Rudhan

På min 68'a är det vitt glas och en tvåtrådslampa, alltså både parkeringsljus och blinker är vita. Men, glaset är en antydan till gult, det kan ha varit färgat tidigare. Hur som helst är det samma färg på parkeringsljus och blinker. Leffe61, var köpte du dina tvåfärgade lampor?

Bosse, vad är problemet med äldre varningsblinkers? Vad är det som är otillåtet och hur vill dom att det ska fungera? /Tomas

Prova med en vanlig hylsa innan du springer och köper en lång, för mig gick det bra med en kort.

Du kommer åt muttrarna underifrån bilen med en förlängning på spärrskaftet, det sitter fasta skruvar i stolarna, jag minns inte vilken storlek det är på muttrarna. Om du har hylsor provar du dig snabbt fram, ska du köpa kan jag kolla åt dig, i alla fall vad det sitter på min. När du fått loss muttrarna lyfter du helt enkelt ur stolarna. Jag har en cab så då finns det en förstyvningsplåt under stolarna som jag inte tror finns om bilen har fast tak, det gör det lite krångligare att komma åt. Särskilt som jag tappade en mutter i mellanrummet...

Grattis till bilen! Lite bilder på själva bilen är alltid kul. :) Skaffa en fläktkåpa, och se till att fläktbladens spetsar går någorlunda i linje med kåpans bakkant. Det gör stor skillnad för kylningen.

Jag hade ett liknande fenomen, i mitt fall var det laddningen som var knas. Det satt fortfarande originalreläet i, och det hade kladdat ihop så det matade alltid full ström till batteriet, med resultat att batteriet i stort sett kokade. Det yttrade sig som om startmotorn inte orkade, efter att ha stått några timmar startade den som den ska. Mät spänningen över batteriet, med motorn avstängd ska det vara runt 12 volt, med motorn på, och lite mer än tomgång, ska det vara så där 14 volt. Min låg på 16... Jag polerade kontaktytorna i reläet och fick faktiskt igång det, men jag köpte ändå ett nytt. Det finns nya, elektroniska, som ser ut som original. Jag köpte mitt på Hansen Racing.

Är det en automat? Kan det i så fall vara så enkelt att växelväljaren inte står i P eller N? Det finns en säkerhetsspärr som gör att man inte kan starta motorn med drivning vald. /Tomas

Jag kan ha fel men jag tror smen68 menar just batterifrånskiljare och inte i första hand som stöldskydd. Men du har rätt, som stöldskydd är det rätt begränsat. Mitt försäkringsbolag, Bilsport & MC, har det här kravet i sina villkor: Kortslutningssats, startspärr eller strömbrytare som omöjliggör start av fordonet ska vara installerat Min lösning är godkänd av dom.

Jag skrev om hur jag gjorde min huvudbrytare i en annan tråd: http://www.mustangclubsweden.org/forums/topic/15315-långsam-renovering/?do=findComment&comment=114924 I korthet sitter det en brytare under instrumentbrädan kopplad på minuskabeln.

Jag håller på med min 68'a och vill gärna kunna blästra många av de delar jag renoverar, så jag tänkte dela med mig hur jag gjort. Jag har kompressor men har inte lust att köpa en riktig blästerbox, dels för att det är dyrt för det lilla jag kommer blästra, dels för att det är kul att göra själv. Så iväg på en inköpsrunda, 70 liter genomskinlig plastlåda, plaststosar för ventilation och långärmade handskar. Plasten är lite trickig att göra stora hål i, det gick hyggligt med dremeln, ändå sprack det på ett ställe. På utsuget sitter en fläkt med filter, ett alternativ är att blåsa ut i friska luften genom ett hål i garage-väggen. Lägger man ett upphöjt galler i botten slipper man lägga delarna i sanden, man kan även ha ett handtag utan behållare och istället suga upp sanden från botten av lådan, då kan man tänka sig att luta den så sanden samlas vid uppsuget.

Tack för tipset! Du menar att det rinner in vatten 'uppåt' in under den rostfria listen, den som sitter överst mot cabben? Så skulle det ju kunna vara, det är lite svårt att testa utan fartvind. Jag har hällt vatten mot listen på kortsidan av rutan, det kommer i och för sig in, men det rinner ut igen i avrinningen under skärmen. Jag ska hur som helst byta listen runt rutan, och täta ordentligt, men det vore så skönt att kunna konstatera ett läckage, som sen upphör. :)

På en tur i somras regnade det in rätt ordentligt i vår 68'a, det droppade på båda sidor under instrumentbrädan. Jag var rätt säker på att det borde vara dom beryktade luftintagen som rostat sönder, tänkte jag skulle se om jag kunde göra något åt det nu i vinter. Jag började med att hälla vatten i gallret, alltihop rann ut där det ska i avloppet under skärmen, inte en droppe inne i bilen. När jag tittar upp under instrumentbrädan på högersidan ser jag att plåten ser helt ok ut, både utanför plastburken och även innanför, jag ser faktiskt ingen rost alls. Det går att få upp handen ända till översta plåten, och genom att vika ner fingrarna kan jag känna på en del utsidan av röret som sticker upp, det ligger en del skräp där men plåten känns helt ok. Gummilisten runt rutan är väldigt torr och sprucken, när jag häller vatten på rutan, både på listen i underkant och på sidan, rinner vatten ner under listen och ut i samma avlopp under skärmen, inte en droppe inne i bilen. Så frustrerande, var kan vattnet komma in...?

Min 68'a hade också sealed beam när jag köpte den, båda var i och för sig hela men det hände rätt ofta vid möten att folk blinkade på mig. När jag tittade på ljusbilden mot en vägg förstod jag varför... Jag köpte Hella-insatser hos Hansen Racing och bytte ganska enkelt, dom är bolt on. Jag besiktigade aldrig med de gamla lamporna, så jag vet inte hur det skulle gått. Tänk på att du också måste sätta dit reläer, original-omkopplaren klarar inte den högre strömmen. Jag skriver lite mer om bytet här: http://www.mustangclubsweden.org/forums/topic/15315-l%C3%A5ngsam-renovering/#comment-114610

Ditt problem när du varvar lämnar jag till någon med bättre kunskap men problemet att motorn är svårstartad kall har jag också haft. I mitt fall var troligen förgasaren 'för ren' efter renovering. Choke-spjället ska ju stänga nästan helt när motorn är kall och man trycker ner gasen lite, det gjorde inte min. Efter att öppnat gasspjället lite och bara nuddat choke-mekanismen stängdes den. Jag har smort allt länkage lite mer och tror det hjälper. Symptomen var mycket svårstartad och alldeles för låg tomgång kall. Jag renoverade min 289'a i vintras och den behövde ett antal mil innan den började gå bra överhuvud taget, framförallt på tomgång. I ditt fall låter det som om du har manuell choke, men det kanske kan vara värt att kolla att den stänger ordentligt.

Om man kör utan blyersättning, hur ofta kommer man behöva göra en sån 'uppfräschning'?

Jag har visserligen en 68'a med C4, men borde väl vara samma sticka. Min är 495mm från hattens underkant till nedre spetsen, 31mm från spetsen till Add-märket och 40mm till Full-märket.

Kolla så det inte är så enkelt att det är lite lågt med olja i lådan, kolla den varmkörd, för spaken genom alla lägen ett par gånger, och kolla med motorn igång.

Beror ju på vad man är ute efter, jag vill ha original-utseende så det blev Hella-insatser köpta hos Hansen Racing. Dom passar bolt on istället för dom gamla sealed beam-lamporna. Utseendemässigt syns det ingen skillnad förrän man kommer riktigt nära. Funktionsmässigt är det en enorm skillnad, både i hur dom lyser upp och att dom bländar mindre. Det krävs dock att man bygger relä-styrning, knappen klarar inte strömmen annars, inte på 68'an i alla fall, den har inget relä standard.

Nu är nog problemet löst, det var tre (!) dåliga tändkablar och en lyftare som inte går att trycka ihop. Jag tog ur alla tändstift och vred fram kammen tills dom lyftare som var hårda trycker ner ventilen, efter ett par minuter har oljan sipprat ur och när jag vrider undan nocken fjädrar lyftaren. Men inte åttans insug, den var fortfarande hård efter ett dygn i press. Jag köpte en ny lyftare och nu går motorn betydlgt bättre, den tickade ett par minuter men blev sen tyst, då var alla lyftare fyllda. Till och med sambon hörde skillnad. Av nyfikenhet tog jag isär den hårda lyftaren, plåtbrickan med den lilla utstansade fjädern saknas helt. Alltid kul att hitta vad som var felet. Det borde bara vara justeringar kvar, tex när jag släpper gasen sjunker varvet så att motorn dör om jag inte stöttar några sekunder. Och tomgågnen svajjar upp och ner en del. Tack för att ni tagit er tid att fundera på mitt problem och skriva svar.

Så att oavsett om lyftaren fjädrar eller inte drar man först tills det precis är glappfritt, och sen ett halvt varv till? Att vissa är hårda och andra inte är normalt? Några modernare bilar jag haft har ibland tickat vid kallstart, men bara högst kanske tio sekunder, kan 289'an ta längre tid på sig?

Givetvis, det kunde jag skrivit. Jag vrider motorn till 1'ans övre vändläge vid tändning, och justerar sen i tändordning, så blir det inte så mycket snurrande.

Jag har justerat ventilerna, och jag tycker allt att den går bättre, men nu tickar det på högersidan istället. En ventil som är för löst ställd? Jag behöver en lektion i hur man ställer ventilspel, jag trodde det var enkelt med hydrauliska lyftare, men jag missar nåt. Alla lyftare är nya. Motorn är körd och har stått ett par dagar. En del lyftare går att enkelt att trycka ihop fjädrande 2-3 mm, andra är helt hårda. Har oljan runnit ur dom som fjädrar medan dom hårda fortfarande är fyllda? Jag har justerat dom som fjädrar genom att lätta på muttern tills stötstången glappar, dragit åt tills glappet precis försvunnit, utan att trycka ihop fjädern, och sen ett halvt varv till. Dom som inte fjädrar har jag dragit tills dom precis inte glappar, och sen ett halvt varv till. Är jag på rätt spår? Det kommer ju klappra tills alla lyftare är fyllda, hur lång tid kan det ta?

Det kan vara så att jag inte får ner tändningen så lågt att det bara är tomgångsmunstyckena som är öppna, den dör helt enkelt om jag går lägre. Jag ska prova med Manifold, men det får bli senare, jag vill få den att gå bra först, men tack för tipset. Jag var ute nu och kände på armen som vakuumklockan drar i, den satt där den satt. Med lite 5-56 och en tång kunde jag lirka igång den. Suger jag i slangen rycker det lite i axeln, så klockan kanske är hel ändå. Ska nog ta isär fördelaren i helgen och smörja upp den. Ska man orka vrida fördelaren med munkraft? Fortsättning följer

Tack för tipset, men jag har testat för tjuvluft, hittar ingen läcka. Och tack Per med för dina tankar, jag har satt tillbaka de gamla brytarna men det blir ingen skillnad, jag har ingen kamvinkelmätare så justeringen blev med bladmått. Motorn beter sig precis lika som med Ignitorn. Vikterna i fördelaren tycker jag fungerar, det blir mer förställning när jag ökar varvet, däremot är jag osäker på vakuumförställningen, det blir ingen skillnad när jag tar loss slangen. Hur kollar jag att vakuumförställningen fungerar? Men om vakuumförställningen inte fungerar, så borde väl ändå motorn gå jämnt på tomgång? Tänkte åka förbi Hansen imorgon och köpa nya tändstift, jag har inte bytt sen när jag köpte bilen så jag vet inte hur gamla dom är i alla fall.

Tändningen är standard-fördelare med Ignitor-brytare. När jag monterade brytaren för ett par år sen fick jag lägga en bricka under magnetringen, innan dess gick den ojämnt, men det ska ju inte ha ändrat sig. Annars har jag bara ställt tändläget. Är avståndet mellan brytaren och magnetringen kritiskt? Förgasaren är rengjord och fått alla packningar bytta. Den justerades in innan motorn renoverades, nu efter har jag bara rört tomgångskruvarna.