Mustangmike

För bus å lek strycker du bara traction control knappen till off, så lampan lyser. Dom andra två lägena Adv track och ...Sport får du läsa i manualen vad dom gör men troligen bankörningslägen som ställer om allt möjligt från motor till styrrespons och abs etc. Sista valet stänger du av allt, dvs normalt låna ut till svärmorsläget Sen har du väl det riktiga banläget som du måste ha den andra nyckeln till och som laddar en helt ny tune i bilen.

Det är ju i princip samma med Gen 5 och det är väl bara Gen 1 , äldre Porsche och Ferrari som är bättre

Det blir alltså en Sleeper 64,5a med modern dubbelturbomaskin under det beskedliga yttre, nästan så du skulle köra smygbreddade plåtfälgar med navkapslar

Ser ut som det kan bli fart på den där

Jag fick brevet i Fredags, imponerande produktansvar. 13år gammal bil som flyttat ut från marknaden och kontinenten den en gång såldes på.

Jag var i kontakt med dom efter Carpimps tips när mina FR pajat och kommer köpa dämpare av dom när det blir aktuellt. Trodde i min okunskap att om man köper en dubbelt justerbar , d.v.s både komp och retur så kan jag använda dom till både bana och dragracing men dom lärde mig att dessa två användningsområden har helt olika krav på karaktäristiken på dämparkurvan nästan helt inverterade vilket innebär olika shimsningar. Där fastnade jag och fick beslutsångest. Just nu har jag mina original bak tills jag bestämt nivå på nästa steg. En annan intressant sak att notera om ni inte upptäckt det är att med 1,5tums sänkning bak så har du bara 2-3cm kvar till bumpstoppern, så den blir en aktiv del av den lilla fjädringsväg som blir kvar, det förklarar stötigheten man upplever oavsett hårdhet på dämpare

En sak att beakta gällande Ford Racing stötdämparkitet som i sig är bra funktion på men bara tills en dämpare pajar. Du kan inte köpa en lös dämpare, du måste köpa hela kitet om fyra vilket kan bli lite väl kostsamt. Tror det är runt hörnet garanti eller möjligen max ett år. Trots att dämparen är japansk, i grunden är det en Tocico men av någon märklig anledning är det tummått på kolvstången så ingen stötdämparfirma som normalt renoverar och chimsar om dämpare hela dagarna har reservdelar, bara att kasta skiten. Köper du motsvarande Koni eller Bilstein har du full service hos alla stötdämparfirmor om något händer eller om du vill chimsa om åt något håll. Min ena bakdämpare började läcka och tappade trycket efter tre år (Ca 2500 mil) , den andra året efter.

Kanoon tack, har sett rökta och vita på ebay men ser nu att det verkar finnas röda. Tyvärr är det lite andra prio just nu på bilen med prep av låda och bygga klart bakaxel m.m.som drar kulor men det är frestande

Jag skulle inte bry mig om det droppar ner i tråget, det är ändå olja där. Men har du bytt Mussen en gång för ett år sedan borde du ha nån form av garanti på den. Om det däremot läcker ur tråget måste det vara otätt, täta hålet skulle jag säga, du bör se var det är om du rengör ordentligt och se var det droppar. Ta loss rengör svetsa eller limma. Skulle det vara så att det är otätt i skarven mellan tråget och låda bör du göra om och göra rätt. Limma skiten med silikon , på bägge sidor om packningen om du har en, oavsett typ eftersom den bevisligen inte höll tätt. Läcker det ur pluggen, samma som ovan, limma skiten med sillikon. He he blink blink

Jo jag vet vet att det kunde vara skit å dravel på forum också men det var oftast på sådana helt öppna eller med anonyma anv. Men å andra sidan förvånas man ibland vad som skrivs på Amerikanska fb trådar med riktiga konton, jösses. Visst använder jag youtube,, har ingen trad. TV abonnemang längre, men bara för att trenden går mot att se film snarare än skriva behöver det nödvändigtvis vara bra eller bästa utvecklingen för allt. Premium kanske kan va nåt att fundera på för att slippa reklamen och slippa spotify

Youtube är bra men tyvärr översvämmas det av otrolig mängd dåliga filmer som i många fall bara är tidstjuvar och utrymme för reklaminslag. En liten fråga eller undran som skulle besvaras på en enkel textrad kan ta 5-20min/film man måste titta igenom, inte sällan väldigt tråkig ointressant film för att någon mediakåt lirare skapat sig onödigt utrymme i rutan. Många frågor får inga text träffar på google, eller 10 år gamla forum inlägg men däremot desto fler träffar på Youtubeklipp som inte alltid ger det man önskade. Utvecklingen pågår även i skrift såklart på fb m.m. Det är så enkelt att sprida dynga idag så vi drunknar i skiten och har svårt att hitta fakta. Film i all ära och oslagbart i många lägen men text är bra skit, och avsevärt snabbare att sålla och finna.

Det är inte ointressant, Jag Instämmer. En orsak är den generella trenden att alla forum minskar p.g.a FB och andra medier. En sak jag själv tänkt på som kanske vara en del i orsaken är att forumet är helt öppet, vem som helst kan läsa allt även om man inte är betalande medlem och man tillåts även ha en profil som är helt anonym. Varför? Jag tycker att det ska synas tydligt med fullständigt namn och medl. nr vem man diskuterar med , vilken region etc. Vi har ju en medlemsmatrikel där alla data står, varför ska det vara hemligt här, förutsatt att bara betalande medlemmar kan läsa förstås. Så är det på andra forum jag varit med i. Det skapar även många spontana kontakter, möten och vänner när man rör sig i landet eller på träffar eftersom man då lättare känner igen folk/bilen och typ den där liraren måste jag hälsa på som man tjabbat med på forumet, i åratal kanske. Nu kan du gå förbi varandra/eller bilen utan att veta om det.

Kul och snygg bil du har, men nu vill man ju veta hur det gick? Har du någon resultatlista så man kan se om dom som har dom bästa bilarna i teorin även kan sätta upp chassiet och köra i praktiken

Nej det har du rätt i, jag var lite slarvig att läsa

Dom gör nytta dom där. Min gamla org maskin med ca 15.000 mil lämnade en liknande skvätt på ett par hundra mil, Den nya motorn har lämnat en halv tesked på dryga 250 mil.

Ett generellt tips som kan ge dom symtomen är ånglås i förgasare eller mekaniska bränslepumpar och det verkar vanligt nu i högsommarvärmen på lite äldre grejer. Nifsta i Torsdags hörde jag minst tre som diskuterade det och lämpliga åtgärder, som isolationsplattor mellan förgasare och insug och byta till elektrisk bränslepump som monteras där den inte värms upp etc.

Tror inte man ska ta bort det variabla insuget om man inte har kammar , headers mm. På min org maskin hade jag long tube m racekattar, xpipa, hotrod kammar, udp kit, FR tb +cai och deleteplattor. Min är ju Automat som beter sig lite annorlunda än en Spansk Manuel låda. När jag bytte till FR insuget som en isolerad åtgärd upplevde jag en tydlig förbättring i respons även från botten uppåt. Hade inte förväntat mig förbättring så långt ner men det kan bero på kombinationen med kammarna som blir gynsammare. FR insuget har större volym. Öppna system är sällan bra för bottenvridet. Jag harX-force slutdämpare, med typ silent choice. Och då upplevde jag tydlig förbättring av bottenvrid när man kör i tysta strypta läget.

Displayen kan vara intressant, lite nyfikna frågor Den kallas HUD display vilket är Heads up display för mig d.v.s att den projicerar en bild på vindrutan. Kan den det? Är hastigheten från ODB uttaget, d.v.s samma felvisning som bilens egen mätare eller är det GPS hastighet....tunnel så troligen inte Kan du välja att den ska presentera flera (PIR) värden från datorn som den rullar kontinuerligt eller väljer man ett i taget.

Kan vara ett sätt att hjälpa verkstäderna och hela eftermarknaden. Bilar och motorer är generellt så bra idag med väldigt låga underhållskostnader och långa serviceintervaller om det inte vore för oljan. Att byta olja varje år eller visst mil vilket som först inträffar har det varit sen hedenhös. Men stiften.....å andra sidan, det är ju bra med pulver i dom nya Mussarna och dom har kanske frångått superlonglife stift till mer highperformance och bättre elektroder för att få en optimal flamfront och förbränning så det finns kanske en anledning till frekventare stiftbyte. Det är rätt mycke som ska till och vara perfekt i motorn för att få ut den där effekten och datorn känner av hundratals parametrar för varje detonation och minsta antydan till avvikelser styr den ner tändninge m.m. för att inte skada motorn. Viktigt att stiften alltid är på topp. Eller så är det som så vanligt på allt nuförtiden, typ helkonserver som håller +10 år har bäst före nåt år bort idag. Tillverkaren av stiften har satt på ett bäst föredatum Gällande stift lärde jag mig nyligen att platiumstift inte är lösningen på allt. I SCT advantage manualen gällande grunden för tuning stod det att man skulle undvika platiumstift och välja stift som är gjorda för optimal effekt snarare än längsta livslängd.

Nu slipper ju min bil salt å värsta vintern och har nog levt så hela livet med tanke på hur den ser ut under, det blir bara några enstaka höst och vårturer där det är salt på vägarna men tycker att galvaniseringen verkar bra på karossen. Jag brukar avsluta med en schamponering undertill innan den åker in i garaget för vinterns projekt så det blir roligare att hålla på. Jag har absolut inget rostskydd och det finns inte tillstymmelse till ytrost på kaross. Det som kan vara ytrost på är bakaxel (innan jag målade upp min) och några enstaka andra detaljer som är råjärn som flänsen på utgående axel växellåda och sådant. Men visst har man sett bilar som gått vinter utan och då blir det mer angripet och allmänt fulare även om det inte påverkar nämnvärt i praktiken annat än estetiskt. Jo kom på att jag har faktiskt lagt på ett tunnare lager tunn rostskydds spray i bakre hjulhusen mot grussprutet. Fram är det ju plast innerskärmar. Hjälpte en polare att byta slutdämpare på hans 07a som var tectylad, fy fn, va kletigt och trist det blev plöttsligt . Fick sanera alla verktyg efteråt dessutom.

Bra blir det om det fungerar och du tycker det ser snyggt ut på din bil med dom fälgar du tänkt . I övrigt är det bara krångligt om man har olika fälgar med och utan som man byter emellanåt och att ta av och på spacer med kanske annan skalle, du kanske måste kapa bultarna på bilen för att få plats o.s.v. men det ger ju möjlighet att få till en lösning på ett problem. Jag har 23mm runt om på min när jag kör med original Bullit 18" för att få ut hjulen mot kanten och fylla ut bättre samt får då även plats med Brembo oken fram.

Jag köpte min 07a 2015 med tanken åretrunt bruksbil och har blockvärmare i min 07a original maskin som Grufman installerade, kanonbra. Körde min som bruksbil delar av första vintern när jag köpt den 2015 och håller med Datmb, den tar sig fram bra, och mycke bättre än många framhjulsdrivna småbilar, sen kanske antispinn funktionen inte är världen smidigaste men det funkar och är kul att köra sommar som vinter. Det som jag upplevde mest besvärande vintertid eftersom man är bortskämd med bekvämligheter från modernare bilar var främst avsaknaden av eluppvärmda backspeglar och sidorutorna om man står ute i omväxlande sth miljö med stora temperatur skillnader och väderomslag att rutorna fryser fast i nederkant av snö, is och fukt. Rutan sänks 2cm när du öppnar dörren för att släppa från överlappande kantlist i ovankant eftersom den inte har fula rutramar på dörrarna. Här blir det lite strul och känns som man sliter på grejerna när den sitter fast, dörren går upp men det låter illa. Jag hade eluppvärmda stolar som var eftermonterat, osäker om det var std ens på sista årsmodellen av Gen5. Gällande dragkrok går det men Gen 5/S197 får dra max 450Kg p.g.a dom klena plåtbalkarna sista biten bak som inte var tänkta för annat än att hålla ljuddämpare och bakstam. 2011-14 är lite mer ombonade och bättre allround än 05-10 men Gen 6 är en avsevärt modernare och bekvämare bil och mer åretruntanpassad med allt vad det innebär i form av mainstream och minskad charm etc men det är väldigt personligt såklart. Jag blev så kär i min Mustang så det blev en renodlad hobby och sommarbil efter första vintern. Jag kör och mekar med den jämt nästan och åker på utlandstrippar och kör bus å bana och lagar sönder nästan allt nuförtiden. Kul som fan är det fortfarande efter fem år. Bild från Lördagens 35-mila bad&hav roadtripp med middag i Öregrund. Snittade 0,95L/m med min nya egenbyggda Stroker 302a

Ett ännu bättre alternativ är att dra två16 eller 20mm2 kablar. En till säkringscentral och dator/efibox/tändbox eller vad ni nu har. Allt känsligt går väl förhoppningsvis via säkringscentralen. Den andra går direkt till startmotor och generator. På så sätt får all känslig elektronik max spänning eftersom storförbrukaren startmotorn har en egen kabel och spänningsfallet den skapar i sin kabel kommer inte drabba elektroniken som har en egen där strömmen är betydligt lägre och spänningsfallet försumbart. Ja har du dåligt batteri som dyker så hjälper det inte såklart. Nästa moment, motorn har gått igång, starten slutat dra ström och generatorn börjar ladda med ström i andra riktningen raka vägen till batteriet. En bra option är att lägga till en behändig anslutningspunkt i motorrummet för startkabel. Ovärdeligt den dan du behöver eftersom det kommer ske när skuffen är full och regnet står som spön i backen. För mig var skälet att flytta batteriet bättre viktfördelning, 12kg på 70cm höjd vid hö framhjul flyttas 3m bakåt, bakom bakhjulen och nedåt 45cm eftersom det sitter i botten på reservhjulsbaljan. Rätt bra utväxling på den och absolut billigaste viktjustering man kan göra. Se till att jorda ordentligt, jordningarna är ofta undermåliga, jag drog fyra korta 10mm2 från batteriet till fyra separata jordanslutningar i karossen bak. Det finns befintliga svetsade m6 bultar lämpligt placerade på S197 men annars är det bara att borra. Sedan tre nya jordkablar i motorrummet från kaross till Säkrinscentral, start och generator. Har aldrig haft så bra tryck i starmotor på något fordon och radion dör inte när starten går. Batterirokaden gjordes för tre år sedan, nu i vintras flyttades dator och säkringcentral till batteriets gamla plats. Bara den manövern resulterade i att jag blev av med ca 8kg framför framhjulen, tre kg bort helt och resterande 5kg flyttades 1m bakåt, till bakom framhjulet.