JanneJ

Tack för era omdömen Jag har valt att behålla bilen ganska låg då väghållningen är viktig för mig. Några bilder från idag:

Tänkte att jag skulle höja bilen lite för att slippa vara så rädd för vägbulor mm. Monterade längre fjädrar fram och fick upp nosen ca 25 mm, gjorde lite längre fjäderhänken bak som gjorde ca 10-15 mm. Nu var bilen helt plan fram-bak. Justerade hjulvinklarna i garaget och gav mig ut på en provrunda. Kom hem lite besviken, det var en markant skillnad i vägkänslan. Funderade lite och kortade fjädrarna fram som test. Provtur och nu var det mycket bättre. Gjorde lite fler tester med mellanlägg och olika höjder på framvagnen. Min slutsats är att framvagnen fungerar bäst om höjden från marken upp till inre leden/bussningen på nedre länkarmen ( där camber justeras ) är 20 cm och länkarmarna horisontella. För stora avvikelser typ 3 cm upp-ner märks tydligt i vägkänslan. Efteråt gav jag mig på krängningshämmaren och stagen till länkarmarna. En krängningshämmare ska vara helt obelastad när bilen står på hjulen. Skruvade bort stagen och mätte hur långt det var till respektive länkarm med krängningshämmaren i vanlig höjd. Hade en skillnad på 10 mm på höger och vänster vilket gjorde att jag fick en spänning i krängningshämmaren om jag använde likadana stag på höger-vänster. Kapade till en ny hylsa mellan bussningarna på ena sidan med rätt mått och fick på så sätt en krängningshämmare som är helt obelastad i neutralläge. Sedan åkte jag ut på Torestorpsvägen och jagade en motorcykel

Spontant känns det som att 16" är lite på utgång när det gäller prestandadäck. 15 eller 17 är vanligare. Vill du vara lite oldschool och ha lite gummi runt fälgen tycker jag att den här är snygg: Vintage Wheel Works, finns i både 15 och 17, och för all del även 16"

Den så kallade shelbysänkningen är en justering av framvagnsgeometrin. Genom att flytta ner den övre länkarmens infästning 1" påverkas hjulets camber vid infjädring. Med en originalframvagn får du väldigt lite camberkompensation när bilen svänger/kränger. Detta leder till att däcket lutar utåt i överkant och greppytan minskar dramatiskt ( i stort sett bara ytterdelen på slitbanan). Det brukar tom höras när en bil har fel inställning, då skriker det lätt i däcken vid kurvtagning. Genom shelbysänkningen ändrar du radien som däcket rör sig efter och det blir mindre positiv camber ( hjulet lutar mindre utåt i överkant) när bilen kränger och mer av slitbanan är mot asfalten. Lägg gärna till lite mer statisk camber vid hjulinställning efter shelbysänkningen, 1 grad negativt är lagom på en gatbil. Du kommer att uppleva att det är betydligt bättre grepp fram och bilen kommer inte att kännas som den håller på att ramla av vägen i varje kurva.

Jag har hört den i verkligheten, det är så att nackhåren reser sig

Tänkte på det jag också Vill ha 5-växlat om jag skulle ge mig på att byta. Har just köpt ett shift kit till min FMX för att testa vad det gör, ska meka in det så fort jag får tid.

Nää... Skulle gärna byta min automat mot en manuell för att få köra bil och inte bara åka. Men, men, det är en högst personlig åsikt

Om jag inte minns helt fel är inte BMW M3 och Mondeo ST200 godkända med dragkrok överhuvudtaget, de räknas som sportbilar... Var inte ledsen för att du inte får hänga på en Kabe Hacienda, sportbilar har inte krok.

Inte helt ovanligt på tävlingsbilar ( har själv gjort det ). Vacuumförställningen behövs inte på en racemotor och plattan kan börja vibrera med följden att tändningen hoppar. Vid fullvarv kanske motorn går bäst med 38 grader, vibrerar plattan kanske du får en tändpunkt som varierar mellan 35-40 grader och motorn tappar effekt.

Har länge försökt minska resonans och oljud från avgasröret. Fick ett infall att mäta hur mycket avgassystemet vidgar sig av värmen. Lodade från kofångaren till yttersta ändan på avgasröret: Kallt avgassystem: 30 mm Varmt avgassystem. 22 mm Skillnad 8 mm! Jag ska byta ut mina förhållandevis hårda bakre upphängningar mot någonting som kan röra sig lite mer..

Det låter lovande Ser fram mot en provkörning.

Ärligt talat så ser det ut som din bil är för låg. Vill du ha bilen så låg som möjligt så måste du montera hårdare fjädrar som gör att däcken inte tar i skärmkanterna, en balansgång mellan avstånd skärm-däck och fjäderkonstant. Om du lägger över hjulen max och fjädrar ner max på en vanlig bil tar förmodligen skärmen i däcket, men en sådan situation uppstår knappast i vanlig trafik.. Jag körde med en fjäder som har 18 mm trådtjocklek och över 800 lbs/in på min 70:a när den var som lägst, ändå tog det i då och då.

Vacuum till tändförställning på en normal fördelare är alltid ported/timed, inte full.

Det blir sådana värden när motorn är utan belastning ( = högt vacuum ) ingen fara, helt normalt. När motorn är belastad är vacuumet mycket lägre och funktionen med vacuumförställning funkar som den ska. Behåll vacuumförställningen då körbarheten på mellangas och bränsleförbrukningen blir bättre.

Bytet till 3.00 utväxling passade väldigt bra till resten av bilen/drivlinan. Tidigare upplevde jag att lådan skickade i 3:an vid 40 km/h och sedan var det den som gällde till man nästan stannade igen. Nu är det bättre harmoni mellan hastighet och växlingar. Hastighetsmätaren stämmer till 100% mot GPS hastighet, åtminstone till 140 km/h ( har inte provat högre ). Vid 90 km/h ligger varvtalet på ca 2200 och färden känns avspänd och lugn.

Speciellt förtvivad kan jag inte påstå att jag är Vad jag tänkte på var Sebbe och hans höjd på bilen. En för kraftig sänkning ger naturligtvis problem så fort man börjar svänga. Överhuvudtaget är det en jäkla massa krångel med sänkning och breda fälgar, men det är snyggt För mycket negativ camber gör att insidan på däcket tar i fjäderstoppet, för mycket caster gör att däcket tar i frontplåten vid sväng, been there, done that.. Jag har faktiskt höjt min bil 20mm för att kunna använda den på vanliga vägar och slippa vara rädd för fartbulor och trottoarkanter.

tycker den ganska låg ut... har du någon mer bild rakt från sidan?

Håller med till 100%

Jag hade kollat tändningen på alla cylindrarna med en tändinställningslampa. Låt bilen gå på tomgång och flytta avkännaren från tändkabel till tändkabel och kolla att du får regelbunden gnista på allesammans. Har du ingen tändinställningslampa kan du plocka bort tändkabeln från stiftet och höra om motorn går sämre = stift fungerar, eller om det inte blir någon skillnad = du har hittat var felet sitter. Fel på tändningen är oftast lite "ryckigare", fel på bränslesystemet mer som en orkeslöshet. Lycka till

Sikkens har den, men bara om man kontaktar deras huvudkontor. Färgen finns normalt sett inte i europa då den ursprungligen kommer från en Mack lastbil.

De är inte dumma de där plastbaljorna... Var det nytt rekord till Gånghester eller?

Normalt sett går slutrören ut på var sin sida om tanken, lodrätt under rambalkarna. Om du tittar på dina rambalkar ca 20 cm in från bakstammen så ser du förmodligen original infästning. Det är inte helt lätt att bygga ett eget system med krökarna över bakaxeln och det ser ut på din bil som någon har tagit the easy way med krökarna

Avgassystemet kommer att röra sig med fjädringsrörelserna. Om du kör ner i en svacka finns det risk att avgassystemet slår i underredet. Dessutom bryter det hela tiden i systemet och kan på sikt göra att det spricker. Hälsningar Janne

Fräck bil, skavankerna ger den liv och den patina som en väl brukad mustang kan få. En fundering angående upphängningen av slutrören. Är det ett plattjärn som går mellan bladfjädrarna eller ser jag så galet? Ha det bra! Janne