Per Berglund

Ja du skrev Mallory tändbox De brukar alltid ha en tunn röd sladd som aktiverar den. Den sladden är då dragen till tändningslåset. Jo låter som låset är utslitet om man även satt en start knapp Känns som en klåpare varit framme så var uppmärksam hur all el är draget!! Kablar/kabelskor skall "krimpas" eller/och lödas

Tändningslås på Mustang är väldigt vanligt problem! Dra en ny + kabel från batteriet som du har en On/off switch och säkring på....Koppla den till "lilla" röda på tändboxen Då har du en frisk IGN kabel och därmed kör utan att tändningslåset matar strömmen. (givetvis isolera den avklipta kabeln från tändningen) Du startar som vanligt med startnyckeln men switchen måste stå på On och du dödar motorn med den också. Det går inga större strömmar i lilla röda IGN kabeln Kolla även den kraftiga röda kabeln till tändboxen att den verkligen har frisk och riktigt gjord kabelsko.....Även frisk jord till box Kolla även jordning från motor till chassi att det sitter ordentligt och fräscht.

Haft en sådan bil och just dålig handbroms är en klassiker på SN95 och måste justeras. Den automatiska justeringen är ofta satt ur spel...Ford återkallade dessa bilar och satte ett beslag som hindrar detta. Tar man bort detta (vid handtaget) så kan du förflytta slaglängden. Men bilen är ju mer än 25år så byt alla kablar, slangar och båda oken.....Allt måste glida perfekt och även då blir det halvbra P-Broms! Bromsverkan är en annan sak och troligen hydraulisk problem....Byt slangar! Självklart nya skivor och belägg sådant är färskvara. Det blir aldrig bra med "punkt insatser" Rockauto brukar vara perfekt beställa sånt här......Eller Hansen racing kan ha väldigt bra priser

Ja mät resistansen med Ohm mätare Kolla denna video exempelvis Tyvärr har ju även Pertronix en historia av att väldigt lätt gå sönder! 😞 Särskillt om det är en äldre Ignitor I eller II Ignitor III har jag förstått ska vara bättre men det är ju fortfarande ett kretskort med känslig elektronik Har du en komplett Pertronix fördelare kolla rotorn och locket invändigt....De har jag sett går sönder väldigt snabbt

Kravet med svart lock begränsar. Tips är att ha en svart sprayburk hemma! 🙂 HEI fördelare bara skräp rakt över vad jag sett!! Enbart en massa problem och tar en massa plats och obegripligt klantigt med spole i locket så man måste ha en special luftburk Köper du på X-Parts kan du förvänta dig ännu mera problem! det mesta från dom är riktigt kass kvalité En vanlig hederlig spole och en vanlig fördelare ska det vara. Är det brytarlöst som söks finns en massa att välja på. Du du verkar söka lågpris då är ju en ny originalfördelare med "Ignitor" insats nästa steg men inte så bra kvalité Kan inte riktigt rekommendera Ignitor men mycket bättre än HEI Petronix egna fördelare är okej men det första man får göra är byta rotorn då den är så dålig att den snurrar sönder sig själv Ett bombsäkert budget alternativ är Fords Egna Duraspark som gjorts i åratal och miljontals exemplar Fördelare för $70 + tändmodul för $30

Har du spolarvärskebehållaren i skuffen då? 😂 Kan man få in all el i kupen så är det bäst och därmed kan batteri vara kvar i motorutrymmet Jag har börjat flytta in el och har hela ECU och tändbox placerat under instrumentbrädan. Det är dock fortfarande fullt på innerskärmar med annat.....Mustang tyvärr designad med minimalt med utrymme för El produkter

Som motsats skulle jag aldrig ha kvar batteriet i motorutrymmet annat än original. För min del var det rent praktiskt eftersom jag moderniserat så mycket och har flertalet elboxar, relän och styrboxar. Då är det perfekt ha elektroniken på platsen batteriet normalt sitter. Mycket riktigt en 35mm2 kabel ska man ha och det egentligen oavsett var batteriet sitter. I bagaget ska det minst vara AGM batteri eller LiOn batteri så man slipper bekymmer med gaser/syra. Det är då aldrig några problem med spänningsfall då dessa batterier nästan alltid har bra knuff Jag har en mycket stark 200lbs ministarter och den visar ingen trötthet och EFI systemet som är Volt känsligt har aldrig heller klagat Som extra på moset har jag dragit även 35mm2 jordkabel hela vägen till motorn då detta rekommenderades när man kör EFI Överkurs med vanlig förgasare. Drog allt i höger tröskel och sedan borra hål i torpeden streax ovan där man har fötterna men innan värmepaketet

Jag har installerat 2st sådana. Dom håller för massa stryk men lite "kryckiga" i växlarna.....Det beror på grova dimensioner i kombination med lite äldre teknik Men går växla kvickt ändå!! Här några år gammalt klipp i tidigare maskinuppsättning! Men bilen blir underbar på landsvägen!!

Vill du bara ha en ekonomisk förgasare så är valet självklart att renovera 2100 Kolla med Carbguy...Jag tror de gör bra jobb och kan bestycka den rätt för din bil http://www.carbguy.com/contact.php Nej Fitech är hemskt har bråkat enormt mycket och massor med problem Det är egentligen bara en elektrisk förgasare så ingen vinning mer än att den justerar sig själv En 2100 är så simpel så den slår det mesta i enkelhet

Håller helt med "Kalaspuffar" om valet! "Låtsassprut" som Fitech eller Sniper är inget att ha om du vill komma fram! Samtidigt Autolite 2100 eller 4100 är en av de överlägset bästa förgasare man kan ha Pålitliga och effektiva! Edelbrock samma sak. Väldigt pålitliga och effektiva! Ska du inte byta kamaxel är det egentligen inte så jätte stor vits uppgradera till 4-port eftersom kamaxeln bestämmer i slutänden vad som ska hända Förgasare+insug+kamaxel är det du ska göra om du vill uppgradera

200.000" är nog allra minsta du måste räkna med 428cui är en helt annan motor än 429 och är inte ens släkt och lite smalare men ändå ett rent helvete att jobba med 428...Får precis plats och man ångrar sig snabbt! 428 enbart motorn får du börja med 150" det är en dyr rackare och svårt med delar. Begränsat med eftermarknads delar. Jag håller faktiskt IDAG på att starta upp en bil som jag hjälpt konverterat från 302 C4 till 351W+ manuell TKO 600 och vet exakt vad den kostar utan arbete Manuell låda som klarar kraften börjar på 75.000kr inkl allt med koppling och pedaler och på motorer över 350-400hk är det minst Tremec TKO som fungerar i längden Vill du ha en riktigt skön låda typ T56 är det 100.000kr 4-växlat är halva priset men gissar du sökte överväxel och lite modernare? Bilen är byggd för Winsor och Cleveland motorerna så det är enklast och så finns det mest roliga delar till dessa. I princip kan du köpa en ny 347cui motor för samma pris du hittar en begagnad 428cui i bruksskick Nått jag själv skulle tycka vore grymt roligt så är det just en 347cui med överladdning med turbo! En 347a med normal andning är lätt nå 500hk med idag......Med turbo är det lätt 800hk fast totalt onödigt skryt! 😁 Annars vanligast är 351W strokad till 408cui eller större.....408 är optimalt då de får längre livstid Har själv en 410cui stroker på 600hk och det är väldigt lätt jobba med! Allt finns att köpa över disk när nått händer. Nyckeln till framgång är att "tänka enkelt"....Gör du det svårt för dig tar allt bara en jävla tid och strul hela tiden. Titta runt lite på "Prestige Motorsports" YouTube kanal för inspiration.

Alla dom alternativen är enligt min egen erfarenhet rätt värdelösa 1) Coyote är gigantisk stor och extremt krånglig. Du kommer slita ditt hår i styrproblem med massiva ombyggnader 2) 351C utdöende motor som är dyr att göra något med och t5 lådan kommer inte hålla 3) 429 totalt fel motor i 1970 Mustang. På tok för tung dinosaurie och dimensionerna funkar inte alls bra i en 70a Som "Kalaspuffar" frågar så är din budget vägledande Dessutom du vill köra "rakt fram race" ibland? Då ska du undvika manuell låda

4bar är perfekt och fint!! (60psi) Det är helt olika givare för lampa respektive mätare.

Ahaa då vet jag tack! 👍 Kollat så mycket på Youtube och det är ju mest GT350 som testas så jag trodde de var samma bas på alla 2018 Då bör det inte vara några problem alls få till ett råare ljud

Skriver verkligen under på detta! Är faktiskt rätt märkligt att även idag om man köper en ny Tremec så är det lite av att röra om i en gröt. På min Tremec var SST short shifter "standard" och är riktigt bestämd och spaken "snäpper" in exakt i 3-4 spåret så det är mindre riskt för fel. Har nu stället en för hård koppling som måste göras lättare 😂

I princip omöjligt eftersom 2018 har en "flat plane" crankshaft där varannan sida av motorn avfyras symetriskt Äldre motorer gör inte det utan kalla "Crossplane" där 2 av cylindrarna på ena sidan avfyras efter varandra och avgaspulserna blir därför ojämnt. Därför blir det ett råare "rumpty dumty" ljud på i princip alla äldre US motorer Nyare motorer är likt Ferrari helt jämt men Ford har ändå försökt få ett V8 ljud Så ska man vara elak så är det bara Cheva som har kvar det riktiga V8 ljudet! 😂

Japp importerades dessutom av Ford i USA som även sålde dom.....en 351C och samma som i Mustangen så ingen superbil direkt Detta hamnade i helt fel kategori kategori också!

Jag har testat Kinesium toppar och jag kommer inte köpa dom igen. Kan tyvärr inte lägga upp de filmer/bilder jag har p.g.a uppgörelse Annars inga problem med 2,02" ventiler då din motor är en "smog" motor och har stora utrymmen för ventiler. ANAB topparna är egentligen för stora för din motor utan du skulle ha 1.90" med 170cc annars är det risk för det blir dålig förbränning låga varv. Edelbrock E-street är optimalt och bra pris Man behöver dessutom inte oroa sig modifiera dom!! Jag skulle renovera topparna särskilt om de är från slutet 60-tal....Bra tryck i dom men man behöver slipa upp avgaskanalerna lite. 9000kr låter väldigt billigt om allt ingår?? Isåfall återanvänds samtliga ventiler och fjädrar? Kanske inte heller planar topparna? Ford toppar bör man alltid plana av då det särskilt på 302" som har så små toppbultar och vill gärna skjuta packning. Toppbultar måste du ändå byta så passa på med ARP så blir det lite bättre "kläm" Skillnaden är ingen alls om du inte byter till matchande kamaxel samtidigt

Hade du haft en 302a där pinnen är som en blyertpenna hade bilden ovan varit sann i trimmad motor med HV pump, tjock olja och villig gasfot! 😝 351an är mycket tryggare med en tjockare drivpinne men man rekommenderar ALLTID köpa förstärkt pinne Milidon/ARP typ för båda motorerna..Billig försäkring helt enkelt Jag vill påstå drivpinnarna är Fords största akilles häl om vi pratar hållbarhet Alla Amsoil produkter har grymt höga zinkhalter Alternativt köper man tillsatsen själv till den olja man önskar

Nej absolut inte men kombinationen högvolympum + tjock olja är inge bra Vrider det av oljepinnen som är ännu vanligare inser man kraften som tas om av drevet på fördelaren Hellre att en motor läcker än tjock olja Läckage får man fixa

Nej inte ensam orsak med bara tjockare olja...... men helt klart för tjock olja på fräsh motor! Större chans att du bara haft otur eller fel material i drevet....Extremt viktigt med rätt drev men original kamaxel funkar med alla drev. Något annat än oljan är orsak om du har standard pump. Som sagt kanske bara otur! Mätaren mäter bara motståndet i systemet. Är trycket alltid stilla på samma värde så är det tecken på att det är tungt för oljan ta sig fram. På tomgång ska trycket vara lägre för att sedan öka med varvtalet 5bar låter väldigt högt! En Ford motor ligger och pendlar mellan 30-65psi ungefär och du anger 73psi så det är högt Högt värde betyder inte automatisk "bra" Man brukar säga 10psi per 1000rpm är det motorn behöver.....Varken mer eller mindre utan det räcker för att lagerbanorna har en oljefilm Är motorn relativt nybyggd så är en 10W-40 perfekt och gärna syntet Jänkarna själva kör enbart syntet men här i Sverige har vi väldigt svårt att att lära oss och förlitar oss på gammla skrönor vi hört från FarFars tid att det ska vara mineral. Vi vägrar lyssna till experterna. SYNTET ALLTID BÄTTRE!! 🙂 Jag har i över 20år kört syntet runt viskositet 10W-40 och det är verkligen perfekt och oftast efter flera år ser motorn helt ny fortfarande Senaste 5åren har jag mest använt mig av Amzoil produkter eftersom de är specialiserade på V8an krav och 100% av deras produkter är syntet Vill du ha 10W-40 kan du beställa den här https://www.forspeed.se/amsoil-produkter/olja-bensin-motorer/ams-amoqt-amsoil-10w40-syntet-m-hog-zink-halt-for-aldre-motorer-1-qt-0946-liter/ Jag skulle kanske testad denna istället https://www.forspeed.se/amsoil-produkter/olja-bensin-motorer/ams-zrtqt-ams-oil-z-rod-10w-30-hog-zink-halt-synthetic-motor-oil-1-qt-0946-liter/ I min egen 600hk 410cui stroker kör jag deras Dominator olja https://www.forspeed.se/amsoil-produkter/olja-bensin-motorer/ams-rd30qt-dominator-10w-30-racing-oil-1-qt-0946-liter/ Har motorn större toleranser så kommer du höra det då ventilerna isåfall börjar ticka i brist på olja. Ingen fara utan ett tecken på att trycker läcker ut någonstans Det är i dessa fall man ska gå upp i viskositet och är det riktigt illa så är kanske 20W-50 bra men då är motorn mycket sliten Jag har aldrig stött på det

Låt mig gissa isåfall! Vid genomgångens gjordes säkert de 2 vanligaste misstagen som många gör på Winsor Det sitter en högvolym oljepump Det fylldes på tjock olja 20W-50 Båda dessa felaktiga saker är en garanti för haveri på fördelardrevet särskillt bronsdrev Högvolympump finns nästan aldrig någon anledning att montera på gatmotorer och inte ens i racing samanhang. Den går oerhört tungt och överför denna kraft direkt till fördelardrevet som då får jobba mer än vad det är designat för. Skall sitta en standard pump inget annat 20W/50 är trög som sirap och bidrar till att pumpen går ännu tyngre och ännu mer kraft går in i fördelardrevet. Ford specificerar 10W-30/10W-40 Oljan smörjer sämre dessutom vid kallstart och kommer inte fram som den ska i motorer med rätt toleranser. Med rätt olja kommer oljan snabbt fram dit den ska som motorn är utvecklad för. Rullkam medför inget extra det är bara dyrare komponenter...Typ dubbla priset nästan Oavsett typ av kamaxel måste du köpa Kamaxel Lyftare Stötstänger Ventilfjädrar till kamaxeln (kan uteslutas om dom som sitter i matchar nya kamaxeln) Stötstängerna till rullkam är aningen kortare och måste mätas fram...Så det är det enda merjobbet man måste utföra. Men man ska alltid göra detta ändå om man har eftermarknads detaljer i motorn. Stängerna skall alltid bytas varje gång man byter lyftare eftersom dom hammras in i varandra

Köp ingen kam av VP det är enkla kamaxlar utan hjärta och du blir troligen besviken! Och precis så är det...hjärtat av motorn!! Här ska du aldrig snåla utan satsa "all in" och ta den hjälp du kan få för välja rätt Ta först beslut om du ska ta en risk med äldre typ av"flat tappet" kamaxel eller en mycket tryggare men framför allt effektivare "rull kam" Väljer du det billigare "flat tappet" gäller det vara noga med oljetillsatser för alltid plus att man bör välja en så pass mild kamaxel så vakuum till bromsarna inte blir för lågt. Om det nu är servo på bilen? Rullkam är klart dyrare men totalt bekymmersfritt då du kan köra med vanliga moderna oljor. Dessutom får du mer effekt utan äventyra vakuum förluster Jag tycker Howard Cam är väldigt hög kvalitet men väldigt bra service för välja rätt kamaxel. Fyll i deras formulär så kommer du få rätt val för vad du önskar. https://www.howardscams.com/howards-cam-recommendation Sen bara beställa från Summit racing eller Dahlhems. Sen har jag märkt att Howards lyftare du också måste byta är betydligt bättre än billigare sorter. Betydligt bättre slipade i botten så de roterar som de ska göra. Satte nyss in en vanlig Flat Tappet i en 351a och de har en högre finnish än andra I min nya 600Hp 410cui stroker satte jag nyss in en förbättrad rullkam och de är verkligen juveler till skillnad från COMP jag använt tidigare

Riktigt coolt med 2 x 4 äkta Carter förgasare! 👍 Sådana Cobra kåpor prövade jag själv polera en gång och det var helt omöjligt...Blev bara flammiga och orenheter kom fram...Tror de är tillvekade av "Kinesium" 😂 Är det samma "kladdaluminium" så skulle jag nog glasblästra dom och dra på ny slät pulverlack i någon nyfiken färg! ...Tillverkaren har inte behandlar aluminiumet så därför flagnar det av

Den här produkten är nog för dig isåfall!! Finns på Summit Racing eller Dahlhems https://youtu.be/7oazdw4kLmE