mnilsson

De är litet halvluriga att få tag i. Det verkar inte nytillverkas och här i Sverige fick iallafall jag inte napp varken på detta forum eller hos handlare som för begagnat. Köpte till slut ett par på Ebay väldigt billigt men det var rätt mkt fissel innan jag fick över dem eftersom de måste packas bra men inte för bra (typ trälåda) för då kostar frakten en förmögenhet. Det slutade med att jag betalade killen som sålde glasen, han lämnade dem hos en firma som packar och skickar grejor, jag hade mailkontakt med föreståndaren där så att vi var överens om "nivån" på emballaget (det blev frigolit, hård wellpapp och plastfilie) och sen kom grejorna över. Det tog möda och tid men löste sig. Kanske enklare om man hittar nån firma som säljer på Ebay och som är proffsiga på att skicka grejor. Skenor kan du köpa "var som helst" typ NPD eller VP Autoparts. Tyget som sitter inne i skenorna (om inte det kommer med) har Örebro Manufakturaffär. //Mats

Litet smålurigt. I original så matas den reglerade 5-volten (+) ut genom instrumenten som sedan jordar genom respektive givare. Skall du koppla ihop original instrument med en eftermarknads nivågivare så är risken stor att du behöver fixa med diverse motstånd för att få samma resistans som originalets nivågivare. Annars visar det fel. Har du ett annat instrument så brukar det stå på instrumentet vad som är + och -. Oftast är det väl att man matar med +12V till instrumentet som sedan jordar genom givaren. //Mats

Hej Jag tillhör kategorin som anser att halvledarteknologin lett oss framåt. Skillnaden är väl framförallt att allting är inbyggt i generatorn vilket minskar mängden kablar och kontaktytor. Saker som förr eller senare ger problem i en bil. En vanlig standard "Bosch"-generator går att montera på en Ford SB med mindre mekaniska anpassningar. Ett motstånd eller en lampa krävs dock för att få en modern generator att ladda om bilen inte hade laddlampa som original. //Mats

Av de tidiga så är 66:an den som har mest unika komponenter, de tidigare årsmodellerna hade en hel del gemensamt med Falcon (speciellt om det Mustangunika materialet tog slut på linen). //Mats

Helt beroende på var bilen rullat i USA så KAN det vara så att det du ser bara är toppen på ett isberg. 1966 hade Ford ingen som helst hålrumsbehandling så alla balkar rostar inifrån förutom de yttre trösklarna som faktiskt är galvade även på insidan. Bara en sån sak som att vattnet som letar sig ner längs bakrutan och hamnar mellan caben och kromlisten hamnar i en öppen plåtränna och leds ner bakom de små bakre sidorutorna ner i trösklarna för att sedan rinna ut i de utstansade dräneringspiparna på undersidan. Karossen är en väldigt vek konstruktion och är den dessutom rostig så blir den inte styvare. Blästra är väl inte fel då ser du bättre hur allvarligt (eller inte) problemet är. //Mats

Generellt så är en diafragmatryckplatta en utveckling av den gamla fingermodellen. Den stora förbättringen är väl just att den är mkt lättare att manövrera. //Mats

Det finns en fuskvariant med plastkragar man limmar upp underifrån. Kan vara OK tills du mognat mentalt inför det oundvikliga: Att ta ut rutan och borra ur 120 punktsvetsar. //Mats

VP Autoparts eller Hansen Racing (beställs via Mekonomenbutik). //Mats

Min Musse är inte utrustad med servo och har då en 19:1 snäcka. Förstår inte varför man behöver servo. Det är varken tungt eller speciellt mycket "vevande". //Mats

Hej, det är väl som Janne J brukar skriva: 235/245 är i svettigaste laget för en tidig Mustang. Den blir rätt spårig. Själv kör jag på 7x17 och 205/225 på en 66:a och det funkar riktigt bra, till och med med renoverad original styrsnäcka. I och med att karossen är ganska nätt ser det rätt fett ut ändå. //Mats

Kan rekommendera Veterania om du vill ha ny ruta. Osäker på om de även har bakrutor. //Mats

Body går bort. //Mats

Så har jag oxå förstått det. //Mats

För att dämpa resonans behöver man nåt som ändrar egensvängningsfrekvensen på den aktuella delen som ger resonans dvs nåt med tyngd. Bitumenmatta är i princip tjära med "grus" i och den gör det jobbet. Biltemas 4mm tjocka (finns oxå på Mekonomen) duger enligt min mening till detta enkla jobb. Nöj dig dock inte med att sätta dit den med det självhäftande klistret utan värm dit den ordentligt med värmepistolen. Appliceras på alla plana ytor som man kan tänka sig kan börja vibrera. Nästa steg är att ljuddämpa dvs stoppa oväsen från avgassystem, transmission etc. Då behöver man i princip täcka hela golvet med en bra ljudisolator. Det finns typ filtmattor eller mer avancerade material. En ny matta till bilen har ofta sån filt på undersidan. //Mats

Gött! Kan det ha varit så att den lilla rosa legat mot jord nånstans? //Mats

Får du det att funka med återsuget när kylarlocket tätar nedanför nippeln som skickar ut överskottet till expansionskärlet eller byter du lock till ett som bara tätar i överkant (men då får du inte upp nåt övertryck i kylsystemet)? //Mats

Skulle den bilen bara kosta 7000 Euro eller var det en delbetalning? Den ser ut att vara värd 250.000 SEK. //Mats

Inte svårt egentligen men det kan bli förvirrat när man ömsom matar och ömsom jordar på olika ställen i samma bil för att få funktion i syfte att spara pengar. I kombination med jordfel och kortisar kan felsökning bli trassligt. //Mats

Den rosa kabeln (om det är den från tändningslåset) är en motståndskabel för att sänka spänningen till ca 9V till tändspolen vid normal körning. Den blir säkert litet varm men skall givetvis inte ryka. //Mats

Bilel är rena svartkonsten. De konstruktörerna följer inga "regler". Billigaste och enklaste sättet att få funktion gäller. //Mats

En modern startmotor med (oftast) högre moment och integrerat startrelä. Storleken gör att headersmontage underlättas (som jag förstått det). //Mats

Regbesiktigade min med 2 1/2 system och Magnaflowdämpare (man ser rakt igenom dem). Han sa inte ett pip om ljudet. Antagligen för att han tyckte att de var OK att en Mustang låter så...subjektivt som f-n mao. //Mats

I originalsystemet så var det väl så att när man skulle köra startmotorn så fick startrelät 12V från tändningslåset. Relät gav kräm till startmotorn och till tändspolen. På så sätt bypassade man den rosa motståndskabeln som normalt föder spolen med ca 9V. Står "S" för solenoid (reläspole) och "I" för ignition bypass månne? Motsvarigheten i ditt system blir väl att du flyttar kabeln som drar befintligt startrelä till den nya starterns solenoid och sen drar den vidare till tändspolen (eller grenar den tidigare). Då får du 12V direkt till spolen när du startar och 9V via motståndet när du kör. //Mats

Ja, åtta skruvar i en plåtkonsol av den storleken verkar vara mer tyskt än amerikanskt ;-) //Mats

Det är väl generatorn som alstrar det vinande, varvtalsberoende ljudet i radion. En generator med inbyggd laddningsregulator har normalt bara två anslutningar: B+ som skall till batteriet (ev via startmotorn) och D+/61 som skall till +12V via laddningslampan. Det kan finnas en "W" oxå på universalgeneratorer, den är till varvräknare på dieslar. Obs att det måste finnas en lampa dvs ett motstånd i D+ kretsen annars laddar inte generatorn. Se schemat i den bifogade filen. //Mats VAX-GEN.pdf