Mustangmike

Efter Exporten från US har den inte registrerats i något land som är knutet till Carfax. Oklart om Carfax eller de rapporteringssystemet som dom har i där och får uppgifter ifrån funkar utanför USA. Har sett exempel på som att en bil fått en skada i USA , gått till Litauen, tillbaka till US, gått ett tag och sedan ny skada som leder till salvage title, därefter export till Sverige. Utanför US finns inga övriga uppgifter annat än möjligen land eller region den exporterats till.

Ja så är det, men det tar 5min att tvätta med lite brakekleener om det skulle hända så ingen big deal. Lätt att det blir lite för mkt. Utan oljan är dom ganska glesa så oljan gör sin sak. Kör man regelbundet grusvägar ska man nog inte köra med dessa filter över huvud taget.

Solklart, felkopplade kretsar, Vä/Hö med reducering istället för Fram/Bak 🙂

Vet inte riktigt vad ni menar med Öppet filter men i princip alla "CAI=Cold Air Intake är ju någon form av öppet filter och själva vitsen är att få in maximalt med kall luft . Sedan är det väldigt varierande från fabrikat till fabrikat hur man löst det i praktiken med det som medföljer för avskärmning och tätningen mot motorn och upp mot huven. Om vi som exempel kikar på Gen 5 S197, Ett exempel är Ford Racing CAi som även sitter original på Bullit där ingår en luftburk som sluter tätt mot morhuvsisoleringens pressade form för just detta och tar luften framifrån i springan under huven. Steeda har en rostfri skärm som ska ge bra strålningsskydd. En del CAi har även större tvärsnittsarea och kan ge en viss vinning på WOT om man har gjort mer och en bra tune. Dom bästa har ett plaströr som det visat sig överlägset bäst på att inte överföra strålningsvärmen från allt hett när du står still och dessutom inte lagra värmen så det tar längre tid för den förhoppnigsvis kallare friska luften att kyla ner röret igen när du börjar köra med mer varv och det blir lite mer luft som passerar. Tunn plast=låg massa= låg värmelagring. Aluminium rör eller typ BBKs rejäla gjutna aluminiumklump till rör är helt förkastligt. Men om du kör som folk och t.ex cruisar en varm dag blir allt skållhett under huven, men du behöver å andra sidan inte så mkt effekt för att glida fram å mysa. Står du däremot i kön ut till stagen för att köra en repa på strippen förstår man att det inte blir inte så bra om allt är maximalt uppvärmt. Största skillnaden är ändå för överladdade motorer där det kan skilja 30-50% i effekt eftersom komprimeringen av luften/tryckökningen höjer tempen avsesevärt ytterligare (därav intercooler är avgörande på överladdade motorer). Redan varm luft =Big bad. Höga lufttemperaturer ökar förmågan att självantända blandningen före gnistan =spika. Motorstyrningen backar då tändning för att motverka spikning och motorskador och då är det inga 3-10% vi pratar som det kan vara på en sugmotor mellan t.ex. 5 graders eller 50 graders insugsluft (som höjs avsevärt i komprimeringen av överladdning) utan all vinning av överladdningen kan gå förlorad om motorstyrningen måste backa rejält för att inte skada motorn. Många fina effektkurvor med fantastiska siffror i bänkar från överladdade maskiner som aldrig går att uppnå vid normalt körning en sommardag.

Den där sviktande torpedväggen tog Ford med sig till Gen5, 2005-2014. Bromscylindern kan röra sig 5mm frammåt vid hårt tryck på pedalen utan förstärkningsstag.🙃

Nu vet jag inte vilken stil du har på fälgar men tycker svarta ok är snyggt även om det kan vara läckert med röda som lyser upp lite där inne. En variant skulle vara att klarlacka framoken så blir dom lite mörkare och blanka och sedan slipar du bakre oken så dom blir lite snyggare innan lackning i samma nyans/stil som fram.

Står det Boss 302 i bilregistret, kan du fråga Transportstyrelsen. Men gissar att det inte är 100% även om det står på din. När jag letade Bullit var det 50/50 om det stod och verkar va godtyckligt eftersom dessa tagits in privat verkar det vara hur den som tog in den fyllde i pappren.

Är det bara framstolarna du behöver? Ev. kan du få köpa felfria fina Svarta i Svart stolar och soffa av mig 😉 Skicka pm i så fall vad du vill ge.

TPS givaren är som ett variabelt motstånd och ger info tilll datorn var spjället är. Du kan mäta med ohmmeter direkt på givaren kontakter. Då ska du få en jämnt stigande eller ökande värde utan glapp å hopp, lättast med analog visare men sån finns knappt längre. Du kanske kan öppna den och tvätta motståndsbanan och löparens kontaktyta med elektronikrengöring eller brakekleaner å testa om den funkar.

Ouch, jag skulle ha väldigt svårt att inte vända om eller byta ut rubbet när jag ser dom där rostangripna gamla pressade plåt konstruktionerna. Men det är nog därför jag mest hållit på med hojar förr och gillar gen5 nu som oftast är slät ren och fin galvad plåt under om ingen fått för sig att underredsbehandla. Den där GS1000 i bakgrunden ser spännande ut, har du rejsat med den?

Jag erkänner, väldigt dålig på 15" men S197 bakbromsar passar 15" det har jag själv kört på Draghjulen. Borde gå att hitta 11-12" framskivor med tillräckligt offset för framoken. Både fram och bak oken är egentligen bra robusta grejer men inte den sexiagaste looken, men jmf med trummor blir det awesome. Bakoken +355mm skivor kör jenkarna på Bossen och majoriteten av alla som rejsar och inte gått upp till steroid Sexkolvsoken (och matchar upp bak med fyrkolv) fram som är helt onödiga om man inte kör på hög nivå och har problem med fading efter upprepade högfartsinbromsningar utan tid till nedkylnng emellan. Baer har grejer även till äldre mussar, har själv tvådelade 14" framskivor brån Baer (eradispeed) som är kanoonbra.

Finns hur som helst toppenfina moderna grejer på bildelsbasen. Ingen rocketscience, tvåkrets har funnits sedan hedenhös. byt rubbet, huvudcylinder, brakebooster, byt fram och bak till skivor när du ändå håller på. Billiga bra beg originaldelar och kanonbromsar.

Chris Skicka pm till mig om du fortf är i behov så kan du få telefon till en som har dessa att sälja. /M

Det är ju bara en enkel pressad plåtbit, kan vilken smed som helst fixa en bättre och starkare. Annars är det bara att lägga in beställning på bildelsbasen på artikelnumret och vänta på att det kommer in en cab som ska skrotas någonstans i landet.

Tror han menar Supertrapp dämpare. Men det resulterar fortfarande i att du måste byta slutdämpare, då kan du lika bra montera original. Om det bara handlar om att klara besiktningen kan du plugga igen/strypa hålen bak. Det gör du med enkla medel och t.ex borra ett litet hål och skruvar en plåtskruv underifrån. Finns uppsjöer av så kallade db kilers. Har du fypipigt blir det besvärligare. Men å andra sidan skulle kunna vara så att det räcker med att plugga ett av två på vardera sida (rundstav i trä går bra) så har du reducerat till halva arean. Räcker det inte stryper du kvarvarande rör till halva arean. Grejen är att du ska klara ljudprovet, spelar ingen roll om bilen går som en kråka, kniper det stannar du innan monterar skiten och plockar av direkt efter. Standard förfarande i MC världen 🙂

Det behöver inte vara något problem med motorn bara för att det läckt i någon slang och blivit låg nivå. Värmepaketet sitter ju oftast högt och får dålig verkan innan nivån är så låg att det ger överhettningsproblem. Sedan kan ju läckaget vara ett resultat av motorproblem, topplockspackning, thermostat etc. som gjort att kylvätskan försvunnit. Verkstaden lär ge dig svar om du har skador på motorn, typ topplockspackning.

Peter på Grufman kan fixa tunes och hjälpte mig att få dom i bilen innan jag köpte SCT Adv. Pro- licens och kunde göra egna Tunes, till just min bil, bara. Egna är inget jag rekommenderar om man inte är superintresserad, rätt jobbigt och hög tröskel, tog mkt tid innan det blev bra. Dels ska man lära sig hur motorer och allt som påverkar en modern motor, hur och när saker ska ske under vilka premisser och villkor, och sedan även mjukvaran å processerna att bygga tunes. Galet många parametrar som påverkar 🙂 Ring Peter.

Hur har det gått?

Jag har nästan samma setup i Bulliten, Förutom Original FR Cai även UDP, FR insugget (som inte har CMCV) samt FR 2x62mm Trottehus och Korta kearmiska Headders+ Magnaflow slutdämp. Samt tune såklartr. Går riktigt bra faktiskt. Då kanske jag har lite mer hästar, brukar säga ca 350. Kan verkligen rekommendera FR insuget. Hade samma setup men långa headers och delete plattoir på min förra GT -07a och bytte till FR insuget bara, inget annat, ingen tune och kände direkt att bilen gick bättre med mer vrid hela vägen. Sedan gör ju FR2x62 och insuget mycket för känslan å looken när man öppnar huven 🙂

Jäklar vad fränt👍 🙂

Det brukar nämnas i instruktionen att man ska byta till en highperformance bumpstopper som är nån tum kortare och ev. lite mer proggressiv. Mens svårt att känna nån större skillnad när man har dom i handen. Många kapar av halva. Skulle nog inte köra helt utan 🙂

Minns att du sa samma till mig som hade SC3 och det går då rakt inte å ändra nån tändning på en custom tune. Det blir att välja Strategy och då läser den över custom tunen med dom val du gjort i listan. Allt du inte väljer på viktiga komponenter utgår den från att det är original. Men jag reserverar mig för Bama som jag inte testat, den kan ha options på en custom tune 🙂

Förstår känslan 🙂 Men om du vet vilka grejer som är gjort på bilen är det bara prova. Kan inte Diablon men gå in i listan och kika utan att gå hela vägen till att skapa och läsa in den i bilen. PÅ SCT kan man inte ta bort bakre lambda längre och inte justera hur mycket kammarna tillåts justeras men det fungerar ändå. Inget generalras om du inte har högkompkolvar 🙂 Grejerna jag nämnde ovan påverkar bränsleblandningen så dom är bra om det blir rätt. PÅ SCT finns inte FR TB men väl BBK same same viktiga är att datorn får veta tvärsnittsarean som är större på ett 2x62mm mot std o.s.v. Likaså med ett Cai, du kanske inte hittar exakt ditt fabrikat men då får du ta reda på diametern på det du har och välja ett i listan med samma. Kan va värt å pilla lite 🙂

Som Peter säger, inte så svårt 🙂 Men tänk på att klicka i alla förändringar du har i listan. Ex om du har annan diameter på CAi än original, annat trottelhus, deleteplattor på insug/FR insug så måste du välja alla ändringar annars blir det helknas på bräsleblandningen eftersom du nu skapar en tune utifrån original mappen + förändringarna. Hade samma problem på min förra, inget hjälpte på den men hört att det kan funka för en del, tror dom tröttnade och släppte igenom mig ändå till slut. /M

Observera (Gäller SCT tuners, men troligen även alla andra eftersom Fordmjukvaran är uppbyggd på det sättet) att om du väljer strategy tuning där du kan klicka i olika val av ändringar så läser du över din custom tune om du har sådan vilket är sannolikt om du har FR HotRod kammarna?