1096

Jag kör Hempel Hempadur 2k på i pincip allt numera som inte är utsatt för direkt solljus... lite sämre uv-beständighet. En grymt tuff industrifärg som tål en hel del värme... bensin, sprit och även bromsvätska... och dessutom relativt billig om du hittar en bra leverantör... Perfekt till motordelar, chassie och allt annat... precis lagom glans också.

Stackare som skaffat dig en Fox..... Jag köpte min första för 17 årsen och nu är de tre plus en skrotad...... Fruktansvärt trevliga bilar och lätta att få dit man vill....

Jag tycker de där hylsorna varierar en hel del i vad som krävs för att knäcka dem.... Manualen säger att minst det och det för att knäcka en ny hylsa annars byt. Och rätt många gånger har jag inte kommit upp i det specade momentet. Har blivit ett knippe 8,9 och 8.8 sista åren. Du vill ju ha ett preload på dina pinonlager oavset... lös pinion är inge roligt - i värsta fall slår det loss muttern efter en tid. Ska man fuska och göra det lätt för sig så hade jag nog märkt mutter mot pinion och lossat... räknat varven tills muttern tappar gängan. Sen väck med yoke och packbox och dit med ny... på med mutter och dra åt lika långt.. .är det en inkörd diff så dra "lite" till för att få med preload ännu en gång. Locktite funkar men slå gärna ett par körnslag i pinionänden som sticker ut framför mutter så gör du det iaf svårare för muttern att backa. Normalt byts mutter var gång men men... Det ska vara lagom preload och det får inte lossna... hur man ser till att det blir så spelar mindre roll.. :P

20 år med cad och 15 med cnc så går det liksom hand i hand... :) Men varför skulle det bli så dyrt att få dem svarvade? Visst. de är lite stora men det finns ju grova rör i alu också..

10 minuter att få till den i cadden? hade tatt 5 i cnc svarven :) Många styrringar är ju i plast idag och jag har gjort en del till div fälgar... smälter plasten har du nog större problem :P 3D print är man ju lagom sugen på... tänk va grejer man hade kunnat göra...

Har ni möjlighet att välja.... kör internal så långt som möjligt :) En external vev kräver att du har flex/svänghjul samt dämpare monterad vid balansering. Det går alltså inte nolla veven som man gör med en internal och sen plockar på alla grejer. Nu går det alltid få till en external balansering även på lite livligare maskiner. Men jagar man max i alla lägen och tänkt köra som ett svin så skulle jag inte tveka. ;)

Jag gängar alltid de främre oljekanalerna till 1/4" plugg, dels flyger de aldrig ut - sen är det smidigt att lossa och rengöra vid framtida bearbetning. Bak o fram under insuget körnar eller stukar jag kanten ovan pluggen lite för att göra det lite jobbigare för pluggen att backa ut om den nu får för sig detta. Lossnar pluggen bakom fördelarn i framkant på blocket ,den som sitter lite djupare in på bilden - då blir det med en högvolymspump ca 15 psi oavsett varvtal. Har provat detta på en 5.0/302 :)

Har pluggarna lossnat vid oljekanalerna fram ovanför kammen?

Provat med mindre accpumpmunstycke? Då dränerar det inte pumpen lika fort och du får ett fetare tillskott som håller lite längre upp i övergången. Större munstycke så tömmer du pumpen fortare.

Min gamle 67a är likadan när den stått över vintern. Tar en bra stund att starta och då står det säkert bensin ända fram till pumpen, sen är det en bit upp via ett bränslefilter osv... Så jag vrider alltid av luftrenaren och fyller lite i främre flottörhuset (holley) och då är det aldrig några problem. Fördelen att stå och mala på starten är ju att du primat motorn med olja innan allt flyger igång. Ge den en skvätt rätt ner i förgasaren annars och se om den vill igång, då vet du sen. Kan givetvis börja brinna och allt det där :P

tre eller fyra streck i änden... Exempel... GT40P - fyra streck. GT40 bara tre... får du tag i GT40P från Explorer så glöm inte att slänga ventilfjädrarna direkt... de flyter redan på tomgång.

Jag vill också ut o gasa...

fortsättning..... jag kikade lite på lyftarna nyss och har en viss känsla av att du inte får i dessa utan att lyfta topparna. Nu har jag mest jobbat med 302 rollerblocken när det kommer till de längre blockhöjderna och där får man ur original rull-lyftare iaf - men de här är ju markant längre. Se bilder... Vad gäller Biltema - är ju alltid ett hett ämne på div forum.... Personligen tror jag att man hittar mångt mycket mer kvalitetsgrejer där än vad vi finner i våra Mustanger... Speciellt vad gäller de där sista SN95 modellerna... Visst finns det dåliga verktyg... men de har också motsvarande som är tillräckligt bra för de flesta.... Oftast brukar det ju vara verktygets förlängning som är den felande länken när det inte fungerar... Kortfattat - ett päron i ena änden så spelar det ingen roll om det står Kamasa, Snap-On, Facom eller nåt annat fint...

Angående rullekammar i "gamla" block.... Ta en titt på det utbudet som finns till 302/5.0 HO/351W (factory roller) så lär du säkert hitta nåt som passar. Sen tar du en lyftare som är lämpligtvis linkad och lång i "kjolen" Då styr det fint även i ett block som inte är gjort för rullkammar från början och du kan åka storcirkelkam och som sagt ett helt annat utbud av kammar. Håll dig till 302/5.0 så blir det inte helt knas med den mindre 289an. Däremot får du nog inte i en sån här lyftare utan att ta av topparna när du har en 289/302 Mvh,

Annars kan du leta upp en Explorer V8 8.8 axel.... 31 splines standard och funkar med lite jobb på en Fox. 28 spline Moser eller annan bra drivaxel funkar mycket längre än standard och borde klara runt 500ingen iaf. Själv har jag skruvat en hel del åt TeamPonydrift nere i Malmö sista åren vilka har haft dille på att köra drifting med Foxmustanger i lite olika utförande... från näst intill standard motorer till 1000 hjulhästars "Cobra" motor.... sistnämnda gick med en oöppnad exploreraxel och enda som krävdes var att svetsa diffen på slutet... sen dog den bilen tyvärr... Gamla DriftPatrolen har vad jag vet i nuläget mina gamla Moser 28 splines fembultaxlar efter att en standard fembult rök av. Där åktes då ca 400 hjulhästar Chevamotor och nu Bmw M60 V8 och turbo... I min egen foxcabbe uppgraderade jag axeln lite nu i sommar.... var helt standard innan och det var ingen hit med en bit över 400 i maskinen (portade toppar, gt40 insug, KenneBell 10psi, TwEECer mm)... så jag började med en 31 spline Ford Racing Torsen diff, Moser c-clip eliminatorer, Moser axlar (fortfarande fyrbult), 3.55 utväxling samt bärarmar och riktiga bussningar från UPR. Då slipper du cykelpumparna på tvären som alltid tar i om man vill ha lite mer däck. Kan ju tillägga att det blev en hel annan bil o köra.... torsen går riktigt gott, visst det klonkar en del då det är mycket kuggspel i dom men det går att leva med. Riktigt mysig maskin där över i Cobran

Har plockat en del med både 5.0 och 5.8 (351W) senaste åren, både egna och åt kunder.... Nyare block funkar utmärkt - helt klart... 351orna tar även mycket effekt innan ett bättre Boss/Dart/World är ett "måste". De är feta i botten vad gäller dimensioner på det mesta och många åker grymma effekter på originalblock. 600 är inga problem om du har koll på allt i din motor. De tidigare är ännu fetare runt ramlager osv.. Renovera blocket så det blir perfekt... Borra/hona/decka osv så den blir rak o fin... det är de sällan från Ford fabriken. Släng topparna och skaffa ett par vettiga alu-toppar, skaffa rulllyftare som är linkade och nerdragna (Lunati/Morel/Howard) så du kan åka 5.0 rullkam utan problem - håll inte på och labba med lill-kammar när du kan få tillgång till hur många olika du vill om du kliver in i 5.0 rulle sektionen. Men välj ett bra bottenkit givetvis... Kinagrejer är inte alltid skit idag.... De kan om de vill... du får vad du betalar för helt enkelt... Köp, granska, mät och kontrollera allting precis som du gör med vilken motor som helst... Inget är perfekt varje gång. Scat och Eagle funkar för det mesta bra, RoushYates kör en hel del Scat-vevar i sina motorer och det funkar fint (Nascar och Sprint bla. Balansera allt givetvis... köp inget färdigbalanserat i Usa då de inte håller måttet ändå när du har skruvat på svänghjul/tryckplatta eller en flexplatta osv... Beroende på vad du väljer för roterande kit i botten så är det både ja o nej på att behöva bearbeta... en fet H-stake med långt slag tar i regel i blocket... en smidd I-beam Scat kan mycket väl gå fritt... Men det är inget problem hur som. Bra bultar överallt... kasta original och byt till bättre... Arp eller dylikt. Förstärk där du känner att det kan behövas eller där du tycker det är lämpligt... Finns mer att skriva men jag börjar där...

Om jag inte minns fel så är den givarn till neutralläget på lådan... backljus sitter på sidan. För att komma åt kopplingsquadranten så ta med fördel ur förarstol och åla dig in under brädan... då ser du allt sen... så brukar jag göra iaf... ( nästan två meter och hundra kilo )