Per Berglund

Vadå har inte alla här en armlängds avstånd till ett wiskeyglas i garaget? Det har många fördelar!

Minns just nu inte vad den hette men som du ser nedan ser den knepig ut. Jag är dessutom skeptisk till att "hokus pokus" oljor gör särskillt mycket. Problemet du har är inte olja och du löser inget problem med det heller. Tillsammans med en rätt byggd låda kan det hjälpa till. Vad jag minns i ditt projekt så har du en standard AOD kopplad bakom en trimmad 5.0 och kör med den på strippen? Det är ingen ide kladda med en orginal AOD och bara byta lameller och olja. Lådan måste byggas om redan vid måttlig trimmning. Den byggdes för att spara bensin och inte för att gasa. Kort och gott orginal AOD lådan är i detta sammanhang det sämsta Ford gjort. Vill du ha överväxel och trimmat så är det brutal ombyggnad som gäller. För AOD är det mest ekonomiskt att rakt av köpa färdigbyggda eftersom det är så mycket som byggs om att det är svårt få ekonomi i det. Mitt råd är sluta kasta bort pengar och spar till "RÄTT" grejjer om du vill fortsätta med överväxel låda på strippen. Dessutom en AOD är aningen tröttare än övriga lådor p.g.a låg 2.4 utväxling på 1.an Skaffa en AOD-E från en 90-talare pickis så får du 2.7 på 1.an och brutalt mycket bättre låda då AOD-E lådorna inte har "felen" som AOD har. Tror till 99% att det är tekniken från dessa lådor man får vid köp av nybyggd AOD låda.

Finns ingen modulator på AOD. Pröva först att justera TV kabeln detta är kritiskt! Om den är fel eller hakat upp sig så kan lådan ta skada. Tex kan den tro att det är full gas Har du gjort fel här så är lådan körd. Det finns olja att köpa till AOD som ger ett bättre grepp och förbättrar trycket i lådan. Men du byter all olja. En grönslimig olja som går lös på ca 200kr/liter

Gaswire = orginal men avkortad Kickdown wire = Lokar Performance Products Kabelslangen är nog en vanlig 12mm...Finns på de flesta tillbehörsbutikerna. Du kanske bör kolla om servoklockan är dålig. Pröva suga i slangen som går in i klockan. Det ska kännas ungefär som att suga i en flaska. Det ska bli vakuum utan att ny luft kommer in. Om du inte lyckas suga ett vakuum så är klockan körd. En dålig klocka kan också ge en benhård känsla i pedalen. En annan idee............. I fördelningsventilen som sitter strax under klockan så sitter det en ventil som fungerar som en säkerhetsventil som löser ut vi händelse av brott. Då tänds bromslampan i instrumenteringen Om den ventilen har flyttat sig tex vid luftning så kan den främmre bromskretsen vara helt eller delvis blockerad. Du kan enkelt mäta med en testmejsel på kontakten på fördelningsblocket om ventilen löst ut. Men i det fallet bör du isåfall få bromsverkan i den andra kretsen Föresten pröva även om det är enkelt att lufta främmre krets. Bromsslangarna kan även dom "packat" ihop.

Genant dåligt minne! Köpte den för ett år sedan men minns inte vad jag tog den från. Nått med "Classic" hette den men inte från MP Brakes Så här ser den ut iallfall och synns knappt men hörs.

Då ska du inte ha problem med vakuum! Kolla alla slangar insugspackningar. Kolla att inte förgasarspjällen står för mycket öppna. Dra ner tomgångskruven så långt det bara går och öka tändningen så du får upp varvtalet den vägen istället. Jag har själv elektrisk vakuumpump och det funkar fint. Men du ska inte behöva det.

Ja du behöver minst 18'' vaccum för att det ska vara okej. Behållare kan kanske hjälpa lite men en nödlösning. Om motorn ändå inte ger tillräckligt med vaccum så blir det heller inte mycket bättre. Har du så vass kam?

Det är inget konstigt med axeln 8'' drivaxlar har ett rektangulärt hål 9'' drivaxlar är släta som din bild där

Det ser kanon ut Janne! Eftersom du vill flytta bilens viktfördelning mer bakåt så har jag ett utmärkt förslag som löser dina problem!!! Jag säger bara 1 sak!! CLAES OHLSSON!!!

Haha!! Jag känner igen mig så väl i "JHs" situation!! Hade ett liknande utbrott häromåret när allt gick galet http://www.mustangclubsweden.com/phpBB2/viewtopic.php?t=8986&highlight=bensintank Det spelar nästintill ingen roll vem man köper ifrån. Jag har erfarenheter även från seriösa tillverkare som Scott Drake där jag fått delar som man nästan fått slänga i soptunnan. Även Ford delar är skit ibland även om det är tryggast!! För 4-5 år sedan köpte jag sidomarkerings ljus som låg i Ford kartong men stämplade ZZ för "service part" I år 4 år senare hade glasen vittrat sönder och krackelerat! Helt enkelt så är det bara att acceptera det. Mustang och amerikaner är mest design och kvalitet kommer rätt långt ner på listan VÄLKOMMEN TILL MUSTANG VÄRLDEN!!!

Förmodligen är din motor eller toppar utbytt. Äldre 302 från 60-talet har stora stift Nyare 302 på 70-talet har små stift Stiften kan du säkert bara byta hos Hansen Minns inte exakt årtal Ford gick över till små stift men det är möjligt det var 1971 Har inget med kammen att göra och du kan inte heller identifiera vad det är för kam.

Håller med Lars att du är på väg att "gå över ån efter vatten"! Har du redan en 9'' så är det inte ekonomiskt försvarbart att byta till en 8.8 med allt arbete som medför. 8.8 axeln är en jättebra axel på sin rätta plats. De har nästan alltid en väldigt låg utväxling och du får en ganska trött körupplevelse om du inte byter utväxling också. Spårvidden är garanterat mycket bredare än din så en hel del maskinarbeten behövs Du måste bygga om kardanen/Yoken för det är inte samma anslutning eller längd Bromsarna där på bilden behöver bytas/renoveras så räkna med ett par 1000-lappar där också En ny diff med ny utväxling till 9'' axeln har du säkerligen för 5-6000kr och då är det nytt inkl val av en roligare NY utväxling! Om du av kosmetiska själ vill ha skivbromsar så finns det ju färdiga satser att köpa för att bulta på 9'' axeln http://www.mustangsunlimited.com/itemdy01.asp?T1=A1112+01&Category=Wheels+%26+Brakes&subCategory=Disc+Brake+Conversion+Kits&CatKey=EMUSTANG Visst du får ju slant för din 9'' axel. Men det känns som en hel del arbete för inget.

eeehh jaha! Okej så du tyckte det "tekniska" rådet var så pass trovärdigt att du beslöt dig för att inte använda aluminium! Hur som helst instämmer med RTM och säger Vill också själv säga när det gäller motorbygge och trimmning..... "Snåla inte!" Det straffar sig alltid att fega ur på delar......Räkna ihop en budget och vänta hellre lite extra istället för hitta nödlösningar. Se till att bottendelen blir rätt genomgången och balanserad det är där som det avgörs om det blir några hästkrafter. Därefter är kombinationen av komponenter viktig...inte bara ett val av en enstaka topp. "Svagaste länken bestämmer" Fabrikat på eftermarknads toppar har ingen direkt jättestor betydelse när du bara ska använda bilen på gatan. Dimensioneringen är desto viktigare! Det är inget trolleri med något speciellt fabrikat som hokuspokus ger 100hk mer än någon annan.....Här är några.... AFR är en av de finare topparna och kostar därefter. Vanliga på strokade motorer med högt flöde RHS fin fina grejjer! Edelbrock är fina toppar till bra pris som funkar kanon. Trick Flow även dom bra kvalitet med amerikanska mått World Products är också något jag inte hört illa om Det finns fler som andra här säkert kan rekommendera! Tekniskt skilljer det en del och det hänger ihop med val av kamaxel, kompression och cylindervolym etc.etc Om du ska hålla dig till måttligt trim så 350-400hk med relativt vanlig kamaxel så är det lämpligt med en topp som har insugskanaler runt 170cc som edelbrock, Trickflow m.f.l. Val av förbränningsrum är beroende på dina kolvar men med standard plana kolvar går 60cc bra. Detta så länge du håller dig till normala varvtal som man garanterat gör för gatbruk. Det är annat när det ska tävlas och varvas!!

Som Janne skriver tror jag också din bil har problem med "ånglås" i förgasaren. Viktigt om du använder plywood som spacer! Ytor på plywood som är i kontakt med insugsluften bör förseglas med exempelvis en lack. Annars suger trät åt sig bensinen och som resultat blir att plywooden expanderar och förgasarfoten kan då knäckas. Det finns även spacer i plast som är effektiv barriär mot värmen Själv sågade jag en egen platta ur POM Acetalplast. Men de lönar sig inte om man inte behöver en särskilld tjocklek. En ny ½'' platta kostar några hundringar Men plywood går annars utmärkt!

Hej Ja du har ju läst på bra redan! Jag skulle byta ner till en 1.08 helt klart! Det kommer gå bättre på alla varvtalsregister och bränsleförbrukningen sjunker direkt. Hör med "Carbguy" i Stockholm som är expert här i svedala på Autolite http://www.carbguy.com/ Där kan du köpa i princip en ny som är exakt bestyckad för din bil. Kostar väll sisådär 4000kr gissar jag men med dagens bensinpris räknar du hem det! Men framförallt blir körbarheten bättre Att din 1.12 drar mycket beror säkert mycket på att den redan sett sina bästa dagar. Men på 60, 70-talet var dessa populära i race samanhang då de var lätta att trimma. En liten "trimgrej" du kan kolla är vakumkanalen till sekundärportarna. I den kanalen ska det ligga en liten stålkula som hindrar sekundären att öppna för tidigt. Tog man bort den så vipps fick du ett enkelt sätt att flåsa i mer soppa i motorn. Men som sagt köp en ny 1.08 tycker iallafall jag. 1.12 är säkerligen mycket intressant i inbyte till carbguy eller att sälja. Sitter säkert någon 428 ägare och kanske dreglar här nu!

Hej och välkommen tillbaka. Var länge sedan jag såg dig här. (eller så är jag här mer sällan) Den lappen du scannat är ju nått helt annat än COMP 270H 270H är gammal kamaxel som funnits länge. Lite konstigt att det sitter en så pass snäll kam i din motor Lappen du scannat är en betydligt vassare kam.

Vet inte varför du sätter på 2V toppar när det finns så bra nya alutoppar på marknaden. En massa borkastat pengar och jobb med special lösningar blir det. US 2V topparna är dessutom lite ökända för att det lätt uppstår knackningar och dessutom får du rätt låg kompression om du nu inte har några specialla kolvar på G? 2V toppar från austrailen har inte alls dessa bekymmer och ger mer. Men som sagt när det nu finns så mycket prisvärda alutoppar varför inte ta dom? FMX lådan håller det är inget bekymmer med! En riktigt överdimensionerad "dinosourielåda" som är svår att knäcka bara du håller dig under 400Hk Det finns inte så mycket att uppdatera FMX lådan på marknaden pågrund av dess konstruktion. Tyngden på lådan har också bidragit till att ingen satsar på den i race samanhang. Den står sig iallafall bättre än till C6 lådan eftersom den är effektivare. Däremot är det C4 man ska ha om det ska gå snabbt. Det enda egentligen du behöver göra är att köpa en ny turbin, ny stor kylare och ett shiftkit. Lådan behöver inte rivas bara den funkar som den ska. Ett råd som jag brukar ge till dom flesta som helrenoverar. Sätt i en rullkam!!!! Det ger mer än nått annat!

Japp gör som Berra säger och sätt igång tillverka en rörram som du bultar mot de rör du nu svetsat dit.

H-pipa är alltså orginal påMustang! Utan den får du ett hemskt "fiskebåt ljud" Med H-pipa får du som Berra sa mer effekt och dessutom rätt V8 ljud! X-pipa ska vara bättre även om jag inte märker något alls. Helt onödigt enligt mig så länge man inte trimmar. Däremot blir ljudet helt annorlunda. V8 ljudet försvinner faktiskt en aning

Hej Att mäta upp brytar avståndet med bladmått blir nästan aldrig bra och det hänger lite på tur. Men det ska vara 0,53mm orginal. Det är mycket bättre du använder en stroblampa som kan mäta "kamvinkeln". Den mäter alltså i grader hur länge brytaren är öppen och det blir allra bäst. Kamvinkeln för din motor ska vara 27 grader Att den är varm kan vara många orsaker och tändning är en. Vore jag du så skulle jag börja med att byta termostaten till en termostat med lägsta temperatur. Nästan alltid så på Ford att en termostat med lägre temp behövs. Har för mig det är 68grader men kolla med Hansen dom har! Om lådan släpper så mellan 2-3 så är det nog dags för renovering. Har du bytt olja och problemet kvarstår så är det nog så pass slitet att lameller inte orkar hålla trycket. Kan vara något som är trasigt också som gör att oljetrycket försvinner. Väldigt vanligt! Om det nu inte är renoverat?

Nej från en SAAB 900 Lite dålig slaglängd är det så svängradien är försämrad. Sällan jag lider av det iochförsig! Kanske är smartare ta från en bakhjulsdriven bil. Typ VOLVO, Merca eller BMW om någon av dom går.

Hej Jag kör headders och det var inga större problem bara trängre. Jag har knåpat ihop ungefär som Janne men med lite andra lösningar. Är också väldigt nöjd med resultatet och bilen svarar nu som en bil ska göra. Nu är inte jag en kille som kommer använda bilen svänga runt på banan så nackdelarna har kanske inte visat sig. Har nog ändå avverkat nästan 100mil och funkar bra. Enda missen kanske var valet av en oljepump från en Escort. Aningen tung i servon men det kan ju även vara för liten diameter på kilremhjulet jag valde.

Just nu tippar jag på att iallfall alla relativt vanliga fina Mustanger kommer sjunka kommande år. Mustanger är ofta ombyggda med andra motorer, transmission, bromsar och annat. Det är just dessa "moddade" Mustanger jag tippar inte kommer stiga speciellt. Beror naturligtvis på vad som är gjort. Orginal Mustanger och helst lite udda modeller kommer hålla sig och säkert på längre sikt forsätta öka På kort sikt 1-2år tror jag som sagt 90% av alla Mussar kommer sjunka. Det är svårt att svara på ditt exempel 170.000 om den kommer sjunka eller ej. Det är helt beroende på vad det är för bil. I just den "mellanprisklassen" finns det väldigt mycket av på marknaden. Räkna med att du i bästa fall får pengarna tillbaka iallfall om den är i samma skick eller förbättrad. Lågkonjuktur och en mättad marknad gör att "guldåren" för de som säljer Mustanger är slut Det är vad jag tror iallfall. Nu när räntor och osäkerheten vad som händer framöver i arbetslivet gör att folk springer inte och köper onödiga leksaker. Prövade på skoj hur många träffar på blocket jag fick på Mustanger äldre än 1981 ca 200st ! Det är mycket så här års! Vänta till i höst så är det säkert dubbel och billigare Intressant är att många bilar där har en "sänkt pris" indikation på sig. Dom blir alltså inte sålda! Iochförsig är det svårsålt så här mitt i semestern. Kanske inget bra svar du fick totalt men det är iallfall inget svårt att hitta en bra Mustang i fint skick

Ja utbudet är i princip rostburkar eller fina Mustanger. Dom är ju så gammla nu så antingen är dom renoverade eller så är det mer eller mindre vrak. Tidens tand äter uppp dom på alla sätt Köper du en rishög så kommer du garanterat få punga ut med dubbelt du redan betalt i en massa reparationer. Mitt råd är att du inte ska titta så mycket på vad den kostar. Försök hitta en som är bra renoverad, utan rost och som du verkligen vill ha! Se till att hela drivlinan är tipp topp och renoverad. Jag garanterar dig att det blir billigare än fixa ett vrak för 125.000 (Om du nu inte har intresse att mecka med bilar? ) Räkna minst 150-200.000 om du inte är så kräsen på modell och motor Ännu mera om det ska vara någon speciell modell med massa motor? Typ en fastback GT eller Cab så klättar priset Det är en väldigt stor bredd i prisbilden på Mustanger idag så det är svårt att sätta generella priser "Bättre gråta en skvätt när du betalar det kommer du snabbt glömma bort! Däremot kommer du sedan länge njuta åka runt i en bra Mustang"

Ja absolut man ska montera turbinen på lådan först. Monterar man turbinen på motorn först är det väldigt stor risk när du sedan kopplar på lådan kommer mosa oljepumpdrevet. Men det bör isåfall fört ett jäkla oväsen eftersom om turbinen monterats fel så pressas oljepumpdrevet mot stommen med följd av att det hela skär ihop på några sekunder. C4 är helt i aluminium FMX är i gjutjärn och du orkar knappt lyfta den ensam. Har du en FMX så är den troligen utbytt från något annat.