Per Berglund

För din information Henke så har jag jobbat jättemycket med flertal olika system och har direkt "hands on" erfarenhet i 30år tid....Just nu en Cobra med cheva motor i projekt. Därav delger jag det jag har erfarenhet av här och säger direkt till när JAG tycker annorlunda. Det är min rättighet och uttrycka vad jag vill i ämnet och det är lika stor rätt för dig eller andra att bemöta mig med sakliga svar för det är aldrig 100% sanning det jag eller DU skriver. Jag skriver här för att delge de 10000 tals timmar jag har erfarenhet av som du kallar för Besserwisser. Eftersom jag är maskiningenjör både till utbildning och yrke så är mitt sinne lagt att hela tide alltid ifrågasätta allt!....GLÖM att jag har något kramkalas för enskilda lösningar eller försöker vara politisk korrekt!!! ... Det som man kan älska ena dagen kan vara skit senare....Så är livet så gilla läget bara är mitt svar till DIG! Från mig får man oftast Ja eller Nej svar......Sällan "kanske", "brukar" eller "googlingar" nästan allt har jag stött mina egna knogar i eller fått utbildning i på riktigt. "Killgissar" jag försöker jag alltid vara öppen med det....Det är helt OK att "killgissa" det gör ju politiker, ekonomer och präster också. Det måhända vara osvenskt skriva som jag gör men så är jag och i Sverige följer många "Jantelagen" och den vägrar jag lära mig.

Brytarlöst är en missuppfattning att det löser problemet men det är ju helt tvärtom särskilt när man kör original. Bra injusterade brytare är det tryggaste du kan ha och strular det är det bara pilla/fila lite så kommer man alltid igång….Supertryggt veta att man kan göra något och man kan ju ha lite extra reservdelar i handskfacket. Är tändningen ostadig så är det oftast inte brytarnas fel utan annat. Brytarlöst kanonbekvämt om det är pålitligt och på trimmade maskiner det är det inget snack om!….. Exemplet med Pertronix är bland det sämre ihop med HEI fördelare som är ännu värre enligt min egen åsikt…..Ett litet överslag sedan sitter du där med skägget i brevlådan och brunnen krets.. Betänk att du har en gammal sliten fördelare…..Sätta dit en Pertronix modul på en 50år gammal fördelare är oftast som att sätta dit ett plåster på ett öppet sår som egentligen bör sys. Även om de tål mer glapp så är ju ändå isåfall fördelaren på fallrepet..I min värld ska allt vara inom tolerans. Du kan förvisso köpa en ny komplett Pertronix fördelare men min erfarenhet är att man inom ett halvår måste byta både lock, rotor för det är så dålig kvalitet….Been there! Vanliga original brytare av kvalitet på en veteranbil som rullar ett par 100 mil är bättre bara fördelaren är okej rent mekaniskt .☝ Jag har kört brytarlöst i olika former sedan 20år och tryggast förutom brytarlöst Ford är MSD och Edelbrock Max fire som båda kommer direkt från Fords utveckling. Max fire har komponenter som 1000.000 Fordar med TFI har så prylarna är superbeprövade ! MSD prylar kommer direkt från 70-talets Ford Duraspark brytarlöst som du kan släppa en atombomb på och den tuffar vidare. Mycket annat brytarlöst kommer direkt från TEMU Kina hyllorna och utvecklats/testats i miniatyr jämfört med Ford så jag avskyr allt sådant men det är jag det! Det kommer alltid någon som sedan säger ”min Pertronix eller HEI funkar klockrent i alla år”……Ja men så är det oftast!……Eller kanske! Tror du det är nått bus med fördelaren efter du kollat alla tips ovan så är mitt råd att rycka ur fördelaren och antingen köpa ny likadan eller bara gå igenom den vilket är lätt för den som vill….Jag gillar David på Hagertys videos för han just går igenom alla små knep och det som är viktigt…..Kul bara att titta! OBS en annan orsak till tvekande tändning är en slapp kamkedja! Förgasar flottörer och nål till den också en orsak till tvekan. Kan vara sjukt svårt hitta rätt diagnos om man inte riktigt vet var man ska börja så bara checka av en sak i taget.

Om motorn missar är det oftast tändning. Bara för att du satt dit nytt betyder ingenting snarare tvärtom med dagens bedrövliga kvalitet. Rotor exempelvis många har jag set har så vek eller deformerat kontaktbleck…kolla att den verkligen fjädrar och har bra kontakt…..brukar bli ett vittnesmärke Samma med locket…titta att alla poster är lika och kolla rotorn inte slagit i. Kolla det radiella glappet på fördelar axeln ….ett par 10-delar är ok men är det mer blir det problem. Ny kondensator är en trisslott! Tändkablar mäter jag alltid upp med en Ohm mätare….Originalkablar brukar man ha tumregel på ca 4k Ohm för varje fot av kabel….det är grovt!!! Nya brytare också oftast bara skit så kolla noga hur de ser ut! Ställa in brytare är Ford känslig på. Helst ska man ha en kamvinkelmätare då blir det perfekt! Men har du gjort med bladmått blir det alltid lite fel så gör om och se om du märker skillnad. Gällande tändspolar över lag så är kvalitet stora problemet. Jag köper bara sånt från Hansen då dom hoppas jag fortfarande kör med beprövade tillverkare. kolla all el igen innan du petar i fler detaljer annars vet du inte vad som är fel/rätt

Packningen byter man inte den sitter i ett spår i växelådskroppen.

Jag 3D printar rätt mycket inom företaget och byggt på mig mycket erfarenhet om just hållbarhet och material inom 3D print 3D print värdelöst i prylar där man drar i,rycker eller annan kraft. De flesta printar i PLA och det är dessutom känsligt för både värme och fukt så det ändrar sig i formen. Knoppen du visar sitter utsatt för både värme, fukt,kyla och UV ljus och kommer snabbt gå sönder så ingen ide du ens prövar med PLA Möjligtvis i Nylon eller ABS och materialen kräver mer avancerad 3D skrivare som är inkapslad och har värmeplatta Sen ser det fult ut Jag skulle utan att blinka köpa Grufmans knopp den är knappast dyr! Det är ju 2st dessutom

Trycksättningen gissar jag du försökt med trycksätta med luft i själva behållaren? Eller tillverkade du något som konstant fyller på samtidigt? Motive fyller ju på hela tiden så det blir aldrig en paus i luftningen.....Du trycker igenom 2-3 liter utan uppehåll och det är det som är hela grejjen Merparten av HV cylindrar är Kina, Pakistan eller andra länder som inte ens går uttala men jag anser man måste köpa kvalitet helt enkelt....Särskilt bromssystem! Det finns fortfarande mycket bra kvalitet på gjutjärn HV cylindrar men folk väljer nästan alltid efter pris iallafall. Ford gjorde 1000.000tals och det även om det på just Mustang varit lite svårt med luftning så har det blivit förjävligt milt sagt med repro delar Jag har aldrig haft ditt problem med kvalitet på Ford HV cylindrar men jag har alltid vetat om "Kina syndromet" och undvikit detta. Att Wilwood skulle vara dåligt är mest en missuppfattning enligt mig. Jag har monterat flera Wilwood och det är utmärkta grejer rätt hanterat. Deras sortiment har både OEM och racing kvalitet. Många missförstår att racing är det man ska ha men faktiskt tvärtom det är kortlivat då det är framtaget för just racing där livstiden inte är prioriterat utan däremot är prestanda och vikt prioritet. Köper man deras Automotive delar är det aldrig problem bara man monterar rätt! Eftersom mycket är aluminium så är delar känsliga för felaktiga åtdragningsmoment. Man kan bara inte "slänga dit" prylarna och vara totalt frånvarande i hanteringen som gjutjärn tillåter...Skit in = skit ut! Det gäller allt. Jag köper Ford OEM aluminium huvudcylinder som passar våra bilar.. Finns här https://mustangsteve.com/products/pb-6-2 Finns även på Rockauto till bråkdel av priset men då hamnar nipplar på höger sida som jag inte tror funkar på tidiga Mustanger. Fördelen med dessa är rätt uppenbar.....Du kan lufta den direkt i locket med Motive utan adapter Nu sitter du dessvärre i ett dilemma med att du varken vet om det är fel på prylarna eller luftning så det går ju bara pröva sig fram på olika sätt. Det är dessa lägen billiga prylar blir en dyr erfarenhet. Been there and done that!

Ja tyvärr väljer man Kina så blir det så här oavsett produkt i livet. Men även om det vore 100% original så är Ford systemet gjort för "tryckande" luftning via HV-cylindern. Det är alltid svårt lufta dessa manuellt via pedal eller sug....Ibland lätt men ibland ett helvete.....Känns som en TRISS lott tyvärr! Bromsfördelningsventilen du har i bild har även jag haft problem med....Släng det är bara skit! Köp Wilwood fördelningsentil det finns ett gäng olika varianter. Gällande luftning så är min bestämda erfarenhet att tryckande med Motive Power Bleeder är det som funkar! Det är den enda metoden jag använder sedan jag köpte den för 10 år sedan. Eftersom detta sätter systemet under ett konstant tryck och tillför vätska hela tiden så kollapsar alla bubblor i systemet till extremt små bubblor......Den typ spolar hela systemet. Sinnessjukt bekvämt och bra! https://www.summitracing.com/parts/mvp-0250 Nu säger jag inte detta är lösningen för rädda ditt system men jag känner igen problemet allt för väl! Du har flera felkällor med hela "kinasyndromet" så inget är givet här!

Inga konstigheter det låter inget konstigt alls. Vill du inte ha Ford olja så köp Amsoil typ https://www.forspeed.se/amsoil-oljor-och-produkter/olja-bensin-motorer/ams-almqt-signature-series-5w-20-synthetic-motor-oil-1-qt-0946-liter/

Typ denna som satt på flera Förd https://www.ebay.com/itm/355399155643?mkcid=16&mkevt=1&mkrid=711-127632-2357-0&ssspo=6BTPYDZCSmq&sssrc=2047675&ssuid=&widget_ver=artemis&media=COPY

Ja superkänsligt om det är en avgas eller vakuum läcka! Bränsletryck har jag själv märkt också är jättekänsligt men inte så det skulle bli oljud

Värdelöst det måste vara dubbat. Kör själv 500hk 4-hjulsdrivet med friktion och ångrar nu grymt jag inte tog dubbat

Ja dessa Coyote ökända för missljud och fått lite oförtjänt rykte som ”skrivmaskins motor”. Men det där låter mycket dovare och otrevligt. Bör nog först försöka identifiera om det är mekaniskt ljud eller inte Mekaniskt ljud det första jag tänker på är att en lyftare hoppat av eller kollapsat…det är rätt så vanligt och skulle då förklara ojämn gång…..Men det gör ju även avgasläcka. Lyft på kåporna och kolla hela ventil mekanismen från kedja till lyftare. Verkar vara största akilleshälen på alla Ford

Jodå de har hål förberett stansat i plåten för 3 punkt. Vik bara undan innertaket så ser du ett antal hål varav ett lite större där du sätter infästningen. Det finns inget gängat beslag färdigt utan du får lirka in en mutter fastsatt på en blocknyckel eller liknande.

Temperaturskillnad gör väldigt mycket på effekten. Den tätare luftmassan ger relativt mer syre och därmed stor skillnad i effekt. Exempelvis 100grader luft har ungefär densitet 1kg/m3 och vid 0grader ca 1.25kg/m3....Därför turbo med intercooler är ett måste för annars tappar man grymt med densitet på luften Öppet filter är alltid sämst effekt så det ska man undvika. Bäst bara byta till vanlig luftburk och sedan med kanaler styra in luft. Jag köpte en Polis luftburk med dubbla snorklar och det var riktigt bra! Det märks betydligt att bilen blir mycket piggare särskilt i lågfart Annars är det även viktigt att linda headers om du har det...Det är det värsta för en gatbil att köra utan lindning eller keramiskt beläggning. Det är enormt med värme som strålar ut från all mantelyta som headers har.....I princip motverkar värmen den lilla vinning man får av att få ut avgaser. Öppet luftfilter är 100% bling på en bil som används som en "vanlig" bil. Det gör ingen nytta heller med små knep som att försöka isolera vissa delar som du tänkt med att försöka täta burken mot huven. Tänk lite mer radikalt. Sen är det kanske inte värt det ekonomiskt på så sätt att du kommer märka effektskillnad. Däremot kommer motorn gå mycket bättre och starta lättare och ur den synvinkel är det solklart värt ta bort värme Sen är det viktigt för mer effekt att få ner kylvattentempen men det sliter samtidigt på motorn så det får man också ta in i tankarna Man ska sträva efter 205-210F (95C) så håller motorn länge. Sänker du vattentempen tex 180F så hoppar effekten upp rejält men även slitaget....Inte bra... Typ en 300Hk varm maskin kan lätt ge 330Hk kall

Skulle också kolla med Texas grymt duktig! Själv har jag fortfarande en en hel del delar till FMX om den skulle behöva nåt. Bland annat adaptrar till flex band, bussningar och kanske även one piece servo Däremot måste du först få lådan kollad så den är frisk. Mycket delar finns ju inte alls längre att köpa alls. Akilleshälen är oljepumpen och är den rökt måste du köpa en låda till om du hittar. Har man tur är bara dreven skadade och de finns.

Gör ingenting bara tuffa på! Använd bara bensintillsats ibland...Typ Red Line eller annat fabrikat spelar ingen roll Vi pratar flera 1000-tals mil att det ens ska påverka överhuvudtaget om du kört med tillsats. Ett större problem är den ökade etanolmängden i bensin i allmänhet som del ger sig på aluminium och även ger utfällningar i förgasaren som ställer till det. Inget problem så länge du använder bilen men när den står över vinter blir det "mög" speciellt i förgasare Bra använda "Stabilisator" tillsats som blockerar igångsättningen av den reaktion eller oxidation. Så ska du nu ställa av häll i "Stabil" i en full tank.

Alltid på hösten det finns ingen vits göra det på våren. Olja blir aldrig gammal egentligen utan det är mer att det är dåligt ha en massa föroreningar ståendes i motorn över vintern Gammal olja innehåller ju både sot, syror och vatten som man inte vill härjar fritt när det blir ståendes. Men du kan ju ha kvar oljan som är rätt ny ändå det är ju bara att du kör motorn då & då. När du vinterkör så räcker det inte stå på tomgång utan man behöver ut och köra den helt varm..Gör det ett par gånger under vintern. Skulle nog säga oavsett hur du gör så är det viktigt på moderna Mustanger att alltid hålla igång maskineriet på grund av alla små toleranser och elektronik. Akileshälen på Mustanger är kamjusteringen (cam phasers) som lätt går sönder. Dålig olja är en direkt orsak men lika mycket att det är en dålig konstruktion. Så oavsett ny eller gammal olja så skulle jag iallafall ta några extra turer under vintern Även växellåda behöver motionen! Byter du olja nu är du iallafall i fas för oljebyten då de ska göras på hösten för bilar som står länge

Okej kanske bara är en skitkylare då. Den ser lite suspekt tjock ut. Har du kollat temperaturfallet inlopp/utlopp hur mycket det kyler? En IR pistol är kanon använda! Bara för det är en aluminiumkylare så betyder det automatiskt inte bra kylning. Jag har sett exempel där man har väldigt tunna celler i "Kina" paket och då går kylvattnet fort igenom istället för långsamt. Hinner inte med att bli nedkylt. En tjock kylare är även svår att pressa luften igenom. Bättre ha en bred kylare med bra celler kanske ett extra lager max. Jag kör Big Block originalkylare och har aldrig haft några kylproblem. Det viktiga är luftflöde genom kylaren det är det som gör jobbet

PVC ventil är ingen direkt orsak till läckage utan kan bidra till det, det är bara skadligt för motorn att köra utan ventil. Det är enbart fördelar använda den då systemet skapar ett undertryck i vevhuset vilket man absolut vill ha. Nu har din motor ett övertryck i blocket och olja kan pressas ut från packboxarna. Att inte heller vädra ut alla skadliga kemikalier utan tvinga dom stanna kvar i motorn både bryter ner oljan fortare och bygger upp beläggningar överallt. Motorn blir inte heller av med kondensvatten så det kan ställa till det rejält. Motorn går renare, svalare och håller längre med att ständigt ge den frisk luft vilket är extra viktigt på motorer där man pressar den extra Vet inte varför folk tar bort det men gissar på okunskap eller att man vill ha ett snyggt motorutrymme. Kanske båda.

Vevhus endast genom locken? Har du inte sugande med PVC? Har du inte kopplat bakre PVC ventil till insuget så blir det övertryck och då går det gärna läck i packboxarna rätt omgående. Är ett måste.

Fast fläkten är felmonterad den ska sitta direkt mot cellerna så bort med den aluminum kåpan. Som det är nu jobbar fläkten ineffektivt....Som du gjort nu så har du ökat arean fast fläkten inte är dimensionerad för det. Då dras det mindre luft genom cellpaketet plus säkerligen massa turbulens. Elfläktar ska enbart dra den luft som dess diameter täcker samt direkt mot cellerna för effekt Kokningen låter inte som ett kylproblem . Du har inte råkat vänt termostaten fel....Har sett erfarna gjort det (mig själv)

Extremt konstigt det har jag aldrig varit med om och jag har nog plockat igenom ett 20-tal C4or och det finns alltid o-ringar...Har en hel plastlåda full! Är du säker? De nya är ju självklart mindre än de som satt på

Elvattenpump har en väldigt kort hållbarhet!! De är inte gjorda för kontinuerligt drift och går snabbt sönder så mitt råd byt till en vanlig mekanisk. Elpump är enbart för racebruk av praktiska själ Jag kör en helt vanlig GMB högflödes pump och den håller 195F även i en bilkö på 30grader. Kör ju 6,7L volym på drygt 550hk Även haft kör en elektrisk SPAL fläkt och det är den som verkligen betyder något. Vattenflöde är nästan aldrig ett problem om allt är fräsht och rätt termostat det ska ju bara gå runt. Bara allt går runt så sköter elfläkten jobbet Sen vad menar du med att bilen går varm? Kokar eller vad?

Köp en packningsats på Hansen Racing Det finns minst 5 varianter så du behöver en sats

Låter fullt normalt! Att det är mycket ampere är att den är kraftfull och flyttar mycket luft vilket motorn jobbar med. En bra kvalitetsmätare helt enkelt. Haft liknande och körde 40A Maxi säkring När fläkten kickar igång det är då det blir en strömrusning och det sliter på säkringen momentant väldigt mycket. Se till jordning är rejäl! Sen måste du följa upp med relä om du nu inte redan har ett som klarar strömmen, De flesta standard ligger på 30A vilket är för klent Ska du köpa så köp 40A Bosch!!! Ingen annat än Bosch! Glöm inte heller att en original generator kommer snabbt dö här men kanske du redan har något bättre redan.