrigt bara en massa jobb. Men jag är nog kanske för lat att äga en svart bil! Mattsvart får det bli i såfall!

Varken kolsyra eller halon är inget att ha på en öppen brand som det oftast är i en bil. Minsta vindpust och det tar fyr igen. Kräver därför stora mängder av det. Men kolsyra är ju grymt bra om man vet hur det kommer brinna...tex i inredningen! Skum är även det ingen höjdare om det är en elbrand Pulver är effektivast eftersom det tar allt och överallt men skitar ju ner en hel del, men det är ju bättre än att inte ha kvar någon bil alls.

Som sagt enbart illustrationer! Här är ett par skärmdumpar på hur det kan se ut. Klicka på bilderna för större bild

Jag kör 100% "Factory Shop Manual" som levereras på CD Finns hos exempelvis CJ Pony Parts http://www.parts123.com/parts123/yb.dll?parta~dyndetail~Z5Z5Z50000016a~Z5Z5Z5ABHRB~P49.95~~~~S1T8096DM481229168950c~Z5Z5Z5~Z5Z5Z50000016A Helt oslagbart alla andra! Där får du allt och lite till. Spänner över fler årsmodeller och även andra Fordar Men det kräver ju att man är lite van vid data samt att man har en skrivare att skriva ut på. Alternativt köpa den vanliga "Shop manual" i bokform men är då enbart för 1 årsmodell och det är mindre illustrationer. Sen finns även "Assembly Manual" som är enbart Illustrationer över hur hela bilen sitter ihop. Bara bilder alltså men lite ½-bra kvalite där också eftersom det är kopierat från Fords orginal skisser http://www.parts123.com/parts123/yb.dll?parta~dyndetail~Z5Z5Z50000016a~Z5Z5Z515012~P52.95~~~~S1T8096DM481229168950c~Z5Z5Z5~Z5Z5Z50000016A Men är det Fotografier du söker så är inget av detta du ska ha. Väldigt ont om böcker med fotografier

Det ska inte dras på något särskillt sätt Däremot måste du ha ett nytt fäste för servostångens infästning mot ramen. Den finns att köpa hos Hansen Racing. Om du inte har den så kommer slangarna för nära men vad som är värre är att servostången blir för varm och risk finns att packningarna i den förstörs.

Jasså den har tidigare gått bra på detta! Kanske var en aning skillnad på spänningen iallfall och nu kanske den får en gnutta volt mindre än tidigare. "Droppen som fick bägaren att rinna över" Behöver ju inte vara tändningen heller. Kan ju vara nått mekaniskt eller med bränsletillförsel,föragasare. Hur som helst är det bara bra med 12V till Ignitor så det kan du göra iallafall. Vill du inte köra relä så kan du ju dra en kabel direkt från tändningslås till spole Felsöka ett problem kan vara svårt! Oftast alltid bäst göra en sak i taget och förbättra i små steg

Det var inte mycket. Bilen har alltså en motståndskabel från tändningslåset vilket är orginal. Ignitor MÅSTE ha 12V Ta loss kabeln från tändspolen som kommer från tändningslåset och koppla in den i ett relä. Från relät drar du sen en frisk 12V matning till + på spolen. Pröva igen.

Inga probs att köra 750cfm på 302 men en mindre 600cfm är bättre. Jag har själv haft en 302 med hela RPM kittet och 750 Edelbrock vilket gick bra. Köp Edelbrocks justeringskitt som innehåller alla nålar, munstycken och fjädrar för 1407 750cfm förgasaren Större problem var dock att en turbin med högre stallspeed behövdes så gick det bättre. Orginalturbin på RPM kam blir en hackig start

Sätt dit en rejäl jordfläta mellan motor och chassi