svanted

är kylaren kopplad åt rätt håll? den ska monteras och anslutas med inlopp till kylaren(olja från lådan) nertill och utlopp upptill, annars blir det en luftficka i kylaren och kylfunktionen uteblir.

biltema hade(har kanske kvar) en smal universalvariant som ryms där, men den är svår att gömma bakifrån och är ful som f-n men den hjälpte på min. en annan idé, hur ser slutröret ut? vinklas det neråt? fick tips om att ha en helt rakt slutrör, vinklas det neråt studsar ljudvågorna mot marken och tillbaka in i bilen, har inte testat det.

vilken frekevens har de? hjul/bakaxelobalans är c.a. 10 Hz i 100km/h kardanobalans har 3 ggr högre frekvens

glöm inte tryckreducering bak om du inte har det, bilprovningen kan inte mäta fördelningen fram/bak, hade inte det först och det var enkelt att låsa bakhjulen med bromsen.

det kan man byta till en inre styrled av lämplig modell/längd och med ngn gummidamask som skydd över. man behöver tillverka brickor som passar i hålet för original gummibussningen.

appropå styrning, jag tycker mig se att Ackerman geometrin är fel på ivf tidiga mustanger, typ min -65, styrspindelarmarna ska ju peka mot diffklumpen men de pekar längre ut mot hjulen, eller ser jag fel?

knappast styrningarna, de får smörjning av oljan, till säterna når inte oljan.. nu sitter ju styrningarna i topparna. och de var från en nyare motor för blyfritt. lite modifiering behövdes, en vårta i insugen för avgasreningen fick slipas bort.

jag bytte till nyare toppar med härdade säten. det är inte insatssäten utan själva sätena är induktionshärdade.

du har inte loopat slangarna till värmepaketet? som vi pratar om i en annan tråd, jag vill påstå att det försämrar kylningen då varmt vatten smiter förbi kylaren genom loopen.

läste du mitt inlägg innan?

jag kör med en klämma på slangen till värmepaketet för att få svalare i bilen. loopa går säkerligen men, det är nog bättre att plugga in/ut för att få bättre flöde genom kylaren, en loop går ju förbi den.

https://www.cjponyparts.com/resources/1970-mustang-vin-decoder

om den sliter på insidan måste toe vara fel, eller kanske camber, har du haft den till en däckverkstad och kollat? det måste man iaf göra vid bussningsbyte på casterstagen. att den tjuter vid acks behöver bara bero på att trycket minskar fram så att den ger ljud ifrån sig, inte att vinklarna ändras just då. de kan säkert se vad problemet är.

vad är det för motor/block. jag har ett block från en 80 nånting, och de måste modifieras för att inte få svåra värmeproblem med gamla toppar. innan jag kom på det....

är kylarlocket helt tätt? jag hade problem med att det pysläckte, då tryckte den ut vatten, kan kan kolla det genom att klämma på övre slangen då man stannat, det ska vara hård av trycket, övertrycket gör ju att den tål högre temperatur innan den kokar, det kan hända att översta delarna på topplocken blir varmare än 100°C p.g.a. luftfickor. och den saknar separat expansionskärl och då har översta delen på kylaren den funktionen, som behöver flera cm luftficka så att vattnet har expansionstrymme. så fyller man för mycket trycker det åckså ut. vilken temperatur på termostaten? har man för hög temp blir marginalen för liten,

är kylarvattnet rent, alltså bara klart med den färg du valt på vätskan och itne grumligt.

är förgasaren varm då problemen börjar? går flottörhuset att hålla i?

Har en AODE låda med egenbyggd controller som funkar bra, men det vore intressant att veta hur Fords egen controller funkar rent teoretiskt t.e.x, hur hanteras converterlåsningen? den känns som en 5e växel, slår man till den sjunker varvtalet med säkert 50% hanteras den som en 5e växel? är den alltid påslagen eller kontrolleras den dynamiskt beroende på gaspådrag? finns sådan info att uppbringa vad gäller standardbilar? eller har ngn här bra koll?

om både camber och toe påverkas måste det vara länkarmens infästning, och det ser ut som att vänsterhjulets nederdel flyttat sig utåt, är gängorna på bulten tillräckligt långa så att inte muttern bottnar?

att hålla en motor kall på tomgång ska ju inte kräva speciellt stor kylare. hade stora problem med mig 302a för att det som kallas "steam hole" saknades, problemen försvann då jag borrat dem, varför det inte fanns innan och inte gav donatorbilen samma problem kan man ju undra. att termostaten ska vändas rätt och se till att borra ett litet hål, typ 1-2 mm i överkant på termostatplattan för att släppa ut e.v. luftficka, se till att garantera att det inte finns avgasläckage till kylsystemet, det pajjar flödet totalt, biltema har co2 detektorsats som kan indikera det, och även om den smutsar ner kylarvätskan till choklad/kaffe färg är åckså en indikation. expansionskärl finns i överkant på kylaren, se till att inte fylla på för mycket vätska, då kommer den att dra in luft varje gång den kallnar,

original utan servo till -65 har 5 rattvarv, man vill ju ha 3 med servo, kan man ha 1.5 ggr längre pitmanarm?

har alltså borgessonsnäckan färre rattvarv i sig?

det är inte bara låsknappen uppe på dörren som är för långt iskruvad? min går lätt och skruvar in sig själv och då går det inte att låsa dörren.

min sticka slutar typ 1 cm från botten på tråget, markeringarna på stickan är 6, 5, 3,5 cm från spetsen på stickan, alltså maxnivån 6 + 1 cm från botten på tråget.