Per Berglund

Låter som lådan bara har för lite olja. Pröva fylla på ½ liter eller så och se om något händer

Visst ja vad dum jag är du har ju fel motorfamilj som måste kollas ofta! Kör man small block så är man sällan parkerad och då behöver verktyget bara fungera 1 gång eller så! Köpte nog en komp provare för 15år sedan på Biltema och använt den 1 gång. Den gjorde sitt jobb då

Ja vanlig original slip diff duger och framförallt bekvämt. Nej går fint köra originalturbin....Tänk bara på hur du kör. Inte spinna runt och busa på stan som alla 60-åringar brukar göra!

Ja det är mycket viktigt att bandet nyper snabbt och hårt. Ford lådor lider av en så kallad "flare up" mellan 1-2 vilket betyder för ett kort ögonblick innan 2-ans växel går i så är det inget grepp. Därför ska man helst köpa ett nytt ventilpaket då de är bäst kalibrerade för detta. Hårdheten och hur servot ska jobba styrs delvis av ventilpaketet För att få bandet att nypa snabbt så byter man dessutom ut det servo som "nyper" bandet. Dels ska servot vara större och dels är "trim servon" utformade att röra sig snabbare = mindre risk för "flare up" Ford original servon finns i flera utföranden och storleken är beroende på vilken bil lådan ska sitta i. Storleken benämns med en stor bokstav tex A, B, R, H etc Fords bästa servo är märkt H och är gott nog för max 400Hk om inte vridet är för högt. Din låda har säkert en A-servo vilket bara duger för max origianl effekt. Så här ser det ut. Ford H till vänster Till höger ett trimservo från Performance Automatic. Det är aningen större än Ford H men framförallt snabbare

Hehe tack... knappast på allt men väldigt intresserad av vissa saker. Det viktigaste på C4 är att få in så många lameller som möjligt. Broader har ju satser så man kan få in 5st i främre trumma (4st original) och 6st i bakre (4st original) Bromsband är inte så viktigt. Går fint med original men man måste svetsförstärka lite! Många förordar band i Kevlar som tål mycket värme...Kanon tror många! Men för en gatbil gat det bli problem. Kevlar har lägre friktion än original och sliter då hårt på trumman. Automatic ska du absolut behålla! Manuell hantering tröttnar man snabbt på. Köp inget shift kit utan ett nytt ventilpaket är att föredra för bästa funktion. Ja det var vanligt att man skar upp turbiner förr.... Nu köper man nytt. I USA är man skitslarviga på att bygga turbiner. Ofta använder de original stommar och bygger om dom inuti. Hill Billy renovering som håller ett par 1/4-mile repor Det ska vara NY stomme med förstärkt bakplatta och invändigt ska turbinerna för rulllagrade...Original är glidlager oftast. Är det en billig turbin så backa direkt! Det finns inget bra under 5000kr http://www.broaderperformance.com/en/15-ford-c4- Så här ser en turbin ut från Broader Performance jag fick förra året Rejäl stomme! Så här testar du om den är lagrad

Har ingen roll. Funkar med enklast möjliga Mekonomen, Biltema typ...

8'' håller men du bör köpa en spärrande diff till den för det antar jag saknas? Blir riktigt trist med öppen diff.. 3.50 utväxling är i min smak helt optimalt. Jag har det själv (i 9'' axel) och min motor ger 426Hp och den trivs med det. Sällan min bil ser landsväg men det känns inte jobbigt alls förutom bränsletörsten. Glöm inte att utväxlingen måste matcha turbinen. Behåller du exempelvis 3.0 utväxlingen men slänger i en 2800rpm turbin i lådan så kommer du få grymma problem med värmen i växellådan. I landsvägsfart typ 90km/h kommer det då ständigt vara ett slir i turbin = värme

Bakaxeln inget problem hållbarhetsmässigt...Förutom själva utväxlingen som man oftast behöver byta för att det ska bli kul! Åldern är väll inget hinder för att ha roligt! Doughs headers ser onekligen läckra ut! Rejäl collector vad man kan se! Fattar inte att jänkarna är så tröga att man på 50år inte fattat att collectorn är en dålig design. Själv stansade jag tillslut ut på jobbet rejäla bitar i 6mm 355 stål egna collectorer som jag byte ut på nya headers. Cheramic Coating är enbart för värmens skull. Minns inte hur mycket det gör. Alternativet är ju att linda men väldigt trist, kortsiktigt och förstör headers med tiden Tri-Y väldigt trevliga men bra full längs headers ska gå förbi styrningen de också. Annars väldigt enkelt att själv bygga nytt fäste för hjälpstyrarmen.

Nu pratar du rätt språk! Varför bara 331cui och inte 347cui när du ändå håller på som är mer gängse?

Du kan inte justera modulatorn efter en effektkurva. Växlingspunkterna styrs av en ventil som sitter på utgående axel (governor) samt kalibrering av ventilhus. Vill du bestämma punkten så är det enklast att göra det med växelspaken! Det finns inga direkta "grader" av förstärkning utan allt beror på effekten. Har du 1000hk så är det ganska mycket man byter Har du 300Hk så byter man inget annat än möjligen shiftkit samt kylare. Jag har byggt om massor av lådor och en regel som alltid stämmer är att när man tror man gjort tillräckligt så behövs dubbelt så mycket! Exempelvis så behöver du en turbin som kostar lika mycket som delarna till växellådan. Turbin är nästan viktigare för att få det där rätta "klippet" i prylarna. Svagaste länken bestämmer hållbarheten och turbinen är en mycket svag länk. Jag rekommenderar dig starkt att köpa en färdig sats från Broader Performance som är en av branchens bästa på ford lådor Tex http://www.broaderperformance.com/en/ford-c4-/28-c4-500-horsepower-rebuild-kit.html Eller varför inte köpa färdig låda med dagens låga dollarkurs http://www.broaderperformance.com/en/ford-c4-/15-500-horsepower-street-strip.html

400Hp på en 289cui låter tufft och headers är nog inte största problemet men garanterat ett måste. Belagda headers är mycket bra och funkar bättre än vad man tror emot värme strålningen. Allt är en budget fråga och är inte det ett bekymmer så titta på FPA headers som är i en klass för sig http://www.fordpowertrain.com/FPAindex/Mustang1.htm Sen klassiska Hooker är ju billigare men inte lika bra passning...Framför allt den trista 3'' collectorn som alltid läcker

Förgasaren troligen slut. Renovera eller byt ut. Tändning ska räcka med vanlig service. Brytarlöst gör inte så mycket på förbrukningen...Mest bekymmersfritt. Utväxlingen får du kolla upp det gör mycket på förbrukningen. Rulla bilen på mark och titta hur många varv kardanen snurrar på 1 hjulvarv. Brukar vara 2.79 till 3.0 utväxling Är allt original ska den gå på dryga ca 1.4 l/mil eller strax under i blandad körning

Är det inte "Canceling cam" som saknas? http://www.mustangsunlimited.com/itemdy00.asp?T1=68217+01

Japp som sagt direkt i gjutjärnet vilket förklarar varför det krävs maskinbearbetning Det man gör är att man sätter in såkallade "sleeves" Ser ut ungefär såhär Tvingas man byta styrningar så bör man samtidigt renovera ventilsäten samt även helst plana toppen. Ford toppar är ganska känsliga för läckage om de har blivit lite sneda.

Självklart ska inte du stå för frakten! Det är ju en ren reklamation för defekt vara som inte du ska belastas för. Han i sin tur ska ju reklamera fälgarna emot tillverkaren där han får kompensation för både frakt och produkt. Jobbigt att råka ut för detta bemötande! Kolla med konsumenverket vad som gäller så du har rätt fakta. Därefter kontakta firman igen utan att vara för aggresiv och bara konstatera de fakta du fått av konsumentverket. Oftast är det effektivast att med krångliga personer stryka lite medhårs i början och veta vad man pratar om. Lycka till! Verkligen!

Sånt gör du inte själv utan du skall lämna in topparna till en renoveringsfirma. Krävs bearbetning för sådant och oftast passar man på att renovera ventilsätena samtidigt Eller du kanske menar ventilhattarna i gummi? Går dom sönder så blåryker det

Trist som fan! Hoppas det ordnar upp sig med leverantören så du får ersättning. Det borde dom absolut göra eftersom du kan hävda att det är fel i varan. Ren garanti alltså oavsett om du kört 10meter eller 1000-mil på dom Men lägg inga deppiga känslor på det hela det är ju i slutänden en hög med skrot iallafall! Shit happens all the time! Det finns stunder då det bara är att "gilla läget" och lösa problemet på annat sätt. Håller tummarna för dig att allt löser sig snabbt så du kan få den semester du planerat.

Nålarna dras ner emot munstycket med hjälp av vacum och fjädrarna trycker upp nålarna. När du inte ger gas så byggs det upp ett högt vacum och nålen sugs då ner emot munstycket och stänger det. Ger du full gas så försvinner vacumet och fjädern trycker då upp nålen i topp och bensinen får fritt fall. Har du för hård fjäder så dras inte nålen ner ordentligt vid tomgång och för mycket bensin flödar ner i munstycket. Ju mer man trimmar desto lösare fjäder ska man sätta in. Till problemet så tror jag inte fjädern är boven med den nivå på trim du har....Bör funka med original fjäder=orange Tror du antingen har för låg tändning i kombination med att du skruvat upp tomgångsskruven för mycket Öka tändningen till sisådär 13-15 grader. Då åker automatiskt tomgången upp och den sänker du då till det varv som motorn verkar trivas med hjälp av tomgångsskruven på gasreglaget. Samtidigt ställ in bränsle/luft blandskruvarna... Se här om du aldrig gjort det... Spola fram till ca 2,10min Kan ju vara andra problem också som exempelvis för mycket värme. Det kan ju behövas sättas in en spacer i plast mellan förgasare/insug för att skydda den för värme som gärna får bensinen att förånga sig Men gör bara en justering i taget så du vet vad som händer!

Nej det går inte utan maskinbearbetning. Cylindern måste skäras isär och svetsas ihop igen. Bättre köpa en ny. Typ detta Tyvärr blir det ju en skitlösning iallfall. Ford hade inte råd att utveckla något bättre när det begav sig Att byta till en integrerad servo som detta blir många gånger bättre är originalet. Med detta så slipper du alla slangar hit och dit som läcker och kladdar. Jag tror det finns några på detta forum som bytt till detta som kan säga hur det funkat

Ser ut som en datummärkning för exempelvis gjutgodsdetalj 7=1967 L=månad = November 18=dag 4V vet jag inte men sitter märkningen på ett par topplock så kan man ju gissa att 4V= 4 valve ??

Även om däckfirman var trevlig så kanske dom är okunniga. Kanske inget fel på fälgarna utan ett defekt däck. Har själv mycket dåliga erfarenheter av "Kines" däck som otast är av helt annan kvalitet än dito märkes däck "Man får exakt vad man betalar för" Åk till någon större däckfirma som har bättre prylar och be dom kolla det. Om det är en fälg som är defekt så går det oftast gnaska enkelt att åtgärda beroende på var felet är.

Inte säkert det är något fel. Låter det väldigt mycket eller kan du bara ana ljudet? Bakaxeln har lameller som ska låsa både höger och vänster hjul så de driver lika mycket. När du svänger däremot så släpper lamellerna greppet så att hjulen har möjlighet att rotera olika hastigheter. Lamellerna kan då ge ifrån sig ljud när de slirar så därför kan det vara normalt. Men är du osäker kan du be en verkstad se över det. Kan ju vara dags att byta lameller eller så har du fel olja i bakaxeln. Oljan måste innehålla friktions modiferande medel. Oftast är oljan märkt med LS (Limited Slip) Har man fel olja i så kan det nästan knaka i bakaxeln och lamellerna blir förstörda Det är ju meningen att de ska slira när man svänger

Dom prioriterar företagskunder. Även företag får vänta! 1-2 veckor för vanlig Zink vilket är lite lamt. Men dom har bra utrustning=bra kvalitet!

I jobbet jobbar jag mycket med leverantörer inom ytbehandling. Det är en marknad under ganska stora förändringar Firmor köps upp av andra eller kursar....Dålig marginal, beläggning, stigande råvarupriser är några av orsakerna. Känner inte till Skåne men bör finnas en massa tycker jag? En bra söksite på företag är Industritorget. Fick upp denna söklista I Eskilstuna (Industristad) där jag bor finns rätt många som pysslar med ytbehandling. Bröderna Backmans är kända inom bilhobby när det gäller kromning Kromteknik i Eskilstuna är några jag anlitar en massa när det gäller "blåzink" men de kromar också

Ja försök själv tycker jag. Bara du är "relativt" van att skruva med bilar/motorer så är det inga problem. Finns hjälp här och på nätet om du blir osäker. Jag har gjort massor av C4 lådor och har även en massa reservelar ifall det kniper. På nätet finns också en massa enkla guider om du söker Tex http://www.customclassictrucks.com/techarticles/0508cct_1970_ford_bronco_c4_transmission_rebuild/index.html