Per Berglund

Ser kanon ut! Bågen under motorn kommer göra stor nytta. Märkte det på min och jag kör ändå inte alls så seröst hårt som du

Vad är "lower control arm positioning upgrade" för något? Du har väll bytt hela armen?

Då har du fått antingen fel länkarm eller så sitter det fel bussning i. Kan ju saknas stålröret i bussningen som är mothåll

Gällande insuget är det inte heller petigt om det "passar" perfekt men kommer inte vara något problem! 2-port blir en bra ekonomi iallafall men inte mycket mera! Gällande elfläkt gäller det först du investerar i en bättre generator......Generator vill du ändå byta då original knappt orkar driva stereon med sina 40A. Elfläktarna har en enorm aptit på ampere och man får räkna med minst 15-20A så det blir inte mycket kvar. En Power Master minst 100A är bra! Jag har en SPAL liggandes som är bara 2år gammal och körd 1 sesong eller så. Enda kruxet är att just denna har en rejäl förbrukning! Den smälte ner en 20A säkring på ett kick! Tror den bör säkras upp för typ 40A och matas med 6mm2 kabel......Elfläktar har en hög förbrukning just när de kickar igång! Här ser du den sittandes i min bil i ett tidigare motorbygge.....Passade perfekt! Men det finns en massa olika SPAL fläktar Har handlat dom på https://www.speeding.nu/

Du menar ”fake” insuget bakom dörren? Är lite tricky men gäller bara ha en lite längre hylsa och skruva av muttrarna. De sitter inte så hårt så man får bara pillra. Länge sedan jag tog bort sådant men har för mig de brukar gå sönder av åldern. Sprött zink gods… Nya finns ju köpa med ny lackering är det rätt fult skruva dit gamla som börjat spricka och oxiderat.

På 351W block ska du ju ha 351W toppar. Är inte helt 100% på alla 302 toppar men de har ju klenare bult varvid hålet bör vara mindre....Lätt gjort borra upp eller om de redan har 1/2" hål Lite större ventiler på 351 toppar C9OE toppar är bara att köpa! Parvis såklart! Ventilsäten är inte viktigt byta...De flesta kör ju så lite att det är inga problem....Har aldrig hört något fått det heller. Klart överdriven "hybris" med härdade säten Som du ser i beskrivningen tillåter fjädrarna endast originalkam så har du trimkam måste du byta dom. Stödbultarna sitter bara pressade så de åker gärna ur med högre lyft och hårda fjädrar Även Ford satte in skruvade stödbult på 289Hp Headders kan du skita i om du mest "åker" omkring. Shorty headers kan väll annars vara ett bra alternativ men som sagt du har ingen större nytta av stora headers Insuget kan man väll byta om man vill ha 4-port. Nått milt Edelbrok Performer är väldigt bra. 4-port original tuffar på och byta det till Performance ger inget jätte kliv. Kom ihåg att svagaste länken styr vilket är kamaxel. Finns ingen anledning till att förbättra andningen om kamaxeln inte tillåter det Nått jag verkligen kan rekommendera är att slänga mekaniska fläkten och investera i en bra SPAL elfläkt med kontroll Det frigör rätt bra med effekt och bättre kylning (gäller endast om du köper kvalitets Elfläkt typ SPAL)

Jag har tappat kostnadsbilden trots jag tar hem saker direkt från Summit flera gånger per år. Du kan nog kallt räkna med 18kr/$ Brukar ta en nån vecka eller 2 från Summit beroende på vilken frakt du väljer. Oftare fortare än så! Byta fjädrar som sagt behövs knappast om du väljer nya toppar. Går du på beg spåret defenetivt! Stänger behöver du troligen inte byta. Inspektera alla att de är raka och att de inte finns några "flat spots" på dom....Dom roterar sakta när motorn går. Nya toppar är du tvungen byta stänger till härdade! Gjutjärn är på "end of the line" så kanske är svårt hitta numera jag har inte tittat så mycket.... Oftast är det ju fel årsmodell dessutom! Även alu toppar dyker upp beg då & då men de känns mer osäkert att köpa begagnat. Jag använder E-Bay även på begagnat så där kan man också köpa. Större risk vad man får men själv har jag aldrig haft problem. De som säljer är mycket måna om ryktet. Typ https://www.ebay.com/itm/234484286910?hash=item36985a45be:g:LkoAAOxy~iJQ9irb

Haha ja jag är på allt som "bultas"! Okej ett nytt block då kan jag hålla med att nya alu toppar är intressant! De som Tungelsta rekommenderar är väldigt bra men de är lite stora kanaler för en snäll gatvariant. Ett par 165cc ger en piggare känsla men inga problem med 185cc heller. AFR ämnet är kina men har garanterat en bättre styrd produktionsprocess och de monteras i USA. AFR jätte bra val! De flesta gör ämnen i Kina faktiskt Däremot kryllar det av original järntoppar så har du tid vänta och leta runt så dyker sådant upp... Helst ska det vara från 1969-1970!!! Är ändå en TRISS lott som du redan har fått nit på tidigare...Det suger stålar och tar för mycket tid i anspråk så nytt känns såklart bäst Original har ju fördelen att det passar och har bättre livslängd än aluminium. Nackdelen är ju sämre topp effekt om man söker det....Lika i övrigt Ett par provtryckta/renoverade originaltoppar med nya ventiler är det driftsäkraste du kan ha och kan ge effekt om man vill Passa dig för återvinna fjädrar och ventiler! Det är din försäkring från motorhaveri! Man ska alltid slänga gamla ventilfjädrar..... Motorns kamaxelkort ska ange vilken ventilfjäder som ska användas det är mycket viktigt det blir rätt. Alutoppar har alltid rätt bra ventilfjädrar som brukar stämma mot milda kamaxlar. Ett undantag är Edelbrock E-Street Aluminiumtoppar där de snålat in på kvaliten gällande både fjädrar och ventiler så sätter man i för stor kamaxel så skjuter fjädrarna! Att råda inte helt lätt då det är din plånbok och du vet ju bara själv slutmålet. Ett ordspråk som jag ser nästan alltid stämmer är "Den snåle köper dyrt"...... M.a.o innebär man hoppar över detaljer som kan kosta massor i slutänden. Andra saker du MÅSTE byta om du väljer alutoppa Härdade stötstänger. Original funkar inte dom kommer skäras sönder mot styrningar. Troligen måste du mäta in nya stötstänger. Vipparm mutter låsbara. Original dras muttern ner mot ett stop och det har inte alutoppar. Du behöver köpa särskillda låsmuttrar. Äldre 289 använde sådant Toppbultar med brickor då original saknar brickor. Helst ARP bultar så kan du återanvända dom......(man ska aldrig återanvända toppbultar på Ford ändå...De är engångs "torque to yeild" vilket innebär man sträckt dom max) Angående Kina toppar här ser du vad som hände mig på ett motorbygge med Blue Print toppar som ska vara lite av de "bättre" kina topparna.. Fick dom ersatta!

Har flertalet gånger skruvat med "Kina" toppar och det är alltid nått irriterande fel men ofta går det åtgärda. Aero Flow har jag ingen aning men är garanterat gjort av samma coca cola burkar....Alltid en "chansning" Kompletta toppar skulle jag inte köpa. Fjädrarna ofta skräp eller fel tryck. Ventilerna har man ingen aning om kvaliten. Det är bäst köpa tomma toppar och sedan matcha med korrekt fjädrar till kamaxeln och ventiler du vet vad dom kommer ifrån. Har du fel ventiler/fel fjädrar är det stor risk du antingen sopar rent kamaxeln eller droppar en ventil. Det är bättre du investerar rätt nu än blåser hela motorn. Hur trimmat har du tänkt köra eller är det original? Vad är det för kamaxel? Är det en standard motor skulle jag aldrig köpa aluminiumtoppar

Så kan det vara! Neutralkontskten kan ju ändå dålig …..trots allt ett halvt sekel gammalt på dessa bilar så räkna med byta allt. Även bussningar från växelspakens länkarm som i sin tur går till manöverstaget till lådan. Varje litet glapp akumuleras. När allt är bytt blir det helt tajt

Du behöver byta bussningen som håller hela reglaget. Väldigt vanligt fel och naturligt det är helt slut efter +50år Kolla med VP det är flera bussningar både till huset men även till länkage https://vp-autoparts.se/sv/artiklar/bussning-a-t-spak-lagring-konsol-lankage-65-73.html Spaken skall vara helt stum och inte glappa alls sidledes Inget fel på kuggarna! Det är bussningen som är helt borta

115Nm eller 85 ft/lbs på amerikanska

Byt platta till 157 om du har en 289/302 med lilla C4 lådan (casefilled) Det kan inte bli jämt slitet eftersom en motor alltid stannar mot ett kompressions läge.....Brukar bli slitet på ungefär 4 sektioner om allt är rätt

Ja det låter knas! Till Mustang finns endast 157 och 164 om vi pratar 1965-1973

Hade inte Ford bly även i lackeringen? Har hört det kan vara riktigt giftigt att slipa på gamla lackeringar

Ja tyvärr så är det och i mitt eget tycke det sämsta med generationen p.g.a min längd. Just Gen 4 som byggde vidare på den "lilla" Fox plattformen med väldigt kort hjulbas gissar jag påverkade kupen väldigt mycket (-15cm) Gen 6 som du har då är man tillbaka på samma dimension som slutet 60-talet och där sitter man som man "ska"

Glöm det jag är 185 och satt skit dåligt!! Jag byggde även om stolsunderredet så jag kom längre bak (+10cm) men var ändå lite konstig på nått sätt. Pröva först är mitt råd! Våra kroppar har ju lite olika proportioner. För långa personer är Gen 5 fantastiskt mycket bättre. Gen 4 är rätt liten faktiskt Finns färdiga förlängare att köpa

Detaljer skiljer men en sak som jag själv tycker är avgörande på 03-04 Terminator Cobra är tändstift hålen. Av någon anledning är det 4st gängor i 2003 medans det är 9st i 2004 Funktionellt ingen skillnad men det säger sig själv att det är klart enklare någon förstört gängorna av att man drar för hårt. Även om man drar för löst kan stiften lossna och jucka sönder gängorna. Blir dyrt att fixa! Att Ford ändra skvallrar om ett problem..Gör man rätt är det inget problem! Jag skulle importera NU för snart tror jag dessa blir sammlar bil. Det är tekniskt bättre bil och roligare än Gen 5 som är enklare byggd bil Bara inredningen som är hemsk i Gen 4 samt verkar gjorda för människor med max längd 170cm!

Vinyl: Alla sätes klädslar, instrumentbrädans täckning, dörrsidor, innertak, delar av matta, Glasfiber: delar av dörrsidor, innepaneler i inredning som är kosmetiskt, värmepaketet för ventilationen .... Shelby Mustangen hade glasfiberhuv Aluminium: Växelåda, kolvar i motorn, förgasare, bränslepump, bröstkåpa. Shelby Shelby Mustangen aluminium insug Aluminium,zink legering användes för att gjuta svåra komponenter så som främre lyktförlängare och den bakre skärmförlängaren. Plåt: hela karossen Skumplast: stol stoppning, instrumentbrädans stoppning Otippat material är svårare komma på! Mustangen är i grunden en mycket enkel bil och skulle vara billig att tillverka så det fanns inte utrymme för något speciellt material eller nytänkanden...Speciellt inte 1965 som var rätt sparsam....Det kom mer sådant för varje efterföljande år Det enda jag själv kan komma på är att Ford var tidiga på att galvanisera tröskeln men är osäker på om det gjordes redan 1965. Någon annan "original" nörd vet säkert mer om detta. Finns säkert en massa andra otippade saker då Ford var duktiga på special options för just Mustang. Man kunde plocka på en massa udda utrustning till dessa bilar

Du behöver inte alls tänka på hur fördelaren satt....Väl den är ur kan du glömma få tillbaka den i samma läge! Det räcker inte med att cyl 1 är i toppläge...Det måste vara i kompressionsläge. Gör så här 1) Ta ur tändstiftet och håll för hålet med tummen. Rotera motorn tills tummen blåses ut och kolla att tändmarkeringen står några grader före TDC. Nu har du den i rätt kompressionsläge! 2) Sätt bara i fördelaren nu och det är smidigt om du roterar rotorn så den pekar emot cyl 1. Då stämmer nämligen kabellängderna bäst Bara jucka och vrid fördelaren tills den hoppar i med rotorn pekandes ungefär mot 1an..Inte noga alls!!! Kan ibland vara struligt då oljedrivpinnen kan hamna i ett läge så man inte får ner fördelaren...Vrid på veven isåfall lite 3) Sätt på fördelarlocket och bestäm nu på locket vilken utgång rotorn passar bäst emot. Detta blir nu 1ans tändkabel....Glöm inte att tändläget nu ska var minst 10grader före TDC....Inte efter blir svår gå igång då! Se till att fördelaren går att vrida ordentligt inför tändjusteringen.....Vakuumklockan ska alltså inte ligga emot insuget. 4) Montera nu resterande kablar 1 5 4 2 6 3 7 8 Nu ska det bara vara att starta! MEN! Är du helt 100% säker på tändföljd 1 5 4 2 6 3 7 8?? Mycket vanligt att man byter kamaxel till en bättre tändföljd som 351W har 1-3-7-2-6-5-4-8 Är du osäker måste du lyfta på ventilkåpan och kolla följden på exempelvis insugsventilerna Rotera motorn och kolla att insugsventilerna lyfts i samma ordning som tändföljden.

Dyker ständigt upp luftburkar här och var i olika medier...Rätt gott om dom! Tips är att ta från Fordar som haft Big Block typ 429....Även många med 351!! Behöver inte vara Mustang utan går bra från andra bilar...Alla är snarlika De med bigblock har en snorkel som lutar lite nedåt pch ger extra utrymme. På min bild ovan kan du se det! Ett annat tips är luftburkar från Fox 5.0 Mustangerna. Jag lyckades få tag på en med dubbel snorkel som jag har projekt på Dyr som satan dock!!!!! Tyvärr en hel del slip svets som jag inte haft lust med...Så det är bara en plan i dagsläget tills lusten faller p

Det där trekantiga filtret är helt knasigt och brinner bara upp! Obegripligt man har "foam" som filtermaterial. Ja ett Torker eller Super Vic liknande verkar sitta. Leta upp en originalluftrenare! De går sänka genom att skära ner halsen.....KRäver ju lite plåtarbete från din sida förståss Jag har Super Victor JR på min 351W som är högre än 302 och det funkar kanon med original burk Motorn mår dessutom lite bättre av ta lite kallare luft från sidorna

Oj en bred fråga om material I huvudsak är det Karross är mestadel i pressad mjuk kallvalsad plåt idag kallas EN10130 eller S240 Drivlinan motor,växellåda,bakaxel är mestadels av gjuten metal så som gjutjärn och aluminium....Även pressad plåt Inredning är väldigt många olika material från Vinyl, skumplast, glasfiber, plåt, aluminium Är det nått specifikt ni undrar så fråga på!

Som skrivet aluminium oxiderar och det väldigt snabbt och använder man bilen så är det värdelöst ha det exponerat Så det är lite bortkastad tid faktiskt för gör du rent blir det ännu snabbare fult igen Det blir nästan direkt fult och minsta smuts/olja så gulnar ytan. Det har nog aldrig funnit en nafta baserad avfettning eller alkaliskt som är speciellt bättre på just aluminium. Beror nog helt på hur ytan ser ut på aluminiumet På just MC motorer så är det nästan alltid en mycket fin och tät yta så den är lätt hålla ren. Insug till Ford motorer har jag aldrig sett något slätt och fint utan de har en grov struktur som snabbt blir smutsig. Vattenpolering skulle jag ta men kräver du tar bort insuget Tänk på att kemikalier direkt på motorn letar sig ner i bulthålen och sätter igång korrosion så undvik starka prylar över lag! Bäst är lacka motorn

Fysiskt!