JanneJ

Rob K Castro tog bilden på Falkenbergsbanan:

Skönt stuk på mussen! Att du har provat lite bana ger ju också pluspoäng, där är jag säker på att en manuell låda skulle göra upplevelsen ännu bättre.

Banmöte med Svkg på Falkenbergsbanan, sänkte tiderna med 2 sekunder sedan förra året, bästa för dagen 57:34.

Jag hade mätt från golv till rambalk strax framför undre länkarmsinfästning, skärmarna är ingen bra referens.

Var mäter du?

Har du tur så kan det fungera fram, möjligheten kvarstår dock, antingen tar det i skärmkanten eller så kommer hjulet för nära övre kulbult. Bak är fälgen 38mm bredare än mina = 19mm bredare både inåt och utåt, även om det är 8mm offset så är det fortfarande 11mm bredare utåt än mina 8 tum ( som har krävt såga i läppen )

De kommer att ta i skärmkanterna både bak och fram, jag har 17*8 ET0 både bak och fram, bak har jag fått såga bort mycket av "läppen" och fram har jag fått dra lite med övertygelse och handkraft i skärmen. Är bilen hög som en SUV kan det kanske funka 😉 Min bil med 225/45*17 däck:

Trotsade regnet, eller, det spelar ingen roll egentligen, bilen är ändå grymt smutsig.. Liten runda upp och ner för gatan, mycket värdefullt med provtur, avgasrör slår mot golvet någonstans och måste åtgärdas, bilen skrapar inte i kantstenen när jag backar ut på gatan = bra! Nästa steg, hjulinställning. Om någon är nyfiken på hur 4° negativ camber ser ut så...

En av punkterna på listan var detta: Byggde en jigg: Delarna till projektet: Ingen återvändo... Provmontering: Tig:ade svetsmuttrarna Färdigsvetsat: Distanser till infästningen: Klart och monterat:

Uppdatering av vad som hänt under vintern. Tanken är färdig: Returen från insprutningen går in i röret på armaturen ( givetvis modifierad på insidan ) Pumpen kommer från en 2003 Mustang och är lite modifierad för att passa, fördelen är att den sitter i en form av catchtank redan. Passade också på att göra en kryssförstärkning mellan de bakre hjulhusen: Markfrigången var rätt usel och när jag sänkte bilen ytterligare 15mm så blev den inte bättre om man säger så.. Byggde en ny växellådsbalk och använde ett växellådsfäste från cheva ( modifierat..) så jag fick 30mm extra där: Avgasrören tog också lite onödigt med plats så jag sågade isär alltsammans och byggde nytt, tidigare var det en mix av 2 och 2.5" beroende på att jag byggt om delar av det under säsongen, nu blir det bara 2.5". Nu finns det risk att jag blir idiotförklarad men jag ville testa en grej 😉 Japp, ni ser rätt, jag går över till ett enkelt 2.5" rör.. Det är sjukt dåligt med plats över bakaxeln på förarsidan och panhardstaget gör inte livet lättare så jag tänkte skippa dubbelt system och bara släppa ut på passagerarsidan: Det har hänt mer grejor under vintern 🙂

Huruvida du får med alla spånor ut vågar jag inte gissa, jag hade aldrig gjort på det sättet. Det är inte mycket till plåt i banjon, att det blir tätt och sitter bra ställer jag mig också tveksam till. Jag svetsade AN-nipplar i min banjo när jag renoverade bakaxeln.

Nu vet jag inget om din budget, om du mekar själv eller vilken nivå du strävar efter men här kommer lite åsikter från mig: Färdiga kit där du i stort sett byter allt känns som en bra affär för de som säljer grejorna, många spyr galla över mustangens hjulupphängningar och ser ett byte som den enda lösningen. Om man tittar lite på originalgrejorna så finns det förbättringspotential på ett antal punkter men tyvärr har internet bestämt sig för att original är skit, jag håller inte med om detta.. Vi förutsätter att du har friska originalgrejor på din bil och då skulle min plan se ut så här: Fram: Shelbysänkning Öppna plånboken och köpa de bästa stötdämparna du har råd med. Montera en 1 1/8 krängningshämmare fram Montera strut rods med länklager fram Bak: Friska fjädrar med polybussning i främre fästet, behåll gummi i de bakre fästena. Panhardstag ( mycket viktigt! ) Öppna plånboken och köpa de bästa stötdämparna du har råd med ( bak är det riktigt viktigt med bra dämpare pga den stora ofjädrade vikten ) Hjulvinklar: Camber 1-2° negativt Caster 5-6° En liten gnutta toe in Vill du sedan gå vidare så ligger karossförstärkningar näst på tur, karossen flexar så mycket att det påverkar väghållningen negativt.

Om problemen började när du bytte generator tycker jag du ska börja med att koppla bort sladdarna från den och se om problemen upphör, även nya grejor kan vara trasiga.

Borde har varit tydligare, vilken numerär utväxling är det?

Vilken utväxling är det? Jag har en 3,8-1 som låter ganska mycket, kommer att plocka isär den inom kort.

Att klura, fundera och sedan bygga är ju halva grejen 😉 Då bygger jag skvalpplåtarna hela vägen upp, tackar 👍

Vanligtvis är det ett krav om du ska köra i någon serie, jag kör bara trackdays och liknande så jag slipper. Skummet har en livslängd och när man inte måste ha det så är det bättre att bygga en mekanisk lösning på skvalpandet.

Nästa punkt på listan påbörjad: - Lös problemet med skvalpande bränsle och att den suger luft när man kommer ner mot ½ tank. Min nuvarande tank är så vitt jag bedöma bilens originaltank från 1965, den har en rejäl buckla längst bak ( någon har i forntiden backat på något som var hårdare än tanken, kanske en runsten.. ), den rymde innan påbackningen 60 liter och saknar all form av interna skvalpskydd. Istället köpte jag en helt ny tank från en 1969-70 mustang, den har samma L-B mått men är lite högre och rymmer 83 liter, den extra höjden är inget problem då jag redan nu har den marginalen under golvet i bagaget. Gjorde lite markeringar för ett ingrepp: Nästa steg är att klippa till några plåtar som kan bli skvalpskott, frågan är om dessa behöver vara hela höjden eller om det räcker med ½?. Så här ser det ut på insidan: På arbetsbänken ligger också delar för en intank pump med catch, mer om det senare.

Valde att redan nu ta hem r-däck till nästa säsong, mina nuvarande Yokohama A052 är hårt slitna och framdäcken så gott som slut. Efter en hel del efterforskningar och goda råd från medlemmar på Rejsa så valde jag Nankang AR-1, pris-tillgång-prestanda gav 2 tänkbara däck: Michelin PS2C och Nankang AR-1, de sistnämnda fick bäst recensioner av flera som kört på dem under 2022 så det fick det bli.

Förstår att du pustar, den är ju snart 100 sidor! En anpassad dämpare gör att man kan åka med riktigt hårda fjädrar, har man en klen eller trasig dämpare så blir färden väldigt stötig. Jag har just nu 170 N/mm ( eller ca 970 lbs/in ) fjädrar på mussen och den upplevs bara som tight och körglad. De flesta nya bilar är ganska hårt fjädrade men med dagens teknik på dämpare så blir upplevelsen inte stötig utan bara säker och förtroendeingivande. Tyvärr är ju många av de dämparna som säljs som reservdelar till gamla Mustanger rätt mediokra prylar, det säger sig själv , ger du 500:- för en dämpare så är det inte mycket till kvalitet du får för pengarna. Hade jag valt tre komponenter att lägga pengarna på i hjulupphängningarna så hade det varit stötdämpare, panhardstag och strut rods med länklager.

Tack för åkturen! Fina höstdagar är lite som bonus, säsongen är nästan slut men plötsligt så kommer den där möjligheten att kunna ta en runda till 😎

Tog en åktur längs södra sidan av Lygnern och vände på Fjärås bräcka, den första längre turen med nya dämpare, det handlade mest om att få lite känsla för hur bilen rör sig och inte någon direkt utsortering. Det som märks direkt är hur slutkörda de gamla dämparna var, det räcker att köra över en skarv i asfalten så känner man det. I övrigt lät jag bara milen rulla och njöt av den fantastiska höstmorgonen. Jag kan inte annat än att imponeras av hur lugnt och harmoniskt bilen går på vägen, framfjädrarna är ytterligare något hårdare än vad jag hade tidigare men när dämparna är matchade blir helheten bara så bra.

Dämparna är på plats, satte höjden till 60cm från skärmkant till marken ( eller egentligen 19cm från rambalk vid länkarmsfästet till marken, det är ju inte säkert att skärmarna sitter perfekt.. ) Har även sänkt bilen 15mm bak: Självklart så skrapar det i när jag backar ut från min gårdsplan.. ja, ja, det får jag ta tag i under vintern. Växellådsfäste och avgasrör ställer till det så det får bli lite modifiering och förhoppningsvis får jag typ 3 cm mer markfrigång.

Du kommer att behöva original 3-punkt på gatan, det tar inte lång stund innan man inser att ett 4 eller 6-punkt på gatan är fullständigt vansinnigt. Jag har både 3 och 6-punkt i min bil.

Riktigt roligt projekt! Jag hade valt 6-punktsbälte och lämplig stol, du sitter tightare och risken för underglidning finns inte.