ThomasFB

Har "grön" tonade rutor på vår 65 Fastback. Det är original fabriksglas runt om.

Det påståendet var tomt marknadsföringssnack redan för 20 år sedan ... Tror nog mera på Linux än Mac... Båda har sina fördelar jämfört med M$- programvara dock.Att ett så medelmåttligt / dåligt OS som Windows har blivit marknadsledande är verkligen inte själva produktens förtjänst, utan just marknadsföringens. Problemet med Linux är, att det finns så många distributioner. Skulle man komma överens om samarbete och koncentrerade krafterna kring endast ett projekt, skulle windows få slänga sej i väggen. Linux torde köras på majoriteten av servers idag. Med Linux slipper man också det oändliga uppdaterandet av hårdvara och kräver heller inte ominstallationer titt -o tätt, blir inte heller segt och tungkört med tiden.

Corvair eller Corvette GM concept car? Liknar också 50 -tals Ford Concept cars

Har använt Firefox länge, får inga pop-up fönster. Har FF som default, kör WIN2000 med IE installerat, men använder aldrig IE. Kör också Firefox i Linux, aldrig någrasomhelst problem. Sen finns det ju dessa - sidor som är optimerade för IE, som kan se lite konstiga ut i bättre browsers, men man kan ignorera dem. Skanna maskinen din, Windose har fått virus. Byt sen till Linux eller MAC

Om framändan dyker vid inbromsning är det dåliga, felaktiga eller feljusterade bromsar bak, precis som nämndes innan. Gör i ordning, det är farligt. Ger mycket längre bromssträcka och sämre kontroll. För mycket broms bak är om möjligt ännu farligare. Om du har dålig bromsverkan, kan du ha fel baktill

Vilken laddare som helst som kan ladda gel- batterier kan ladda Optima. Det finns vanligtvis ett laddläge för gel och ett för "vanliga" batterier på dessa.

Banan kunde ha varit ”öppnare”. Nu fanns det inte några långa böjar eller raksträckor där man kan löpa fullt ut. Snäva böjar tar ner på hastigheterna, kanske lika bra då det är många ”blåbär” i vägen

Det inverkar nog mer om bilen lutar en grad eller 2.....

Det är brytarspetsarna som är den begränsande faktorn. Kör brytarlöst, så räcker det till över 6500 rpm med std. fördelare utan problem.

Laddluftkylare

VA???

Firebird kom 1967, och Firebirden fick en "Trans Am" Performance and appearance- option modellåret 1969. Ingen Trans Am -68 alltså.

Jag tror inte det var första stinten för dagen, utan bilen var parkerad bakom trailern då den var i depån.

Titta här: http://video.yahoo.com/video/play?ei=UT ... 114784&b=2 Bland det roligaste man kan hålla på med utan att ta av sej byxorna...... Play it loud

Själva glykolen skall inte ge utslag, men om det varit läckage tidigare, och man har inte spolat kylsystemet efter reparationen, kan gamla gaser förvilla indikatorvätskan. Av med toppen på höger sida, leta efter spår av läckage innan du rengör ytorna. Använd sen en absolut rak stållinjal och lampa/bladmått på både topp och deck. Titta extra noga kring sätena. Kanske locket bör spricktestas?

Oj då! Hur kommer det sej? Det bör det väl inte göra...

Fullt normalt med dylika variationer. Mät tempen hellre vid termostatens utlopp och ingången till vattenpumpen. Leta reda på ett schema för vattencirkulationen så märker du var motorn borde vara hetast. Om kylarkorken är hel, så kokar det inte vid 108 grader. Du har ju 84 vid cyl nr. 5. Det skadar dock inte med rengjorda kanaler och en bra o. effektiv vattenpump. Kan vara spricka i godset, men om du tar av toppen borde det gå att se om packningen läcker mellan cylindrarna. Planade du lockena innan nya packningar? Kan också vara deckytan som behöver planas. Du kan också testa om du har avgaser i kylvätskan, då vet du att det är läckage nånstans.

Varje verkstad med självaktning borde väl kunna åta sej ett växellådsjobb. Kan inte rekommendera någon specifik.. Anyone?

Mindre roterande massa = snabbare upp i varv. Och snabbare ner också, för den delen... Nomalt gatåka= helt vanliga bitar räcker till. Köp bärs för överflödig $$$.

Lönar sej att byta om det skall varvas mer än 4800-5000 rpm. Den som är snål svarvar och lever osäkert. Om det är ordentliga sprickor i svänghjulet bör man byta. Resultat av för mycket slirande med-, eller feljusterad koppling, trött tryckplatta, en gång sliten och/eller överhettad och glasad lamell. Eller tryckplattan klarar inte av motorns effekt. I grund o. botten är det överhettning. Orsakerna till överhettning kan vara flere. Man kan uppgradera till bättre bitar vid behov, och se till att justeringarna är rätt. Med sliten lamell greppade det inte tilllräckligt bra, du märkte inte att det slirade och lamellen var så dålig att det inte högg i starten. Kan ha slirat ordentligt på högsta växeln.

Ser det ut sådär, så hugger det nog om lamellen greppar ordentligt. Vet inte om det går att montera ihop med felvänd lamell på en Musse, men det förekommer bilar där det går att göra. I övrigt kan man inte montera ihop fel, för tryckplattan borde matcha bara i ett läge mot svänghjulet och lamellen torde "bottna" mot svänghjulet om man har den felvänd. Tryckplatta o. svänghjul kan bli sekva av hetta, och bidra till huggandet, så det behöver ju inte vara fel monterat.

Lagerfel i lådan på ingående axeln gör att det trallar o sjunger.. Hugger gör det om det är fel på tryckplatta eller lamell, eller om lamellen kommit felvänt. Även speciallameller för racing kan vara av on-off typ. Det kommer olja ur lådan då man tar bort yoken från utgående axeln. Om man dessutom lutar lådan bakåt, kommer det ännu mera olja...

Det är väl inte alltid dålig kvalité på godset, utan på inkörningen av kammen. Titta om det är samma lyft på alla ventiler, låna / hyr en mätklocka med stativ om du inte har en egen. Bara att plocka av kåporna och dra runt motorn. Ingen gnista, då felsöker man väl tändningen. Obducerar fördelaren t.ex. Hittar man inget där, mäter man strömkretsen från batteri o. framåt till tändstiftet via strömlås. motstånd osv.

Har du rätt modell bromsklossar och om det är olika modell på in o. utsidan bör dom vara rätt vända? Om osäker, forska lite på nätet och köp nya belägg, dina kan vara av fel material osso. Kolla bakbanden också.

Kanske det var grade 8? Kolla upp. Det finns 6 streck på bultskallen om det är tumsmått och rätt hårdlek. Du kan använda 10.9 eller 12.9 om det är gatmotor utan vråltrim eller överladdning. Kan vara svårt att hitta hårdare bult av DIN 931 typ av rätt längd och som UNC, men det går även bra att använda DIN 912 typ med hårdare DIN 125 brickor om det behövs. (Sorry, jag minns inte ISO standarden på NC och NF). Kom också ihåg att elförzinkade bultar har annat åtdragningsmoment än obehandlade bultar. Å andra sidan kommer du lättast undan om du köper färdiga bultserier för denna motor. Om bultarna har dragits bara en gång tidigare (alltså vid fabriken) behöver dom inte förnyas....