Tbird

Besiktning borde vara det minsta problemet. På min 1988 T-bird har de aldrig upptäckt att jag bytt från automat till manuell.

Låter som det är skit och sotavlagringar. Brukar du bara köra lugnt? I så fall testa och köra hårt en stund och se om det blir bättre. Jag brukar ta min fars bil åtminstone 1 gång per år för en hårdkörning så både bromsar och motor ska fungera ett år till. Han tycker inte om när det luktar lite bränt när jag kommer tillbaka, men det funkar.

Finns som sagt en del saker att kolla. Bränsle, det verkar du ha kollat. Då saknas gnista, och varför?? Eftersom det är COP ( coil on plug = tändspole på tändstift) då är det svårt att se om det finns gnista genom att sätta dit en tändinställningslampa. Då kan man göra som gamla moppe tiden, ta ur stiftet och koppla till COP och lägg tändstiftet emot toppen och kolla gnista. Blinkar larmet??, då har du problem. Vad är unichip (inget som jag direkt hört talas om), troligtvis ett chip som sätts i baki på styrboxen. Om du tror det är chipet, kom ihåg att koppla loss batteriet sedan ta bort modulen efter du har trampat på bromsen en del gånger. Detta för att veta att det inte finns någon spänning kvar i hela systemet.

Youtube instruction för 2V modular motor, fylla kyl systemet.

Finns en hel del ställen på växellådan som det kan läcka. Vid turbin, vid kardan, oljetråg, vid servon mm.

Helt otroligt att dessa frågor kommer upp igen. Amerikanska bilar har från mitten på 1980-talet haft ett krav att de ska klara 10% etanol. Därav har de korrekta grejer installerade för att kunna klara av etanol i bensinen. Har kört min T-bird 1988 ett antal år utan problem med E85, dock uppdaterade spridare och bränslepump för att leverera mer bränsle. Anledningen till det är att E85 innehåller mindre energi per volym. Tidigare bilar kan ha problem med packningar och flottörer i förgasare, membran i bränsle pumpar och vacum membran till fördelare. Dessutom alla bränsle slangar. Hot rod heavens (Biltema) bränsle slangar tål absolut inte etanol.

Vilken motor?? Finns hur många som hellst för Mustanger. Ge år på bil och och typ av motor.

Låter bra att du är införstådd att det är ganska moment som ska göras och lira ihop. Många får för sig att det är bara att byta men har inte förstått att shimsningen som tar tid och är det svåra momentet.

Hoppas du vet att byta utväxling är inte lätt. Bland det svåraste att göra på en bil då det är många saker som spelar in. Min första tog nog många kvällar och helger att göra då jag inte visste omfattningen av arbetet, dessutom hade jag ingen press hemma utan fick åka iväg till en bekant som hade press. Det behövs press, micro meter, moment nycklar plus en del annat. Jag har gjort en hel del Ford 8.8 och då jag inte har en full höjds lyft så tar jag alltid bort hela bakaxeln. Mycket enklare att ha full kontroll på arbetet i ergonomisk bra ställning. Rekomenderar att byta alla lager även hjullager, dessutom byte av diff lameller. Rekomenderar också carrier shims som har interlock (fungerar som ett fast shim men justerbart), Yukon SS12. https://www.summitracing.com/parts/yga-55002

Håller med Per om tändstiftsbyte. Måste var en gimmick för europeiska marknaden. Har aldrig hört talas om att tändstift kan bli sämre med tid (måste bytas vid 4:e service), det är endast antalet mil eller drift timmar som styr tändstiftsbyte. Den stora grejen med lanseringen 1991 av modular motorn (senare utvecklad till Coyote) var att tändstifts bytes intervall utökades till 16000 mil. Min vardagsbil, Mercury Grand Marquis har nog endast sett ett tändstiftsbyte och den har gått nästan 29000 mil.

Det är en vacuum läcka i sysstemet. Kan vara allt från tanklock, slangar och evap purge valve. https://www.mustangevolution.com/threads/evaporative-emission-system.390402/

Det är 3 saker som ska gå in. Axlarna som du kollat och avfasningen på turbinen som ska gå in i oljepumpen. När du försöker sätta dit den så måste du vrida runt turbinen och fram och tillbaka. Har för mig att den ska gå in tre steg. Det "klicka" i.

Ford SB brukar aldrig ha problem med startmotor inställningar, då det ej kan göras. Block plattan eller vad jag kallar det, distansplatta/dammplatta. Den är endast där för att inte få in skräp och damm mellan motor och låda dessutom är det en bra start för att få korrekt spel för turbin till låda.. Tjockleken på den har absolut ingen betydelse för startmotorn. Oavsett tjockleken på distansplattan så är avståndet mellan startmotor och startkrans konstant. Normalt är det viktiga att använda korrekt startkrans kuggantal till trans kåpan. Absolut de bästa startmotorerna är Fords egna, tror det var början på 90-talet som de började använda de lättare med utväxling inuti.

Det finns en "fuel inertia switch" bränsle avstängning. Det är en switch som ska lösa ut vid kollision, men om man slår på/vid den så kan den lösa ut. Har för mig att den sitter i skuffen vid vänster bakljus. Bara att trycka på den röda knappen för att resetta. Sen kan det även vara säkring för bränsle pumpen.

Som sagt. Immobiliser. Bränsle. Tändning. Luft. Annars går den inte igång. Blinkar immobilaser eller om vissa årsmodeller visar ------ på vägsträcka = startar inte. Bränsle, först och höra att bränslepumpen går igång några sekunder när man vrider nyckel till tändningsläge. Dessutom om det finns en "däck påfyllnings uttag" på bränslerör. Tryck på den om det kommer ut bensin under tryck= bra. Tändning, gamla knepet. Ta ett extra tändstift och ta av en av tänspolarna och koppla in mot jord. Ger det gnista = bra.

Har också tidigare klagat på denna penga förstörelse utan något gehör. Medlems matrikeln åkte direkt i kassen för pappersåtervinning som vanligt.

Det som jag hittar, Inga extra kontakter imellan MAF sensor och ECU. Mäter du mellan ECU kablage (bortkopplad från ECU) och respektive kontakt på MAF ska det vara 0 ohm. 56 betyder för hög spänning från MAF. Du bör kolla kontakterna så det inte är någon oxid på dem.

På de bilar som jag har tagit hem i container har jag alltid köpt nytt batteri innan skeppning. Detta pga. de är billigare i USA. Som sagt kopplas batteri pol bort under frakt. Har inte haft några batteri problem när jag hämtat bilen hos frakt bolaget.

Lambda = 1, då hur många delar luft som behövs för att förbränna 1 del bränsle fullständigt. Bensin = 14.7 Bensin med 10% etanol = 14.1 E85 = 9.7 Skillnaden då endast med 10% etanol i bensinen är ca 4%. Denna lilla skillnad är väl inom vad motorstyrningen kan kompensera för. Dock för E85 behövs det ca 50% mer bränsle jämfört med Bensin. Det finns en anledning till att E85 och E100 kallas för "poor mans race gas". E85 innehåller lite syre, behöver mer förtändning och kan inte spika, har högre oktan tal ca 105 desutom får den bättre kylande effekt då mer bränsle behövs. Från mitten på 80-talet så var det krav på biltillverkarna i USA att bilarna ska kunna ha upp till 10% inblandning av etanol. Då bränsle systemet ( slangar, rör och anslutningar) ska klara av 10% etanol är det inget problem med 85% etanol. Jag konverterade min T-bird 1988 med 347 sug motor till E85 för många år sedan. Jag bytte till större bränsle pump och spridare, sedan mappade jag om den, klart. Resultated blev ca. 10-15% högre förbrukning jämfört med bensin. Dock ca. 40% mer vid fullt gaspådrag. Har också konverterat min Mustang Cobra 2003 (kompressor bil) till E85. På den så byttes det mycket mer då jag skulla ha nästan den dubbla effekten mot original. Effekten ökade på bakhjulen ca 50 hk. Detta då förtändningen kunde ställas optimalt.

Har gjort gen 2, 3 och 4 hittils. Konstigt nog så har jag bäst koll på gen2 fast jag inte äger en sådan. Gen 2, 9/10 Gen 3, 7/10 Gen 4, 8/10

Vad för årsmodell? Jag gissar att du tänker på plåtskydden som sitter bakom bromsskivan. Inget som igentligen behövs och är inte en service pryl. Tror endast Ford har dessa som reservdel.

Jag har hjälpt en kompis att byta till AOD i en -67 Mustang. Denna bil har golv spak. Absolut inga problem med plats i kardan tunneln. Tyckte bytet var ganska enkelt, men då är vi bägge är vana vid bygga egna grejer och svetsa. Jag har nyrenoverad AOD om du är intersserad. Nedan är vad som behöver göras vid byte. Byggde nytt växellåds fäste. Bytte startkrans till 164 kuggars. Återanvände original växelspak och byggde nytt växellåds stag mellan låda och spak. Eftermarknads TV-kabel, plus byggde fäste vid förgasare för kabeln. Kortade kardanen. Kommer inte ihåg om vi fick byta till längre bult mellan motor och låda. Kablage för startspärr och back ljus fick vi modifiera. Ev så kan man få modifiera avgas system, detta helt beroende på hur det är draget vid växellåda.

Verkar vettig nivå.

Klart intressant vad man kan göra med 3D printer. Kommer att bli riktigt bra.

Går att byta lyftare utan att ta ur kammen.