1096

Har du möjlighet att mäta cylindrarna? Så det inte har blivit lite för stort vid uthoning till rätt kolvspel osv... man vet ju aldrig. Tycker dock att väldigt ofta med vanliga standard ringar som är "file fit" så har det inte behövts justeras något. Men gå på Pers mått där... tråkigt om det blir för glest från början.

Kan ta en bild från andra hållet i morrn om det önskas?

Tog denna bild i samband med ombyggnad till hydraulkoppling, kontakten syns där på bromspedalen - har tyvärr ingen bild från andra hållet... Bilen är en 67a FB.

Oj, en liten nätt smäll förstår jag... Vad har du för block? Pratar vi ett vanligt "production" 302/5.0 så är det nog mest ekonomi att leta upp ett nytt... Det är inte så att kolven gick så långt ner i loppet så kolvstyrningen blev för "dålig", så det helt enkelt ställde sig på tvären och det är det som är orsaken till att veven rök av? Du bör helt klart ha större delen av loppet kvar i nerändan. Har du bitarna kvar så kanske det går att få dessa på plats och sen fodra just denna cylinder. Men då har vi inte tagit hänsyn till kostnader...

Ta väck ventilkåpan på cylinder 1-4 alltså normal passarerarsida. Dra runt motorn (fördel med stiften ur här) och kolla när 1ans insugsventil, när den stänger är du på väg upp mot rätt övre dödpunkt som bekant och det är då du ska ha fördelaren pekandes mot rätt rätt tändkabel i locket. Sen kan det vara lite trilskigt att hitta rätt kugg på kammen för att få ett så brett justerområde som möjligt, vissa motorer vill gärna vacuumklockan ta i lite överallt så man inte får upp rätt tändförställning sen osv... Bara å prova. Nåt generellt läge där den "ska" stå tror jag inte finns... Har du satt tändkablarna rätt så hittar du snart ditt läge... Vill inte fördelarn ner ordentligt så dra runt motorn i det läget så slinker snart drivpinnen till oljepumpen in i fördelaränden också. Kontrollera på ett nytt varv att allt blev rätt... Hoppas det löser sig...

Håller med föregående, byt till större munstycke. Rycker det på jämn gas får den för lite... Läser Holley 670 i texten - inte 570? Kör själv en 302 med 570 vilken jag nästan omgående byggde om till manuellchoke... föll mig bättre i smaken. Beträffande Edelbrocks kitt kan jag bara hålla med... satte ihop två motorer med deras Top End-kit i våras och allt passade klockrent. En 5.0 och en 351W och på femnollan satte vi i en rätt rå rullkam istället... den motorn går bra nu - riktigt bra... Kan varmt rekommendera deras kitt om man vill ha så komplett som möjligt...

Visar det bra oljetryck i motorn? En sån där klassiker som i detta fall kanske är helt befängd... För att ta väck insuget och få helt rent mellan topparna kanske man lyfter upp fördelarn? Sen tillbaka igen och då har drivpinnen till oljepumpen kommit ur läge kanske... bara en tanke. Detta händer gärna om man monterat drivpinnen uppochner med stoppbrickan ner mot oljepumpen istället för tvärt om, eller om brickan saknas. I mitt fall for stången ner i sumpen så bara å riva och göra rätt Som föregående skriver så bör det inte finnas anledning att anklaga de nya grejerna för att orsaka knacket. Även om motorn stått ett tag så bör de flesta lyftarna hänga med. Startade dock en kundmotor efter helrenovering för ett tag sen, helt nya lyftare osv... En j***l ville inte hålla tätt och då får du ett antal millimeter ventilspel - det knackar bra, helst med lite mer fjong i fjädrarna än standard. Men kolla oljetrycket, om möjligt kör upp olja på starten utan stift tills det kommer på vipporna - då vet du att du fyllt lyftarna, nu ska du inte kunna trycka ner hydrallyftarna genom att trycka på vippan på stötstångssidan. Känns det svampigt så tätar inte ventilen i lyftaren. Hoppas du får fart på den!

Jodå flera gånger, alltid kul och argumentera lite bara... inget illa menat. Men om vi går upp lite i texten... läser byte från automat till 5 växlat - är det inte även så på äldre fordon att byte från automat till manuell eller tvärt om - kräver ny regbesiktning. Eller i allafall ändring av regbevis. Sen är det säkert som föregående skriver att är det en yngre förmåga som kommer in med "lite väss" så är det tjurigare.... Sist jag provade sa man bara att det var på mitt ansvar och egentligen ny regbes som gällde.... Problemet är ju inte bilprovningen - utan när det väl händer nåt....

Dubbelmoral eller inte. För EJ ombyggt fordon, Om ingen uppgift finns från tillverkaren så har Bilprovningen i Teknisk handbok skrivit att effektökning med 20% och vridökning med 10% normalt godtas. Observera att det gäller utifrån bilens originalmotor, INTE utifrån starkaste motoralternativet i modellen! Ett lätt överslag säger mig att motorn här i tråden blir lite svår att få igenom. Ska man då blåneka och köra med "dum i huvudet" metoden för att få igenom bilen? Min erfarenhet av liknade fall visar att SB´s personal i de allra flesta fall är väldigt medvetna om vad det handlar om. Det är nog inte allt för ovanligt att de till och med har ett intresse för just bilar och även hobbybilar av "vår" kategori. Att stoppa i en annan motor eller för den delen bygga om en 408 så den håller sig lugn och fin under besiktning ser jag inte som korkat i detta fallet. Bilen blir godkänd i det utförandet den står o befinner sig för stunden. Om du sen ändrar den under perioden tills nästa besiktning är ju på ditt ansvar. Alternativen blir då ändrat eller ombyggt/amatörbyggt fordon och då blir det lättare att motivera och ändra inför en högre effekt. Tänk på att det inte behövs så mycket för att kvala in till ombyggt fordon... Du kanske har bytt motor/drivlina, bytt eller ändrat bakaxel så pass så det räknas som byte och satt på skivor fram eller rent av bytt hela bromssystemet. Kolla med SFRO vad de säger - ibland kan den "rätta vägen" ligga närmare till hands än man tror. För att återgå till uppmaningen att byta motor inte skulle vara klokt... En del visar inte ens tecken när de svänger idag - jag vet inte vilket som tär mest på moralen? Hur många av de potenta bilar vi dagligen läser om i tidningarna, som har närmare och ibland över 1000hk på bakhjulen kommer direkt från bilprovningen?

Enklaste kan ju vara att magra ut tomgången något. 4.5 är "fett" för en i övrigt frisk motor som har någon form av komp kvar. E10 frågan har vart uppe här på forumet flera gånger sista tiden... Vi får vänta och se

Utan några direkta detaljer nämnda vad det är för motor som sitter i nu osv.... Är det en 408Windsor så är det ju ganska enkelt att stoppa ner en lagom 289a eller 302 framför lådan. Då är ju problemet med för mycket effekt borta. Jag har haft samma problem med min Fox då de knappt klarar av att köra eller starta bilen vettigt ur hallen.. Holley 750 - testa och spärra sekundärspjällen så de inte slår upp max, och se vad det gör. Att regga om med rätt motor är givetvis bäst men kräver säkert en hel del åtgärder, är nog bra mycket mer vridmoment i din nuvarande maskin än den starkaste som fanns att tillgå för bilen i fråga det specifika året.

Vad jag menar med att justera stötstången.... Jo jag kanske var lite för förutséende här, jag använder alltid en ställbar stång. Denna kan du göra själv av en gammal begagnad som du kapar i ena änden en bit in, gängar med lämplig gängtapp i ändarna där du kapade och i med en bit gängstång. På småblock funkar M6 gänga fint. Eller köper man en färdig ställbar. Det var så jag menade med att justera stötstången.

På de här modellerna med airbag finns en modul på baksidan av instrumentbrädan som håller koll på det mesta kring just airbagen. Denna innehåller även en "buzzer" som ska meddela om nåt är knas. Kan det vara den som spökar? Om du kikar på bilden så är det nr 15 som är denna "modul", kolla om det piper från denna...

Hej, Jag är lat av naturen så jag brukar dra ett streck med tuschpenna på ventilskaftänden i linje med vippan. Monterar och drar ner till nollspel eller nästan i botten på en hydraulyftare, förutsatt att den är tom på olja. Därefter drar jag runt motorn några varv eller kammen om jag har möjlighet att driva den utan kamkedja. Här kan det vara lämpligt att sätta i en klenare fjäder än de du tänkt köra med senare, går lite lättare att vrida runt och mer kontroll. I det här läget om nu vevaxeln är kopplad med kammen så är det också ganska lätt att kolla/mäta frigången mellan kolvtopp och ventil om det känns nära efter val av kamaxel. När du sen tar väck vippan ska du se hur rullen gått på skaftet, är slitspåret i tuschen på mitten av skaftet så är du rätt i läget. Sen är det bara justera stötstången tills du hamnar rätt. Mvh,

Vanlig 302 Main 70 ft-lb Rods 25 ft-lb Flywheel/flexplate 85 ft-lb Heads 70 ft-lb Centerbolt 90 ft-lb Cambolt 40 ft-lb Oil pump 25 ft-lb osv... beror ju givetvis på vad för bult du använder, tex ARP har ju egna moment att följa

Hej Bengan! Om du inte är på jakt efter ett gammalt block som är tidsenligt så har jag ett par 5.0 block på lager. Båda är nyborrade 4.030" och honade till normalspel. Sluthoningen är gjord med stressplatta för max rakhet i loppen samt toppdeckade. Blocken är badade i StrippAll (syra/lut) så helt rena från rost och annat gägg. Vevaxlarna är kanonfina och klarar sig med en lätt polering, vevstakar finns också. Det är alltså standard 5.0 90-tals grejer rakt igenom (roller block om man vill). Komplettera med ett "rebuild kit" med kolvar, lager, ringar och lite sånt så är du snart på banan igen. Mvh,

Försök att ta reda på var det "klonkar" nånstans... spett och koben brukar göra nytta här... Borde ju vara på nån sida om fjädertornet så att säga...

Då har vi säkert samma prylar där, Strange ställbara och Hotchkiss camber/caster-plates. Jag vill dock minnas att mina brickor inte räckte till att dra ihop allt med. Nu kanske man inte vill trä ut dämparn men så här i efterhand vore det vettigare att lägga brickorna på undersidan direkt om det är möjligt. På min bil tog stötdämparändrana i huven när det var fullt ihopdraget med medföljande washers. Beläggen där, ingen aning vad det är för klass på dessa. Beror ju på hur roligt du tänkt köra. Normal och lite mer bus är ju inga problem alls oavsett. Jag åkte greenstuff ett tag och märkte ingen större skillnad faktiskt. Men man ska vara medveten om att bra bromsar på en Fox gör livet ännu roligare, helt klart. Bromsar du fullt från 200km så flyter det innan du är nere på 100km igen. Men å andra sidan är det ju viktigt att planera sin körning. Escort ja... det har man ju aldrig hört... Hur är bilen i övrigt? Orörd, oskruvad, utväxling och sånt där.... Eller fullt bus på en gång?

Hej o grattis till ett härligt köp! Åker själv Fox sen år 2000 då jag kom över en i mycket bra skick... spårat ur lite nu vad gäller motor och chassie - man vill alltid ha mer.. tråd om denna finner Du här om du vill läsa mer http://www.mustangclubsweden.org/showthread.php/9927-Mustang-5.0-GT-Hatchback-1993-Cmc-1096 och http://www.garaget.org/mypage/?user=24714 Nog om det - punkt. Dina problem då... 1. Jag har själv gjort renoveringar på sådana lådor till ett par medlemmar här i klubben och måste säga att de är kanonfina att skruva med. Relativt billiga delar och bra tillgänglighet - men som du skriver, kanske inte i Sverige. Det jag alltid rekommenderar är ett stort "master kit" med allt, med de bästa lagren - finns lite olika kvaliteter beroende på vem som lagerför repsatserna. Ford Racing har alltid bra grejer tex. Sist köpte jag på ett annat ställe vilka hade mycket "genuine Tremec" delar vilket ju givetvis är bra. En ny retainer där fram med stålrör i stället för original i aluminium vilket brukar vara bra slitet med några mil på nacken, detta gör att urtramplagret får lite sämre styrning och racklar lite. Brukar även sätta i en fetare bakre bricka för lagret på bottenstocken så man kan förspänna eller sätta lite mer "preload" på denna. Framförallt blir lådan tystare och pallar bra mycket mer än med en original plåtbricka. Hur du än väljer att göra så river man lådan först, kollar vad som går åt och handlar sen - det brukar vara enklast. Södra Sverige - var finns Du kan vi fråga i stället? En T5 utan kringutrustning och utan shifter kvalar in precis under 35kg så den skickar man enkelt med bussgods för strax under 400kr om man vill... En bra shortshifter är förresten ett måste om du ska hålla liv i en T5 vid tuff körning. Steeda-TriAx gör jobbet perfekt. 2. Lagringar i frädringarna har inte foxen om jag minns fel då ju spiralen ligger mellan bärarm och "ram". Däremot en fetare gummibussning i toppen som dras ihop tills det blir lagom stumt. Ibland tar gängan slut så man får dit med en bussning och spänna om - i så fall får du ett glapp som du beskriver. 3. Skivorna byter Du som vanligt och stoppa gärna i ett par stöddigare belägg, Foxarna tunga i nosen och bromsarna är ingen hit original. 4. återigen - smidigast i Usa, det går att flytta upp servopumpen och sen en kortare rem. 5. Är det en full flyttgodsbil med alla avgasdispenser så är det inga problem. Du får förmodligen ett bättre lambdavärde utan smogpump på tomgång då bilprovningen ofta hakar upp sig här då de inte känner till att det sitter pump på Mustangerna. Foxarna är speciella, helt klart - en del säger fula osv... men har man ägt en ett tag som dessutom är i bra skick och inte sönderkörd, kanske tänjt på gränserna lite vad gäller motor och väghållning - ja då börjar man se potentialen i dessa bilar. Man inser snabbt varför de var och är fortfarande så pass populära i Usa. Vilken annan bil i den storleken/vikt är så pass robust och går så bra redan original? Är Du även ny i klubben så får jag önska dig välkommen till ett glatt gäng Mustang entusiaster! Skicka över ett PM om du vill ha hjälp med lådan... Mvh,

Håller med "Equus" - funkar skitbra. Har kört med det i snart 5 år och aldrig varit några problem. Fina är ju att man kan justera spänningen för att få visarna att gå hyfsat rätt....

Jobbigt läge... hoppas inget har hänt. Finns ju hur många pumpar som helst att välja på men ta en av ett välkänt fabrikat, högvolym om du känner att du behöver det och en lite maffigare Hi-performance drivpinne. Känns dock lite märkligt att pumpen gett upp på det viset, är ju rätt välsmort om man säger så... men men...

För en tid sedan blev jag uppringd av en tidigare kund vilken vi hittills hjälpt mestadels med lite äldre Ford V8, så kallade ”flatheads”. Den här gången gällde det en 71á 351 Cleveland 4V motor som inte vill vara med. För övrigt en märklig gatukorsning - bilen är en Pontiac från 1950 vilken fått hyvelbänken (rak 8an) utbytt mot en Clevelandmotor och 4-växlad T10 låda. Bottendelen är ”raggarrenoverad” med nya lager, ringar och sådant. Cylinderloppen handhonade och ny oljepump isatt… Så långt rätt, eller ja – det funkar i alla fall. Topparna helt genomgångna på auktoriserad och välkänd motorfirma, nya rostfria ventiler, fjädrar mm… Som nya med andra ord. Över detta ett nytt Edelbrock Performer insug med en ny Holleyförgasare. Än så länge hade motorn bara varit igång ett fåtal gånger men man hade hunnit ställa in grundtändning, kolla kamvinkel och lite sådant. Justerat in förgasaren, flottörhöjder och den biten. Helt okej så här långt. Tog mig ner till kunden igår för att kika på eländet… Nu till motorns kluriga beteende… Ibland startar den och går jättefint, efter ett litet gas eller två så börjar minst halva cylinderantalet att missa. Håller man lite varv på den säg 3000varv – ja då hänger den med och har bra ryt o rapp uppåt. ( Visst är ju en Cleveland 4V så nån gång under 3000 får man väl inte räkna med ) Släpp ner den på tomgång igen och det missar hela tiden… I det här läget kan man stänga av och starta upp igen och då hänger den med på alla burkar… tills man trampat till den igen. Vad gör man? Börjar kolla allt igen – tändning står rätt, ingen miss i tändsystemet, rätt eller rimlig kamvinkel. Sitter dubbelvacuumklocka på denna och ingen skillnad med vacuum eller utan. Provar en annan förgasare som jag vet funkar – samma läge… Här emellan har ventilkåporna vart av och känns på vippor och så att lyftarna är stumma o fina… o helt ok här också… Så här höll vi på några timmar fram o tillbaka – ibland gick motorn och ibland knappt alls… Misstanken började krypa att något inte stod rätt till med ventilerna… med en vacuummätare på insuget såg det riktigt skumt ut när det började missa, precis som att kompressionen trycktes ut i insuget igen. Vi visste ju att topparna är helrenoverade och var det är gjort så det borde inte vara några problem om man säger så. Beslöt ändå att topparna skulle av och så skedde…. Hinna vänta på att motorn skulle kallna fanns inte. Högertoppen av först och allt såg normalt ut i förbränningsrummen – sen vänster sida och här var det annorlunda. Helt rent i cylinder 7 och 8, lite skitigare i de två främre men långt ifrån som på andra sidan. Nu började det klarna… Det var ju trots allt nya ventiler och fjädrar överallt… Men det saknade något… Fanns knappast tillstymmelse till inspänningstryck på samtliga fjädrar/ventiler i denna topp. Ventilerna blev alltså hängande och stängde bara när de ville… Eller när de fick hjälp av lite högre mottryck i cylindrarna på ett högre varvtal. Nu ligger topparna här och skäms för en ny översyn och inspänning till rätt tryck. Ska bli spännande och se hur den går med lite mer fjong i fjädrarna sen. Blir förresten bra väghållning i en 67a Fastback med ett gäng clevelandtoppar och lite annat skrot i bagaget Mvh,

Det här är ett klurigt ämne - så är det bara. Kan ta två exempel... Jag bygger för tillfället två kundmotorer varav den ena hamnar i en Mustang 67a och den andra i en Galaxie 64. Den första baserad på en 5.0 från 86 och den andra en 351W (5.8 ) från samma årgång. Femnollan hade gått under 8000mil och var kanonfin i loppen, rak o fin när man mätte upp allt så den fick gå som en budget busmotor. Bra honing och nya kolvar med notchar för ventilerna - 85-86 5.0 har ju plana kolvar och höga ventillyft är ingen option. 351an hade gått lite längre så här kör vi fullt ut - cylinderborrning, honing med stressplata, deckfräsning mm.... slipning vev 010/010. Bilden visar de två maskinerna, bla. - ihopsatta enbart för att ge en bild av hur det kan se ut... alltså tomma innuti så att säga - är nu det roliga börjar. Båda motorerna får ett rebuild-kit från Summit med nya kolvar, lager, ringar och allt som ingår och lite till... originaltoppar på dessa årgångar låter vi helst bli så de får var sitt Edelbrock Top-end kit. 5.0an får deras 367hk-kitt och 351an deras dito 400hk. Bägge kommer gå mot manuella lådor - en helt nya T5-z låda och den andra en 4 vxl Top-loader. Vi byter dock kammen på 5.0an mot en rapp rulle, kunden vill ha max så han får ett stressigt alternativ helt enkelt. Mycket rupp-rupp var ett krav. Körbarhet var dock inget krav - kunden har ju alltid rätt... Bägge motorerna blir fullt balanserade "in house" till en bra bit under Race-standard och den övriga nödvändiga behandlingen. Blocken lut o syradoppade sedan tidigare så allt blir rent o fint.... Ja det där kan ni ju.... Slutsats? Med dollarkursen vi har idag - läser ikväll 6.24sek/usd på gadgeten på datorn, ingen tvekan.... köp en maskin från Usa direkt... det blir inte billigare här hemma...även om det finns en hel del 5.0/5.8 på skrotarna runt i landet. Att starta med en motor från skroten även om det känns billigt... det ska borras och hela den biten, kanske slipas en vev. Någon ska sätta ihop det hela och helst en balansering innan.... Jag är självklart jävig i frågan men glöm en Usa-$100-balansering på ett shortblock, köp obalanserat och fixa det här hemma istället... då blir det bra. Kollade mitt egna 408Stroker-kitt från Eagle som skulle var balanserat och klart, visst inte så tokigt men det finns en del att hämta hem här.. det var inte bättre än en "production" 5.0HO.... Så som ThomasFB säger - Köp! Kommer du billigare undan har du stulit grejerna... Samtidigt är det väldigt kul att bygga själv.

Varför slängde man 3 sådana i somras för.... Köpte i ett gäng 5.0or och alla hade flexplatta.... suck... du kunde fått alla tre för typ frakten... Men visst, det går att balansera om helt klart... men frågan är om det är värt det. Har man en vev klar och uppsatt med bobvikter och allt då är det lungt... Får man helt enkelt svetsa dit en rejäl bit så man kommer upp till matchande 50oz. Men det förutsätter att du träffar på en balanserare med lite intresse och vilja att göra det hela..

Finns säkert många sätt att rengöra denna på, tror inte du behöver vara rädd för att den ska gå sönder av tvätten. Fördelaren var ju ny? Är det rätt grundförställning på denna? Tps-sensorn rätt inställd samt gasspjällsläget? Skulle tro att 94-95 5.0 har samma "bredd" på tomgångsmotorn, alltså ca 120rpm som den kan spela med. Din motor ska alltså ligga på de där strax över 600rpm när tomgångsmotorn är bortkopplad, täppt eller ur funktion. Man bör även kolla varvtalen med en bra varvräknare, våra Mustangers dito är inte så pålitliga nämligen. På en automatbil finns som regel även en tomgångshöjning via IAC vilken går in o höjer varvet när drivande växlar väljs. Småklurigt det där, säkert nåt skitfel bara...