Mustangmike

Det kommer funka, provat själv några gånger när jag köpte min, med dubbdäck tar den sig fram bra eftersom det är diffat och driver på bägge bak. Om man inte är bilberoende och måste iväg varje dag i tid och otid kan det funka. Personligen tyckte jag det var jobbigt med sidorutorna som ska upp/ner dom där två cm och gärna fryser fast, avsaknad av eluppvärmda backspeglar. Min har sätesvärme men det är ovanligt. Alltid mysigt m V8 🙂

Om du är tveksam till importer får du hålla dig till gamla Volvo eller SAAB 🙂 Den svarta frontsmällda V6an skulle jag inte tveka att köpa om allt annat var rätt utefter kraven. Ingen speciellt svårlagad skada. Är man tveksam kollar man upp bilen med en fyrhjulsinställning så får man svart på vitt om bilen är rak, resten ser du ju med blotta ögat. Har den dessutom rullat några år här med servicehistorik minskar risken ytterligare. Värre med översvämmade dränkta bilar. Det rullar ganska många Mussar i landet som är ihopbyggda av två olika bilar. Pratade med en plåtis som gjort en del sådana för tio år sedan när dom var lite hetare och relativt sett mer pengar på och Gen 5 Mussen är en dröm att göra sådan jobb på enligt honom. Väldigt bra modulupbygnad på hela bilen och karossen. Idag funkar det inte längre i Sverige pga prisläget, arbetskostnaderna och kostnaden att lacka.

SCT Tunern kan ladda ner en "custom tune" i din bil, eller gå via options och själv välja lite olika val av önskade förändringar enligt listan i SCTn. Iallafall på X3 är del lite luddigt i menyvalen så man kan tro att man lägger till options på sin Customtune. Men alla dessa utgår dock från Stock tunen. Blir ibland rätt ok om du inte gjort för många ändringar på bilen som inte finns i listan. Det är sjukt många parametrar att påverka i Adv. Pro. Och varje Options val är en räcka av ändringar, flera sådan i olika kombos kan konkurrera och åsiodosätta saker. Därav är en väl utprovad och verifierad (loggad och kollad så inget ligger på farligt skadliga värden eller som triggar knack och retard av tändning etc. med motsatt effekt) custom tune att föredra. Om den som gör Customtunen jobbar i SCTs mjukvara AdVantage Pro kan man välja att lägga till "options" på customtunen. Adv. Pro programmet där man gör tunes stöder det och man kan även välja vilka option man vill lägga ut som tillgängliga, men typ ingen gör det eftersom dom då överlämnar kontrollen till användaren att göra förändringar som kan orsaka motorskador om man inte vet vad man håller på med, saker som dom i slutändan kan få skit för. Jag kan tycka att man borde ju kunna få välja t.ex. hur lådan ska växla. Likt valen i Options. Men så gör dom inte, troligen av risk att bli stämda.

Men om du uppgett FR insuget verkar du fått fel tune, eller så har jag missuppfatta allt. Om det är som Corvette säger så kan det vara det som är problemet. Dom drar åt snaran mer och mer. Läste ett inlägg från Lund racing för ett år sedan som fått besök av Myndigheterna som gick igenom verksamheten för att hitta möjligheter att ge straffavgifter för alla åtgärder som resulterade i högre utsläpp, ett stort problem var att dom inte brydde sig om det var för tävlingsverksamhet eller bruk på allmänna vägar.

Det går inte, ny tune som gäller. Gissar att du hade originalinsuget när du fixade den tunen? Enklaste blir att byta tillbaka till originalinsuget, allternativt plugga in servomotorn i kabelstammen och hoppas datorn accepterar det och bilen går bra, dvs. bra värden trots öppna insugskanaler när den förväntas ha stängda.

Du körde Mussen året runt tidigare, nyfiken vad som fått dig att ändra dig 🙂 . /M

En eller ett par feta plåtskruvar bör räcka och bättre än att svetsa om du inte hittar lämpligt plåtband att lägga emellan så klämman kniper. Ett alternativ kan Ev. vara att kapa och bocka om klämman och borra nytt hål och längre bult, beroende på hur det ser ut. Nu har du lärt dig vad amerikansk passform och plug & play ready betyder 🙂

Skulle underlätta med bild på vad som sker. Om piggen glider ur gummi fästet har du troligen monterat fästet fel eller kanske behöver bocka till piggen om den blivit stukad så den inte når i i hålet.

Kortversionen är att H ger mer vrid i nedre registret där 99% av brukarna kör 99% av tiden medans X ger lite extra på toppen. Där man i princip aldrig är. Så kontentan är att för att dra nytta av X pipans eventuella fördel måste du varva ur och aldrig halka ner under 5000 rpm i växlingarna. Helt omöjligt på en std automatbil m.a.o. Därav har alla tillverkare H som standard eftersom det ger bästa körbarhet och upplevd kraft.

Klickade på den där ebaylänken i måndags eller när det nu var den kom upp och har hittills fått två påminnelser från ebay i mailen om jag borde slå till. 😆

Är det som på Gen5 byter man hela bärarmarna, därav kan det dra iväg. Mindre verkstad kan säkert slipa/såga och svetsa i nya om det är så. Generellt är spindelleder svag länk på alla moderna bilar som är tunga och har breda feta hjul/däck och mycke mos, kör man lite halvhårt går dom snabbt. Mycke klagomål på kort livslängd på dessa på alla premiummärken.

Är det samma art nr på Europastiften? Dom kanske har stoppat i billiga snikstift, longlifestiften är ju bra men rätt dyra. Och Mussarna används ändå mest som gullebilar och "överservas" om det är minst en gång per år.

Grymt bra redogörelse Mats 👍

Hade exakt samma på min Gen 5 efter att jag kört in en ny tune som var korrupt på något sätt så datorn fick spelet. Det var imobilizerfunktionen. Men gick inte återställa på annat sätt än en fabriksreset av dator hos auktoriserad Fordverkstad. Ett krux som gjorde det svårt var att det inte syntes någonstans om du inte går in på logiknivåerna i canbussen. Jag hittade en alternativ väg via SCT supporten som hjälpte mig (eftersom jag har Advantage Pro mjukvara) och remote kunde ladda ner en "Fabriksreset" som jag sedan kunde läsa över via SCT3n till bilen. Då vaknade den igen. Sedan börja om med en ny bättre felfri tune. Tog några kvällar och ett antal tvåtimmars sessioner med supporten i USA i luren som guidade mig.

ABS känner av varje hjuls rotation eller inte och borde sannolikt inte påverkas. Antisspinn/TC systemet är rätt grovhugget så tveksamt om det skulle påverkas men rent teoretiskt med 7% större omkrets bak behöver bakhjulen snurra ytterligare 7% fortare än vad det behövs med lika hjulomkrets innan tc går in och begränsar effekten. Oklart vad den tillåter innan den griper in, den är ju som sagt ganska grov och tillåter redan visst hjulspinn, ibland. Jag kör min permanent avstängd via tunen numer. Tycker den bara orsakar farliga situationer när den plötsligt griper in om man råkat glömma innan lite lek. Alla "Leaving carshow" filmer med Mustanger som får kast och kvaddar bilen och allt möjligt runtikring är ju tydliga exempel vad som sker om man har TC inkopplad (kan bli spännande även med urkopplad TC om man är oförberedd på vad som händer och inte parerar i tid). Nyttigt att lära sig hur sin muskelbil beter sig så jag rekommenderar att prova själv, på stor öppen yta helst då😉

Står i annonsen DTB963

Asgarv, host harkel, kan det va möjligt. Måste vara ett decimalfel åtminstonde. Kan ju inte vara 6,3mm glapp 😮

Det är ju tråkigt, man vad är det för delar som är slut och är det sådant man inte kan gå runt? Finns behovet brukar det dyka upp eftermarknadsdelar allt Ford tar upp det och gör en batch.

Kul film, men lite som han nämner, denna var från en 99a och Ford har gjort många uppdateringar och förbättrade versioner av denna låda. 5R55S är väl kronan i serien och som sitter i Mustang och några andra modeller. Som alltid gör tillverkarna sällan något som ska tåla väldigt mycket mer stryk än vad det är tänkt men trots allt om man betänker alla som producerats och vilket stryk många fått utstå med kompressormatade maskiner och annat så går dom trots allt många tusen mil innan slitaget tagit över så pass att det blir problem. Som alla automatlådor är det också värmen som är största fienden vilket man relativ enkelt kan förebygga med större tråg och större oljekylare. Många av problemen verkar dessutom vara hyffsat lätt åtgärdade om man som alltid upptäcker och åtgärdar i tid. Min reservlåda är hos Norrorts bil & van för uppgradering, tiden får utvisa hur den kommer gå.

Fastback tvåan i rätt utförande är riktigt coola. Men ungtupparna får rycka upp sig 😉 Jag gillar hårdrock

Jo har sett Level 10 också, låter bra men inte fått svar om dom verkar pålitliga ännu. Återkommer när jag får svar. Märkligt med TCI hur mycket skit det står om dom i olika trådar och har hört storys här i Sverige om dom också med felmonterade lådor och axlar som mjukost. Mekar du själv med lådan?

Du är på rätt spår men själv har jag lämnat bort en extralåda jag har för just det du är inne på. TCI ska man tydligen va lite försiktig med att handla från enligt flera källor. Tror det mesta går att få tag på men just ingående axeln är svår att hitt just nu så hittar du någon som inte är från TCI så hör av dig.

Sorry, blandade ihop dig med en annan som har coilovers 😉 Jag kör själv med eibach excenter bultar. Vill du behålla original cambervinkeln på 0,7 kanske du behöver det, men lite ökat camber är sällan nackdel. Det blir väldigt lite med 1" Jag använde mina till att ställa tillbaka till 0,7 gr som är std vid installationen men året efter gjorde jag en 4-hjulsinställning. Då rekommenderade teknikern att jag skulle öka cambern lite efterson jag vill köra lite bana också, och då vred vi runt dom till max åt andra hållet för att öka på cambern istället och det blev då 2gr med mina 1,4 tums sänkning. 2gra camber har i princip ingen påverkan på snedslitage, toe in däremot är superviktigt att det ligger rätt för slitaget enigt honom. Det har även stor inverkan på hur bilen beter sig för ligger den lite fel ökar felet till en otrevlig nivå vid ojämn vägbana, bulor och dubbspår. Min ena toe låg knappt en halv grad fel som han påstod var orsaken till att jag upplevde bilen lite orolig vid f.a. regn och spårig vägbana. Bilen blev väldigt trevlig på vägen med nya inställningen, stabil även i dubbspåren och ojämnheter numer och svänger in ännu bättre och håller kursen utan att konstra även om det är lite ojämnt.

Spindeln är den klump som hjulaxeln sitter på och förbinder nedre bärarmen med fjäderbenet, styrstaget och bromsokens infästning. Hyffsat viktig komponent 😉 "Fjäderbensbultarna är troligen dom bultarna som åsyftas, dom två bultarna som förbinder fjäderbenets nedre ände med spindeln. Har inte momentet här men det går säkert att googla upp, kanske står i pappren du fått med. Bulten i klämfästet runt "spindelledsbulten" på undre bärarmen är också engångs och lite småviktig. Men du behöver inte lossa den för ditt jobb. Hela spindeln uppgraderades 2010 till kraftigare gods i just fjäderbensinfästningen och ökad diameter på spindelbulten. Gissar det var erfarenheter från racingen som föranledde denna uppgradering. Å andra sidan säljs det kamberbultar i parti och minut som är en klenare version med excentrisk nock på för att justera camber utan camberplattor. Värt att tänka på att sänker du mer än Ca 1,5 tum finns risk för bumpster problem och även förhöjningen av rollcenter börjar få större negativ påverkan/ökad krängning trots sänkt bil. Samt bestäm dig för en höjd innan du lägger pengar på fyrhjulsinställningen eftersom om du går och justerar om åkhöjden med dina coilovers behöver du göra om hjulinställningen. Fa toe in påverkas direkt och så lite som en halv grad fel har stor påverkan på hur bilen går på vägen.

Det där behövs ingen lyft till, fixar du lätt själv och rätt kul pyssel. Ska man vara petig ska man byta alla bultarna i f.a. spindel/fjäderben som är engångs då dom dras över sträckgräns. Corvette kanske vet om eller hur vanligt det funkar är att köra vidare med återanvända engångsbultar i framvagnen. Viktiga sedan är att göra en fyrhjulsinställning och du lär behöva ett justerbart panhardstag om du inte redan har det.