ht67 cmc 1502

Jag tror de flesta vill kunna höra V8 mullret, dock inte den olidliga resonansen i kupén som gärna kan uppstå. Jag har själv problem med det så jag följer tråden med intresse!

Hej! Jag har börjat göra ett litet simpelt nyttoprogram för Mustangägare. Det är framför allt de som är nybörjare, inte har haft Musse förut eller inte kan så mycket om motorer mm. som jag har i åtanke. Absolut inget för proffs med Haynes i hyllan, men...kan programmet hjälpa någon så är jag glad. Jag har valt att börja med V8 65-73. Men det kan lätt utökas. Så jag undrar om någon vill testa det och se om det kan vara till nytta? I så fall är det bara att skicka ett PM eller mail till cna@telia.com Programmet i sig är endast en körbar .exe fil. Det installerar inte något på den dator det körs.

Visst är det kul! Det här gör att jag blir ännu mer intresserad av att behålla och göra i ordning min Cleveland istället för att sälja den. Får börja leta efter nån bra bok om renovering av Cleveland motorer.

Ok! Då har jag lärt mig mer om 2V och 4V på "W" resp. "C"!

När du har första tändkabeln till ettans cylinder tar du nästa tändkabel moturs till 3:ans cylinder, tändkabel "3" till 7:ans cylinder osv.

Hittade det här på engelska men det kanske förklarar lite mer vad det kan handla om förutom förgasare/insug. Det är alltså inte frågan om det är fler ventiler utan storleken på dem, portningen av toppen samt kompressionen mm. * The most important difference was the heads. Two barrel heads used "open" combustion chambers, whereas 4V heads had smaller "quench" heads to achieve a higher compression ratio. Four barrel heads also had larger valves and ports, and as you might expect, a bit hotter hydraulic cam to handle the extra breathing capability. * Treat 2V and 4V engines as completely different when it comes to picking components like cams, heads, and intakes. The primary difference between 2V and 4V heads lie in the ports. 4V heads have very large ports. The 2V is a whole different cylinder head, not just a 4V with smaller ports. The oval ports are smaller, though still decently sized. The intake ports are biased to the side to get a straighter shot at the valve. The exhaust port is raised (relative to a 4V), has a moderate area change, and a nice shortside radius.

Jag körde från Karlstad till Stockholm i ca 85-95 km/h. (ca 35 mil) Gick på ca 1,3 liter/milen.

Jag passar på att lägga in en kommentar eftersom jag förut idag provade detta för första gången!(priset ) Spännande att se hur det blir. Kodak har "sommar-pris" nu. 1 kr. st. för 10x15 cm. Bara för info, jag har inte kollat runt bland de andra. http://www.kodak.se Annars finns det en sammanställning, om än i dåligt format, på Aftonbladet. http://www.aftonbladet.se/vss/nyheter/story/0,2789,500410,00.html

Hej! Det här med oljorna till lådorna har diskuterats tidigare och man kan minst sagt säga att man blir osäker när det nämns ett flertal olika typbeteckningar för olika mackar som har egna namn för samma olja...eller nästan samma... En sak är säker. Det är samma typ av olja till C4, C6 och FMX som är lite äldre. (-65 till -73 enligt Haynes) Den heter ATF typ F (Ford M2C). Själv har jag har en FMX-låda från -78. Sist köpte jag av märket "76" typ "F" just för Ford. Det har funkat perfekt. Har de en typ F olja just för Fords växellådor så ska det inte vara några problem. Läs den här tråden först innan du bestämmer dig! http://www.mustangclubsweden.com/phpBB2/viewtopic.php?t=2192

Ok, han blåste motorn men det spelar tydligen ingen roll för motorer är ändå så billiga att renovera eller köpa nya??? Så varför lägga ett par tusen på att få en korrekt installation? Är man själv "expert" så är det naturligtvis onödigt. Men då blåser man väl inte heller några motorer? Nåväl, snålheten bedrar visheten brukar det väl heta.

Det är väl precis det som inte får hända! Jag skulle nog be nån "expert" kontrollera installationen.

Hej! Vanliga grenrör är oftast gjorda i gjutjärn. På headers är alla piporna lika långa vilket ger bättre avgasflöde och något ökad effekt. Oftast är de gjorda i plåt. Detta gör att det låter mer och utvecklar mer värme under huven. Om du ska använda headers så glöm inte heatwraps som lindas runt headers för att minska värmeutvecklingen. Tänk även på att billiagre headers oftast har tunnare plåt och ibland sämre passform.

Hej! Jag beställde "Ford Mustang Owners Workshop Manual". Det visade sig vara precis samma bok som "Haynes Repair Manual". Bara för kännedom så att inte fler gör den missen. Nu får jag leta vidare efter nåt som passar mig bättre...

Den fanns inte i lager men jag valde att vänta. Det tog nog ca 7 dagar längre än vanligt, men värre än så var det inte.

Hej! Lite återkoppling så att ni får se hur det löste sig för mig. Jag hade inte tid eller möjlighet att göra en själv så jag köpte en mycket dyr rostfri Lokar Kick-down wire + Lokar fäste (SRK-4000) från JEG'S. Den passade i alla fall perfekt, var lätt att skruva dit och justera in. Snyggt blev det också. Totalkostnad ca: 1400.-

Hittade det här. Men skulle fortfarande vilja ha erfarenheter från någon... Det finns en massa olika saker som påverkar bilens prestanda. En del saker mer än andra. Lufttemperatur, luftfuktighet, lufttryck, oljeviscositet, vind, bränsle, föraren, rullmotstånd, vägens lutning, mm. Dessutom är en bil mer nyckfull än t.ex en dator. Bilen kan gå lite fortare ena testen fastän man tycker att förutsättningarna är samma som föregående test. Med hänsyn till detta är det viktigt att testa bilen minst ett par gånger i vardera färdriktning för att få ett medelvärde. Att mäta hastighet på ett rörligt föremål är svårt. Professionella test förare upplever samma problem med detta som du gör, eftersom dom också har alla dom olika parametrar som kan ändra förutsättningarna för bilen. Vi kan stolt säga att noggrannheten på G-TECH/pro är nästan lika hög som på testinstrument som kostar upp till 80000kr eller mer. Men för att uppnå ett bra resultat måste du vara lika noggrann som dom professionella grabbarna, för att få ett medelvärde som är rätt. Om du t.ex gör 5 tester, skall du ta ett medelvärde av dom 3 mest lika, och strunta i dom 2 som avviker mest. Gör du 10 tester, ta väck dom 4 mest avvikande osv. Se till att vägen du testar på lutar så lite som möjligt. Om det är lite uppförsbacke kommer accelerationen att bli mindre, och mätvärdena felaktiga. Samma i nedförsbacke. HUR FUNGERAR G-TECH/pro? Hjärtat i G-TECH/pro är accelerometern. En accelerometer mäter acceleration även kallad G-kraft. G-kraften håller dig i sätet, och om man tar väck sätet accelererar du mot marken med 1 G ( 9,63m/sek/sek ) Accelerationen mäts i G och det är det som G-TECH/pro mäter och visar för det mesta. Du kan se detta när du håller mätaren horisontellt, då visar G-TECH/pro 0,00G, och om du håller G-TECH/pro vertikalt så visar den 1.00G. Så när mätaren sitter horisontellt tar G-TECH/pro inte hänsyn till gravitationskraften, utan bara till bilens acceleration. Med andra ord, sitter G-TECH/pro inte exakt horisontellt blir mätningen lite felaktig. G-TECH/pro säger till om du monterar mätaren för mycket fel. G-TECH/pro räknar ut din hastighet och sträckan du kört, genom att den vet accelerationen och tiden. Så om du vet hur stor accelerationen varit under en viss tidsperiod vet du hur stor hastighet du har efter denna tidsperiod. Om du startar från noll så vet G-TECH/pro hastigheten efter varje tidsperiod, vilken är 2,5 millisekunder på denna mätare. Ju tätare tidsperioder ju exaktare mätresultat. Om man vill starta från en annan hastighet än noll, kommer mätaren att visa felaktiga resultat. Det är alltså viktigt att alltid starta från 0. Avståndet mäts på liknande sätt. Vet man hur fort man färdats under en bestämd period, vet man också sträckans längd. G-TECH/pro mäter också hästkrafter, ibland kallade hästkrafter på bakhjulen. Bakhjulshästkrafter är inte så många som på motorn, eftersom en del försvinner i transmissionen osv. 10-15% brukar komma bort på vägen från motorn till bakhjulen. G-TECH/pro mäter också hästkraftsförluster i vind-motstånd. Så om du tar väck backspeglar, torkare och tejpar för luftintag mm, så kommer mätaren visa ett större antal hkr, utan att du trimmat motorn. Formeln för att räkna ut hkr är: hastighet x X x acceleration ( vid vilken given tidpunkt under en test ) X vikten på fordonet. VAD KAN MÄTAREN GÖRA? 1. 0-100 kmh tid 2. 100-0 kmh tid 3. 1/4 mile tid 4. 1/4 mile sluthastighet 5. Hästkrafter 6. G-kraft under ett kort ögonblick 7. G-kraft under längre tid NOGGRANNHETEN? Man kan dela in noggrannheten i två sorter. Den ena är apparatens noggrannhet, och den andra är Verkliga Livets noggrannhet. Detta är dom värsta omständigheter som kan råda. I det Verkliga Livet påverkar temperatur, skrammel, elektroniskt brus, mm accelerometern negativt. Eftersom dina mätresultat kommer att hamna mellan mätarens egen missvisning och Verkliga Livets är det noga att du gör många mätningar och använder ett medeltal. 1. 0-100 kmh mätaren 1/100 sek Verkliga Livet +/- 1/10 sek 2. 100-0 kmh mätaren 0,3 m Verkliga Livet +/- 0,9 m 3. 1/4 mile mätaren 1/100 sek Verkliga Livet +/- 1/10 sek 4. 1/4 mile mätaren 0,16 kmh Verkliga Livet + /- 1,6 kmh 5. hkr mätaren 1 hkr Verkliga Livet +/- 3 hkr 6. G-kraft kort mätaren 1/100 G Verkliga Livet +/- 3/100 G 7. G-kraft lång mätaren 1/100 G Verkliga Livet +/- 2/100 G

Har funderat på en G-Tech. Är det bara skräp eller funkar de bra? När jag läste på deras hemsida så är det svårt att säga emot. Fysiken har sina lagar och har men ett tillräckligt känsligt instrument så borde produkter som G-Tech vara bra. Nån med erfarenheter?

Det var precis därför jag valde att köpa en helt ny 351W med 400+ HP från USA. Sen ska jag vid tillfälle bänka den så jag får reda på hur mycket som kommer ut på bakhjulen...

Jag har redan Haynes Repair Manual men jag beställde den här också. De verkar inte vara lika?

Ok, jag förstår vad du menar, det kan lätt bli för mycket slit med det hela. Men med "webshop" skulle man kanske bara visa vad som finns. (Inte kunna beställa online) Sen får man skicka mail på det man vill ha och boka så prylarna finns i lager vid tex. en träff. Om jag har förslag på grejer som vi alla har nytta av, var vänder jag mig då? Problemet är väl att många prylar kostar mycket pengar och det var väl därför jag skrev den här tråden för att ev. kunna hjälpa klubben att få in mer kosing.

Hej! Jag har samlat mod och tänkte komma med ett förslag till hemsidan. Bigfogar nån bild som ex. Sen vad ni tycker märker jag väl... 1. Shop. Skulle man inte kunna ha en ny avdelning som heter tex. "Webshop" där man kan se och beställa tröjor, jackor och böcker mm.? 2. En grej som jag inte sett och som jag tror är populärt är muggar med logga på. Jag börjar så här så får vi se hur det utvecklar sig.

Välkommen! Kul att du hittade oss till slut och att du kommer att trivas här i klubben. Fyll gärna i din profil så är det lättare att både hjälpa dig och kontakta dig!

Hej alla forumanvändare! Jag vill bara påminna om vikten av att använda virusskydd på era datorer. Jag får av någon anledning ca 2 st. smittade meddelanden till min musse67@home.se adress varje dag! Och inte nog med det...det är samma virus varje gång. W32.Netsky.D@mm. Jag har endast lämnat ut adressen här på forumet i bla. min profil. Idag kom ett smittat mail med avs. "per@gbd.se" vilket absolut inte betyder att det kommer därifrån, utan bara att "någon" även hade den adressen i sin smittade dator... Hoppas alla har förståelse och vill förebygga de ev. problem som kan uppstå innan det är för sent. :wink: Här kan ni gratis kolla er dator efter virus utan att behöva installera något program. http://www.pandasoftware.com/activescan/com/activescan_principal.htm PS. Det räcker oftast inte med bara en brandvägg...DS.

Norrlands Custom skickar ju grejerna. Närmare kan det väl inte bli? :wink: Bara att ringa 0660-82810.

Bara att gratulera er som har möjlighet att köra där! I Karlstad sliter styrelsen i KDR för att som enda klubb kunna få köra 4 ggr. per år på gamla flygfältet, men Karlstad Kommun har upplåtit marken till "Sommaro Golf" för att det ska bli en 5:e (eller nåt) golfbana där. Suck... Finns det nån 201m för CMC i Stockholm?