Ronnie S

Jag kikade på kvittona på vad jag betalade förra året när jag tog in min -68. Det borde ligga på ungefär samma pengar även idag. Första registreringsbeiktning: 820 kr. Kontrollbesiktning (görs samtidigt som reg-bes): 300 kr. Vägning (som i detta fall fick göras på en skrotfirma då bilprovningen inte hade någon våg i den staden jag besiktigade): 250 kr. Skrotningsavgift: 1500 kr. Reistreringsskyltar: 120 kr.

"Den svenska boken om Ford Mustang 64,5-66" är en bra start. Där beskrivs skillnaderna mellan olika modeller och massor av annat. Här finns mer info: http://hem.passagen.se/mustang1/ En viktig sak att kolla om man ska köpa Mustang är rost. Det mesta kan man se med blotta ögat, men Mustangerna kan rosta i luftintaget framför vindrutan, vilket kan vara svårt att upptäcka. Man kan prova om bilen är tät genom att hälla lite vatten i luftintaget. Vattnet ska då INTE rinna in på golvet i bilen utan dräneras ut under framskärmarna. Att på ett korrekt sätt laga en bil som är rostig där är det väldigt mycket jobb med (se här: http://www.mustangbarn.com/Cowl_Vent_Repair.htm ).

Startspärrskontakten sitter (åtminstone på en C4) där växelreglaget går in i växellådan. Följ kablarna som går ned vid torpedväggen vid växellådans vänstra sida. Startspärrskontakten släpper bara förbi ström när växelspaken står i P- eller N-läge så att man inte oavsiktligt ska kunna starta bilen med växeln i. Det är också startspärrskontakten som ser till att backljuset tänds i R-läget (det är ju 4 kablar till startspärrskontakten, 2 till startspärrsfunktionen och 2 till backljuset).

Jag tycker också det låter som om någon tidigare ägare bytt utväxling, om den varvar så mycket som du säger. Standardutväxling på en -66 med C-code (289 med 2-port) är 2,80 och på A-code (289 med 4-port) är 3,00. Bilen kunde dock beställas med annan utväxling, men det är sällsynt att man gjorde det på sin nya Mustang. Hur länge ligger tvåan i vid kick-down? Om allt är original ska bilen vid gasen i botten göra runt 110 km/h på tvåan (vilket motsvarar ca 4000 rpm) innan högsta växeln går i.

Är det rätt huvudcylinder, som är avsedd för skivbromsar? I huvudcylindrar för trumbroms finns det backventiler som ska hålla kvar lite tryck i bromsystemet, medan det på huvudcylinder för skivbroms bara ska finnas en sådan ventil för bakre kretsen (för trummorna bak alltså).

Jag är inte speciellt erfaren (inte jämfört vad du verkar vara, om man läser dina trådar här på forumet) men jag har alltid startat motorn och efterfyllt vatten med motorn igång, under tiden som den blir varm alltså. Kylarlocket sätter jag på när jag ser att vattennivån börjar stabilisera sig. Vissa bilar har ju även luftningsnipplar i kylsystemet som ska hjälpa till att få ut all luft, tex på termostatlocket till Saab 99/900, men det är väl inte så vanligt förekommande på andra märken. Anledningen till att man ska köra in kamaxeln på förhöjt varvtal har jag fått för mig är att man ska vara säker på att motorn går med fullt oljetryck under inkörningen, vilket man ju inte har på tomgång.

Det sitter två slangklammor på värmepaketet (inne i kupén). Har du tur så kommer du åt dom utan att demontera värmepaketet, det beror lite på vad det sitter för typ av klammer (dom kanske är bytta någon gång innan) och hur dom är vridna. Där slangarna går genom torpedväggen är det mycket riktigt bara lite tätningsmassa runt slangarna. Om du skulle behöva lossa värmepaketet så sitter det med 4 plåtmuttrar i motorrummet (runt fläktmotorn) och en skruv under instrumentpanelen (på högersidan vid friskluftsintaget), om jag minns rätt. Sedan är det ju vajrarna från värmereglaget och några kabelanslutningar också förstås. Ovanstående gäller om du INTE har A/C. 1967-68 med original A/C har ett annat värmepaket.

Hålet som vattnet kommer ut genom är till för att släppa ut eventuellt läckande vatten, så att vattnet inte ska vandra in i vattenpumpens lager så att det skär, utan man istället kan åka vidare ett tag med läckande vattenpump. Normalt sett renoverar man inte vattenpumpen (om det inte är en originalpump med alla rätta märkningar, och man vill ha den kvar på motorn) utan man brukar sätta dit en ny istället.

Stödlagerbussningen som sitter i änden på vevaxeln kan vara bra att byta när man ändå har isär allt. Den brukar inte kosta speciellt mycket.

Jag skulle gissa att du även har en lite vassare kam i motorn. Med originalkam är en 289 ganska seg om man försöker varva mer än 4000 rpm.

I Shop Manualen (verkstadshandboken) står det att originaltermostaten ska vara på 184 grader Fahrenheit (84 grader C, om jag räknar rätt). Ventilen på termostathuset är till för vakuumslangarna till fördelarens vakuumklocka. På den här sidan finns lite olika diagram över hur det ska vara kopplat, beroende på om det är automat eller manuell, A/C eller inte osv: http://www.autozone.com/servlet/UiBroke ... 1eeb84.jsp

Prova att starta både i P- och N-läge på växelväljaren och se om det gör någon skillnad (kanske kan vara feljusterad startspärrskontakt). Annars kan man misstänka startreläet (på höger innerskärm bakom batteriet). Du kan koppla förbi det med en startkabel som du kopplar mellan dom två grova kablarna på startreläet, vilket ska koppla in startmotorn ( kolla så att ingen växel ligger i bara).

På min nuvarande bil är knappt någon fördröjning alls när man lägger i en växel, åtminstone inte med varm låda. Jag hade dock tidigare en 66:a där växellådan troligen var helt orörd, och där var det längre fördröjning (men kanske inte riktigt så lång fördröjning som du beskriver). Jag gissar att det var lite läckage kring kolvtätningar osv i lådan i den bilen.

NGK: AP5FS

Originaljordflätan ska sitta mellan höger topplock och torpedväggen.

Från början satt den kromade luftrenaren bara på 289 High-Performance (271 hk), därav dekalen med texten "High Performance". Man kunde också köpa ett "Dress-up kit" från sin dealer, och detta kit innehöll förutom denna luftrenare även ventilkåpor mm. Dom flesta kromade luftrenare av denna typ man ser idag är nog nytillverkade, och då levereras dom med "High Performance"-dekal (se exempel här: http://www.mustangsunlimited.com/itemdy ... y=emustang )

Det måste väl ändå vara ett missförstånd (kanske från dom på MHRF), att du inte får försäkring pga att du kör en förmånsbil? Ett villkor för att få MHRF-försäkring är ju att man inte ska använda finbilen som bruksbil. Därför frågar dom efter bruksbilens registreringsnummer på ansökningsblanketten. Om man inte uppger detta registreringsnummer brukar man få en påringning och får motivera varför. Jag vet flera personer som inte ens äger någon bruksbil och som har MHRF-försäkring.

Titta på vacuumdiagramet här. Det ser onekligen likt ut: http://www.hammar.dyndns.org/wiring/1967/67vactilt.jpg

Är det tilt-rattstång på bilen? I så fall kanske det är till "Swing-away" funktionen (när man stänger av bilen så kan ratten vinklas inåt mot mitten av bilen och samtidigt uppåt). Detta lär ju styras av vacuum. OBS! Jag gissar bara, jag har inte sett under instrumentpanelen på en sådan bil så jag vet inte alls hur det ser ut.

Det finns en "Battery OK"-dekal som sitter vid batteriet också.

I boken "Mustang Recognition guide 1965-73" finns tabeller på vilka utväxlingar som var standard med olika motoralternativ. Om man tittar på 351-4V 1970-73 så beror det lite på årsmodell, växellådstyp och om det var Ram-Air eller inte, men 3.00, 3.25 och 3.50 sattes i dessa bilar.

Jag hade tidigare en 66:a som jag MONTERADE TILLBAKA Thermactorsystemet på, för att få bilen i originalskick. Så vad du än gör, spara alla delar du monterar bort ifall du (eller nästa ägare till bilen) ångrar dig i framtiden. Till din fråga: Det ska gå bra att låta "luftrören" med backventiler sitta kvar. Motorerna med Thermactor hade dock en lite annan fördelare (med annan tändkurva) och lite annorlunda förgasarbestyckning än standardmotorerna, så den kommer inte bli exakt som en standardmotor. Jag märkte dock ingen skillnad i gången på motorn när jag monterade tillbaka avgasreningen mot när jag körde utan den (jag hade originalförgasare och originalfördelare till Thermactor-motor). Ett sätt är ju annars att låta all Thermactor-utrustning sitta kvar, men koppla ur den (ta bort remmen, koppla bort vacuumslangen till anti-backfireventilen). Då är det väldigt lätt att återställa allt.

Det "rätta" chassienumret (eller VIN) är ju stämplat i vänster innerskärm på 65-67 och flyttades till en skylt innanför vindrutan från och med -68. Dessutom ska det (oavsett årsmodell) sitta dolda chassienummer som inte syns förrän man skruvar bort framskärmarna. Se även denna bild på en -65 Mustang (det främsta numret på vänstersidan är ju synligt även med skärmen på plats): http://www.fomoco.com/mustang-forum/rep ... ply=137443

Igår (lördag) såg jag flera stycken gamla Mustanger. Först var jag en snabbsväng till Norrköping, och tittade på Powers vårmarknad. Det var många som åkte amerikanare dit (av varierande skick). Jag såg dock bara en Mustang där, Janne Holms blåa -70 cab. Senare på dagen var jag i Motala, och där i stan mötte jag en röd -70 HT som i hastigheten såg väldigt fin ut.

Knappen har suttit på en skrotad bil som stått utan dörrar och tak i 20-25 år, så jag måste leta fram den och titta efter hur skicket är. Jag har inte sett några repro, vad jag kommer ihåg.