Mustangmike

Varför inte äta kakan och ändå ha den kvar, jag rekommenderar Xforce från Grufmans. Det är ett riktigt snygga rostfria polerade slutdämpare med inbyggda ventiler som du manövrerar med fjärr när du kör. I öppet läge är det en fullflödes dämpare med skönt dovt lagom högt muller, vid mjuk körning och gasar du på vrålar den som en riktigt vass bil men utan störande resonanser och i tysta läget går avgaserna en längre mer dämpad väg som gör att du smyger fram som en originalbil.

Det beror ju på...;-)

1) Köp en sprillans bil, montera kompressorn direkt och sälj den innan första besiktningen. 2) Häng av remmen och hoppas på turen 3) Köp en svartbesiktning, vet inte hur men med tanke på vad man sett på vägarna som har godkänts så måste det gå om man har rätt kontakter. 4) Regbesiktiga bilen, tveksamt projekt på så ny bil, har dock sett en 2007 GT (S197) som eftermonterat en Roush kompressor 2017 och lyckats regbesiktiga genom att skaffa intyg från Roush och Ford att det är ok. OBS! 1 och 2 innebär ändå en risk att stå utan ersättning vid en olycka/skada då försäkringsbolaget inte betalar ut någon som helst ersättning p.g.a avsevärt ändrad specifikation om kompressorn upptäcks. Finns flera sådana fall.

Den måste inte vara slut för att du har det där ljudet, kan räcka med att shimsa in den "rätt". Gått långt ? Är det original utväxling eller har "någon " bytt så kanske det inte blev hundra korrekt.

Aldrig hört talas om sådant, 4,6/3V motorn sitter ju i ett gäng bilar. Det jag hört är att hydraulerna (lashadjusters, i princip som en hydraullyftare men den står still som mothåll för vippan och bidrar inte med någon onödig negativ rörelsemassa som en på en stötstångsmotor) ) som håller ventilspelet korrekt är känslig för att du använder rätt viskositet. Ska vara en tunn som börjar på 5W - och uppåt. För tjock eller gammal åsidosätter funktionen med slammer och slitage som följd. Men häller man i fel eller inte servar kan det ju såklart ställa till fler problem. Kammtimings mekaniken ska tydligen kunna strula på långmilade motorer som man kan läsa om på forum overthere på framför allt andra bilar, där motorn sitter, konstruktionen är ju samma så borde kunna uppkomma även på Mussar. Ingen dyr historia och finns fulfixar om man inte vill köpa nya och är beredd att offra lite vrid i registret. Det är inget rocketscience men ett litet hydraul/mekanisk verk som sitter på kamdrivningen som vebodmeckarna blockerar (hindra meakniskt möjligheten för motorstyrningen att justera kamtimingen till det alltid optimalaste ) i stället för att lösa problemet . Det säljs till och med kit med små bitar man stoppar in för att blockera rörelsen.

Förutsatt att man byter i tid då oljan är ljus ser man väldigt mycket. Det ska ju i princip inte vara annat än olja och sot rester. Nu var det mc motorer på motsvarande 800hk om det varit en 5l motor som dessutom kördes hårt på bana och även växellådan gick i samma olja så där kunde man hitta olika typer av metallföremål och partiklar som var bra indikationer innan ett dyrare totalhaveri. Allt från aluminium spån som inte var magnetiskt, till glimmande gulmetaller från lagerbanor eller bussningar, kromsläpp från vippor eller stål från växellådan och ibland delar av brustna hjälpfjädrar m. m. På en modern mustangmotor bör det nog inte finnas något annat än olja med sotrester (det som gör den svart) och svag svag gråfärgning. En repad cylinder borde ge spår av stål från lopp och ringar men det är mycke olja och stort tråg så det kan sedimenteras in på botten i fickor eller fastnar i filtret men borde ge ökat blowby, oljeförbrukning och snabbare nedsmutsning och förbrukning av oljan. Kikat på min Mustangs olja såklart men inte sett annat än normal missfärgning.

För den nyfikne finns enkla metoder som funkar bra. På min MC racemotor hällde jag alltid ut oljan i ett ljust tråg och analyserade okulärt i soljuset eller med stark lampa som effektivt avslöjar olika metaller från lager, bussningar och annat som inte ska vara där, magnetpluggen tvättas försiktigt i lösningsmedel och grovsilen inspekteras. Underlättar såklart med frekventa oljebyten så att oljan aldrig hinner bli svart. Samma olja till växellådan som kan ge ifrån sig spån. Men man lärde sig vad som var normalt och Ibland klippte man även upp oljefiltret och inspekterade pappret men oftast syns det tydligt på oljan om det är nåt skumt på g.

Det har väl ni med

*

Intressant med melassbadet, det är ju socker...ska det inte vara surt bad med citrinsyra. Kan du utveckla?

Bilen borta...står säkert i något finstilt att dom inte ansvarar för sina gärningar och att det är kundens försäkring som ska träde in...och där står det att t.ex stöld inte gäller eftersom ingen vet och dessutom är nycklarna överlämnade och Ford kör på juridiken. Och vem ska stå för självrisken om nu försäkringsbolaget mot förmodan skulle stå för kalaset? Fy vilken story.

jisses vilken mardröm, uppdrag granskning vetja?

Snyggt med skivor och oken, det där svarta på bromsytan är det någon keramiskt typ som är tänkt ska sitta kvar även efter första provturen?

Rejält bygge, Torque Arm, hur mycket ska du ladda på....

Nej.

Appropå diskussion om dess nytta och to be or not to bee

Den slangen är ren och utan kladd dom gånger jag lossat den. Men jag ska ändå kolla i insuget vid tillfälle, om inte förr när hela maskinen ska ju ur när nya blir klar. Det kan ju vara så att fällan förarsidan inte är 100% ig på att avlägsna oljan ur dimman. Men oavsett tryckskillnaden före efter spjället så får du en ejektorverkan i det röret som sitter i luftflödet av fullt öppet spjäll. Men det kanske blir för lite i kombination med för frisk motor i övrigt

Ahaa har inte funderat närmare på hur det är tänkt. Men....Om man nu har ett visst blowby i maskin av någon anledning och bra spjällöpning (tänk bankörning där det blir mycket fullgas) kommer det sugas in vevhusgaser den vägen också om det inte finns backventil. Appropå vevhusgaser och tankventilation så tror man kanske inte det, men dessa två står för ganska stor del av utsläppen på gamla bilar (och väldigt stor del på nya moderna effektivt avgasrenade motorer om dessa sätts ur spel) jämfört med nya.

En grej jag funderat på är om det fortfarande kommer olja i insuget från andra sidan, har inte kikat efter i insuget sedan jag gjorde rent och satte dit fällan på förarsidan för två säsonger sedan, men noterat i efterhand att det även säljs fällor till passagerarsidan.

Har en liknande fast mindre historia och det blir några matskedar /100 mil om man kör som folk, råkade prova en gång men för mig blir det nog dubbelt, jag häller tillbaka i påfyllningen.

Hmmm, nu blir man sugen, Tre sköna banor. Mantorp har jag kört Mussen på, riktigt kul, Hård snabb och tuff bana både med Bil och MC. Gelleråsen är nog kanske ändå favoritbanan som skulle vara kul att testa med Mussen. Med MC är den galet kul och innehåller allt. Sköna S-formationer, högfartsböjar med knorr, knixar, hårnål och bakraka där man powerwheelar två växlar och sedan backar av rullen lite så man hinner få ner framhjulet innan snabbvänstern, omläggning och dubbelapex högern under full acceleration och ut på rakan igen. Kinnekulle är riktigt bra också. Mycke sväng och upp å ner som ger ett skönt flow med MC. Den har dock ett farligt men härligt parti i den blinda vänsterböjen efter portalen och in under bron som orsakat många olyckor under åren och är bl.a. anledningen till att den inte är godkänd för MC tävling. Det är den enda banan med en kurva i Sverige där man kan köra knäskrap i +200. All måste dock stämma, inte för mycket trafik och fritt framåt, och rätt mental mode. Efter rakan, rätt placering långt till höger innan och sedan vräka ner hojen in mot blinda apex och toucha knäet när man sveper längst armcorräcket .. hålla tight för att klara utgången, räta upp för hård inbromsning och upplägg för för ingången till kvarnkurvan, först där är man hemma och kan relativt sett mysa runt i ett långt skönt nerlägg och lägga upp placeringen för nästa skoj, bra utgång och lilla krönet med kort wheelie ner under bron in i snabb vänster med inbromsning in i tighta högern, bottna fjädringen och skrapar kåpan innan omläggningen till vänstern upp mot krönet och TV Kurvan med omläggning, på krönet och lätt acceleration i backen ner till höger innan inbromsning och högern ut på rakan igen. Det är även en bra nybörjarbana som erbjuder mycket skoj även i låga farter och man kan flowa runt rätt fort på bara en växel utan att bromsa. Alla introduktionskurser till bankörning i Ducatiklubben sker på Kinnekulle just av den anledningen. Men strikta regler vad gäller fart och omkörningar efter rakan. Undrar hur Mussen tar sig i alla lastväxlingarna.

Det jobbigaste är när man köpt en bil av en smutspelle. Motorrum är ju oftast rätt lätt jämfört med bromsar och fälgar som tar timmar att få rent och snyggt. Men har man väl rengjort allt i motorrummet noga en gång räcker det med lätt och försiktig avsköljning med vatten några gånger per säsong för att avlägsna damm och pollen som kommer in. Motorn tar jag oftast med ljummen motor, som då torkar snabbare och blåser bort vattnet efteråt med tryckluften, startar motorn för att torka bort det sista, gärna köra en liten sväng runt kvarteret för att blåsa torrt hela bilen och eftertorka vid behov, kommer alltid fram vatten som annars ger fläckar hur noga man är torkar med skinnet, bromsar även skivorna torra så man slipper knäcka loss beläggen från skivorna om man bara kör in i garaget med blöta roströda skivor. Bromsar och fälgar är ett ständigt slit tycker jag som kräver ett gäng borstar och pillande för att komma åt, även avfettning emellanåt under säsongen. Byter hjul emellanåt efter humör då får dom oftast en ordentligare rengöring när hjulen är av.

Snyggt, passar skivor från gen 6 på gen5 rätt av med offset och bulthål till oken?

Bra där Carpimp, sånt här gillar jag, trådlyft och återanvändning och fortsättning på bra trådar istället för att skapa fler som bara gör det jobbigare att hitta info.

Han som kör Streetweek med en svart gt07 har eftermontterat roushkompressor förra året och regbesiktigat bilen med kompressorn. Så det ska vara fullt möjligt. Tydligen fixar roush och ford intyg.