Per Berglund

Lite plock är det och man bör ha 1/4" och 3/8" verktyg så går det lite lättare. Behövs oftas byta bultar vid pumpbyte...Brukar vara genomrostade och händer de går av ....Har faktiskt en hel del jättelånga 5/16" bult i kanonskick om du inte köper komplett bultsats. Använd momentnyckel till vattenbumpen annars grymt lätt dra gängpaj!

Inte så svår få bort dämparen med avdragare. Enklast ta bort oljetråg också det går fort lossa. Dämparen brukar behöva bytas av ålder eller att det har blivit ett spår på ytan där packboxen tätar. Är det ett litet spår tumnageln kan fastna i så är den skrot Aluminiumet i kamkåpan oftast korroderat så även den behöver bytas ut men det lär du upptäcka. En sak de flesta gör fel när man monterar allt är att dra fast kamkåpan innan dämparen är monterad Det är dämparen som centrerar hela kamkåpan på de tidigare 289/302 så inga bultar ska dras föränn dämparen är på plats. På senare motorer satte Ford styrstift i blocket

Testa med att summra med instrument så får du veta. Motorcraft ägs av Ford och det är HÖGA krav på tillverkningen och får inte tillverkas av kreti o pleti. Allt kan ju gå fel även med deras prylar men sannolikheten är låg. Jag har aldrig fått en defekt Motorcraft detalj någonsin....Köper bara deras delar där det går Större sannolikhet att det är felkopplat eller piratdel

Motorcraft är det bästa tändningslåset du kan ha. ”Start” är endast aktivering av just startmotorn. ”On” är läget ström ligger påkopplad till tändspole och därmed håller motorn igång när du släppt ”Start” Painless skulle jag absolut rekommendera det är mycket bra då det har mer plats för extra förbrukare som man numera behöver så som stereo och annat. Det är ett jäkla pillande och installera men helt klart värt det att få färgkodade kablar.

Håller helt med Janne att Borgesson är bland de bästa ur ett tekniskt perspektiv. Om något börjar krångla är det enkelt att fixa. Alla andra "rack & pinion" lösningar är dels en massa special som är svåra/dyra reparera och de tar en massa plats. Enkelhet är nyckeln i all konstruktion! Framvagnen på alla Ford är ju totalt usla men väldigt enkelt att fixa och finns en stor eftermarknad så även där håller jag med att behålla den är bäst! Då är det alltid lätt att reparera! En komplett framvagn är enligt mig tyvärr totalt missfoster som bara orsakar dig en massa huvudvärk. Det är nått man kan visa upp på en bilträff och tycka det är ballt men där stannar det. Jag har bytt en massa olika original bärarmar och jag tycker man ska lägga störst möda på övre bärarmar + stötdämpare. Har nu ett par Global West bärarmar som totalt förändrar geometrin och man får en modern caster vinkel utan några problem med hjulens placering i hjulhuset. Bilen är nu galet stabil speciellt i hög landsvägsfart och den svarar jättebra i kurvtagning. De nedre kör jag 100% original Kör även Ford Big Block original krängningshämmare Bromsar finns en uppsjö uppgraderingar från originalet så där finns inga problem annat än att jag direkt tipsar om att du absolut ska satsa på hydrabosst när du ändå bygger om! Då slipper du massa bekymmer med vakuum som man annars måste tänka på. Dessutom nästan alla servoklockor idag är skräp allternativt går sönder efter kort tid (Kinesium) Jag valde uppgradera bromsskivorna med original Ford 13" Cobra stil. Bara för det är tryggt, billigt och effektivt......Man kan ha snyggare Wilwood men tyckte inte jag har de behoven...Cobra bromsar tillräckligt ihop med Hydraboost för mig

Ja den verkar vara 10mm! Låter det ändå gör nog nytt generator hjul susen

Syns tydligt att remmen ligger i botten nu och kan inte greppa rätt Remhjulet är också helt rökt och måste bytas ut. Finns hjul att köpa!.....Har kanske ett par "bättre beg" 10mm är för smalt....Originalet är i tum som jag inte minns men det är bredare

Seriöst genomgången....Snygg!!! Köp en omgång nya fälgar och däck typ 17" Det förvandlar bilen totalt hur den uppför sig...Däckprofil hjälper massor Sen går det ju bulta på krängningshämmare bak som inte gör någon åverkan annat än du bultar dit Hjälper lite men stel bakaxel är en stel bakaxel...Den vill gärna svansa och hoppa. Ser att det sitter "Gas Adjust" dämpare och de är bra men bidrar mest till att det blir hårdare och stötigare. Man ska helst undvika gasdämpare helt och hållet på Mustang...Blir mest slammrigt. Justerbara oljedämpare exempelvis QA1 gör väldigt mycket för komfort men även reaktionen vid snabba förändringar är dom mycket bättre på. Styvheten på bladfjädrarna är ju också väldigt viktig och originalet är en bedrövlig design....Lätt byta utan att det syns men tyvärr är även eftermarknads fjädrar ett lotteri! Det gäller vara noga med valet Vad man väljer beror helt på hur du vill använda bilen

Det där är skräp plastspeglar man kunde förr köpa på Hansen Racing för 199,90 de är inte värda nått alls Köp nya reproduktion original istället och få då en spegel du kan justera innefrån På dom justeras enbart glaset och kåpan är fast. Mycket snyggare och hållbarare https://www.summitracing.com/parts/sdk-c9zz-17696-l/make/ford/model/mustang/year/1969

Det är inbyggt i kabeln men strunta i det Använd motståndskabeln endast som styrström till ett nytt relä istället. Från relät kör du sedan en frisk 12V till spole. Spole spelar inte så stor roll men förslagsvis kör en Ignitor spole eller bättre kvalitet MSD

Bra du håller koll! Är nog bara luft Kom ihåg byta ut vätskan om du inte vet när det är gjort. Är ganska kort livstid på vissa Ford kylarvätska beroende på typ

Testa den här och beställ en skarp om det verkar intressant Men generellt använd bara original som identifikation. Har jobbat jätte mycket med Mustang el och den verkligen dålig även när det var nytt. Tips är att modernisera där det går med reläer speciellt för minsta belastningarna. Särskilt om du ska modifiera motor och ha mer förbrukare och större generator. Håller du på med original renovering så såklart eldragningen som Ford gjort okej! 1970.pdf

Har du i 4.7L olja så är det rätt! Volym ned till 3L är inga problem alls. Ett race knep förr var att tillfälligt tappa ur 2L för minska skumbildning och oljetrycksförlust men race kan inte jämföras med bruks! Läckacke på konstiga ställen som sagt inget med för mycket olja. Det vanligaste med läckage är att man inte kör med tillräcklig vevhusventilation på korrekt sätt. Blir då övertryck som kan bidra till läckage i packboxar där olja pressas ut.....Se till ha bra drag i ventilationen det är bara fördelar! Den här mycket tekniskt kunniga killen säger det som gäller för olja och för den som gillar "nörda" ned sig följ honom.

Fokusera inte så mycket på stickan! Räkna med de är fel då de oftast är utbytta....Även röret som stickan går i kan vara fel När du byter olja och filter så vet du att det ska vara 5quarts (4.7L) som max. Volymen som ska vara i motorn är det viktigaste och inget annat. Förutsatt att oljetråget inte är en Race modell med extra volym. Nu kan du enkelt bara märka om Max nivån direkt på stickan när du precis fyllt och kört motorn litegrann Nedre nivån blir då att flytta lika mycket relativt....Du ser ju på stickan var original intervallet ligger Förslagsvis borrar du 2st 3mm hål i stickan för Max och Min. Klart!

Haha! Såklart inte! Tittade inte på kategorin

Ja för mycket toe. Men ska du göra hjulinställning bör du nog först se över hur framvagnen ser ut. Oftast lika bra slänga på lite nya yttre/innre P-ändar och annat om det ser lite visset ut. Nya bärarmar brukar vara praxis! Ett elände! Det finns ju en anledning till att det drar snett om det inte gjort så tidigare.

Låter inte som ett fel utan som den behöver ett vanligt underhåll. Låter precis som bilen har en Edelbrock förgasare eller?

Kanske ingen fara annat än låg nivå. Lite typiskt moderna bilar som egentligen fyller systemet under vakuum. När man fyller manuellt är det ofta en massa luftfickor som kan vara svåra få ut. Försök klämma ut fickorna i övre slangen det är nog en hel del luft....Därför du ser en pumpande effekt när du gasar. Ett litet tipps är att smaka lite på kondensvattnet som kommer ut från avgassystemet......Smakar det lite sött då kan du börja bli bekymrad! Kylar vätska på alla moderna USA bilar har dessutom väldigt kort livstid (kanske lika i hos alla fabrikat) så har du tänkt byta så kan det vara bäst göra det hos en bilfirma som har just vakuum påfyllning. I princip när systemet är helt tomt suger man ur all luft och sedan sugs glykolen in i motorn...Överlägset bäst

CC var ett företag att lita på men kanske är påväg utför. Nu är ju CC och Edelbrock dessutom ihopslagna i samma ekonomiska påse…..Inte alltid störst är bäst de brukar bara fokusera på det ekonomiska Köp Howards prylar de tillverkar lyftare i USA och håller hög nivå.

Matningen för bromsljus är alltid ”het” oavsett startnyckelns läge. På bromspedalen sitter en kontakt som sluter/bryter matningen. Kontakten vara trasig så kolla det först. Kan hamnat nått föremål i kontaktstycke som hindrar den släppa helt

Håller med det låter lite annorlunda! Den ska aldrig slira så har du en 10mm rem är det fel även om det är tyst Har även sett folk som köpt rem för ventilations motorer och de har faktiskt en annan standard på vinkel….Så viktigt det sitter en fordons rem. Kolla även slitaget på skivan för om ytan är ojämn så blir det knas. Har lite eftermarknad skivor ifall intresse finns

Det lilla som syntes i klippet är att det är fel bredd på remmen Den bottnar i remskivan men svårt se i klippet Kolla det först.

Har inte hört att Ford lider något av sprickor mer än någon annan. Det är sån som händer helt enkelt av ålder eller feldragning. "svårstartad" har jag märkt att folk tycker trots det är normalt. Folk är så vana vid sin effektiva svenssonbil att man upplever sin veteranbil som "svårstartad"....Förgasar bilar är det iblan helt enkelt. Som grädde på moset är att dagens bensin med hög etanolhalt gör att den ångar bort snabbare i förgasare än förr. Speciellt när den är varm! Vissa förgasare är också känsligare och har själv upplevt att Edelbrock tömmer sig snabbare än andra när det står. Man får gilla läget helt enkelt. Är det stort problem kan det vara värmeproblem som påverkar förgasaen....Om den saknar en spacer i komposit så kan det hjälpa Har du headders så är även det något som tillför en massa värme under huven när du stänger av motorn och då snabbt kokar bort soppan i förgasaren

Har använt pneumatisk hammare efter först sprayat och dränkt in med WD40 ett par dagar innan Är vanlig UNC ½" x 120mm bult så åk till Swedol eller närmast liknande "järnaffär" och kolla om de kan ha Annars skicka bara efter på https://www.npdlink.com/

Det går inte böja stänger.....Ventilen öppnas istället Lossa en vippa tills du känner stången börjar glappa och då nyp vippan precis så stången slutar glappa.....där har du det övre läget Om lyftaren inte är uppumpad med olja så kan du nu trycka ner stången ytterliggare minst 2mm......Tryck med tummen på vippan så du får bra hävstång Känns det stumt gå vidare tills du hittar en lyftare som ger med sig. Nu kan du mäta dig fram hur mycket glapp som finns i lyftaren....eller skruva ner vippan tills du känner att det bottnar i lyftaren.....Räkna antal varv på justermuttern tills det bottnar.....Backa tillbaka hälften av varvet....Klart! Annars tumregeln att dra justermuttern ett halvt varv från det stötstången slutar glappa ska annars funka fint!