Mustangmike

Försökte handla från dom för flera år sedan några ggr men som du säger, frakterna var ohyggliga så det slutade alltid med att man inte slutförde köpet.

Det vanliga Generatorfelet brukar orsaka störningar på radion, och inte alltid felkoder, eller mins jag fel

Förstår inte problemet. d.v.s vad det är som är svårt att förstå, bilarna har det problemet, finns massor m trådar här om alla varianterna av möjliga fel och ev åtgärder på de olika årsmodellerna. Väldokumenterat och bra förklarat av Datmbn. Själv klarade jag mig med att glömma nyckeln i en dag, och plöttsligt gick det att tanka Kika där på Datmbn tråd om detta. /M

Mustangperformance/Håkan Prytz i Åtvidaberg. Toppklass

Jag var bara medlem i fem år typ, men när medlemsavgiften skulle betalas vid årsskiftet kom så otrevliga hotmejl om betalningen från klubbens styre så ja gav fan i å betala, ska det va så otrevlig takt å ton kan det vara

Kan va nån som hällt i fel blinkersolja också, typ BMWs olja, då får man det fenomenet.

Tips, köp ett med justeringen en bit in mot mitten, jag hade ett med justeringen i änden och då får man sätta den änden åt vänster och det var trångt å krångligt att få loss låsmuttern när bultarna satt sig hårt efter ett tag.

Den frågan är väl utredd i FB tråden, en 2007 GT-H När du cruisar levererar motorn ca 30Hk för att driva dig framåt, verkningsgraden är riktigt kass då så minst 100Hk värme ( 73kW värmekamin). Kan tillägga att kör du Dragracing eller bana med bilen och kommer in i depån och stannar, då är problemet än värre. Motorn har nyttjat sin effekt till fullo, säg 300 Hk i detta fallet, det blir runt 600Hk ( eller 460kW) i ren värmeproduktion som värmt upp rubbet, hela karossen under, motor, låda, kardan, bakaxel, plus däck, fälgar, gödheta bromsar som är ytterliggare tillförd effekt. Många hundra kilo solid metall som är riktigt het och all överskottsvärme plötsligt inte vädras bort och stiger rätt upp. Eventuella värmesköldar och isolering är ju bara en fördröjning av värmeöverföringen och allt är redan uppvärmt dessutom. Minns en kanondag med 28gr och sol på Gotland ring med Mussen. Galet varmt och man får en het värmestrålningsvåg när man öppnar dörren och sätter ner fötterna. Då är det gött med ACn som håller kupen å föraren drägligt cool

Hur långt är ett snöre, Wipple har fler storlekar utefter vilken effekt du vill ha. Allt beror på hur mkt effekt du vill ha. Finns många kompressormatade Gen5 med 4,6/3V som gått länge med överladdning. Majoriteten har steg ett, och max 400Hk och nyttjar den effekten sällan, som de flesta, då håller allt förvånansvärt länge, många tusen mil. Men har bilen gått 5-10Kmil och sedan ökar effekten 30-50% är det klart att det rasar förr eller senare om du är gasglad. Förr eller senare går en vevstake och då är det adjöss med allt. Ofta blir även kompressorn skrot när det sker som får tugga metallspån som trycks upp i stormen. Kitten brukar innehålla spridare och det du behöver. Pumpen klarar lite drugt 400Hk. Ju större kompressor och mer effekt du vill ta ut ju mer måste du uppgradera. Är du över 400Hk är du på djupt vatten med det mesta även på en ny std 4,6/3V och kräver seriöst ombyggd bottendel och förstärkning av låda om du vill slippa rysk roulett känslan varje gång du trampar på och det börjar bli roligt.

Det viktigaste är att den är rätt typ, rätt nåvå, ser fräsch ut, inget olja i och håller lagom köldskydd för ändamålet. Googlar man runt om detta finns det lika många tycken och rekommendationer från biltillverkare och glykoltillverkare där meningarna är delade om vitsen att byta. Oklart när "longlife" glykolen kom in i bilden och om det är sådan i Gen 5 Mussar från fabrik. Men helt klart, det verkar oavsett inte ha någon negativ inverkan på gen5 motorerna om den byts eller inte så länge det inte blir för lite eller frostskyddet fryser. Min egen killgissning är att många gamla problem med glykol härstammar från tiden med gjutjärnsmotorer och tiden då grejerna kokade emellanåt. Sen kom alumotorer och lite olika typer av frostskydd, som vi kallar glykol av gammal hävd. Det är som vax eller tvättmedel, nya formulas och fantastiska egenskaper hittas på hela tiden. Produktutveckling

Alltså, det är en vanlig bil, när bytte du i din dailydriver ? Glykol har jag i princip aldrig bytt i någon bil om jag inte bytt motor eller rivit toppar. Dessutom brukar jag återanvända 60% på alumotorer om den ser fin ut. Värre med gamla gjutjärnsspisar. Men på vanligt gulligull Mustangvis bör du byta varje år, innan du ställer av. Minst var femte, om du kör mer än 500mil /år för att det kommit nya läckra färger.

Rätt vanligt att sätta dit elektrisk vaccumpump.

http://grufmanbil.se/m/media/mektips/Mustang-kalibrerarutor.pdf

Venturis är bara ett namn på en förträngning som monteras i röret. Kan vara allt ifrån en ring till någon spejsad rörstump med skruvade flänsar i. Det är ren akustik och stående vågteknik. Tänk dig en orgel, massor med exakt lika rör men lite olika längd ger helt olika toner vis samma lufttryck som släpps på. Genom att förändra motståndet förändras flödet och resonansen flyttas till annat varvtal. Optimalt ska det hamna ovanför comfortfarten man kör i.

Mer än 50% kan va ohälsosamt för motorn vad jag hört (du ska ju dessutom köra hårt för å få upp tempen på kattarna) men det kommer oavsett inte lösa ditt problem, läs högre upp. Har haft samma issue för x år sedan och det gick inte då heller.

Spela in ljudet med mobilen, prova från flera olika håll.

Du stänger av Overdiven, lådan ligger kvar på 1:1 växeln, 4an, 5an eller vilken det nu är beroende på årsmodell och låda. Används typ vid bankörning, sportigare körning på kurviga vägar när du vill ha lite mer klipp å kontroll direkt

Reläet sitter i säkringsboxen under huven, pumpen under baksätet bakom föraren. Tror mer på något från ventileriet som jag nämnt. Rätt viskositet och kvalitet på oljan är viktigt. Den hydrauliska kamjusteringen kan även skapa tickande. Men som sagt, svårt att killgissa härifrån . Du bör kunna lokalisera vilken sida H eV av motorn det kommer ifrån, kamjusteringen sitter i framkant på bägge men tror det kan vara svårt att avgöra. Finns filmer på tuben om dessa olika ljud du kan jämföra med. Samma grund 3V motor i många Truckar F150 osv, Explorer under åren 2006-2010. Oftast har dom dock gått mycket längre.

Har du bytt enbart till öppnare kattar monterade på exakt samma ställe som originalkattarna och allt annat orört inkl lalla fyra lambda givaran på samma possition i förhållande till kattarn?

När man slår på tändningen bukar man höra bränslepumpen gå igång och stanna när trycket uppnåtts. När motorn startar kan du höra lite tickande från ventil/tryckare å vippor innan motorn är varm. Ventilspelet sköts av hydraulyftarna som får tryck av oljan. Kan vara en lyftare som inte är 100% juste. Kamspänning och kamjusteringen sköts också av oljetrycket. Hur långt har motorn gått och när bytte du olja?

Jag blir så förundrad vad folk gör med sina hobbybilar. Kör ni året runt, helst rally på nysaltade sommargrusvägar och till vardags året runt på saltade slask vägar utan tvätt och ställer upp den på nåt gräsgärde mellan körningarna? Skulle aldrig köpa en S197 som är underredsbehandlad med något asfaltkladd. Bilen är galvad från fabrik, det som inte är galvat å lackat är grovt järn, typ bakaxel, kardan etc. Allt annat är aluminium eller lackat stål typ stötdämpare, krängningshämmare, spindlar, bärarmar etc. Ok ingen superlack på dom delarna, ofta utan grundfärg så den flagnar. Men kul vinterpyssel och att penselrenovera dom detaljerna med grundlig rengöring, roterande stålborste går utmärkt, grundfärg och lack så håller det bilen ut och ser fantastiskt trevligt ut under och ett rent nöje att skruva, det lilla underhåll som behövs. Det mesta meckandet är egna påhitt att byta delar för att det är intresset. Men oavsett, bilarna körs ju inte i ur å skur annat än undantagsfall på resor sommartid. På vår och höst körs dom bara fina dagar och saltade tiden står dom i garage. Så varför denna hysteri med underredsbehandling av ett hobbyfordon? Att spraya över ytrosten med kladd på en +10 år gammal tidigare obehandlad bil är inget annat än för att dölja ett dåligt skött hobbyfordon

Är det axiellt glapp vi diskuterar på en 8.8 med C-clips? Har jag missat något, det är väl bara diffklumpen man chimsar och det har inget att göra med det axiella glappet man kan känna ute vid hjulen

Det går alldeles utmärkt att köra GT500 bromsarna på original 18" Bullitfälg. Du behöver 23-25mm spacers runt om på alla hjulen och får då en snyggare bil med hjul som fyller ut karossen lite bättre och mindre terrängbilslook som original där hjulen sitter långt innanför skärmkanterna med dessa fälgar. Körde här med GoodYear Eagle F1, 255 fram och 265 bredd bak på 8,5" bredden, minns inte profilhöjden nu men maxade höjdprofilen till 10% ökad rullomkrets för att få maximalt synligt gummi och minimera tejprulle looken. Bilen är sänkt 1,5"

Ljud är svårt och väldigt personligt. Tycker dock det är konstigt om dom marknadsförs som utan drone på din bilmodell och ändå har drone i normal cruisingspeed 50-100. Har du verkligen fått rätt modell kan man undra. Provat flera olika tomma burkar som bygger på resonans och stående våg vid vissa frekvenser/varvtal och gasflöde. Alla har det gemensamt att dom barar dämpar sljudet i ett visst varvtal och alla får en viss klang och vasst ljud i plåtburken, vissa gillar detta, andra inte. Alla funkade hyffsat men FR500 var klart bäst och väldigt bra just i vanlig körning. När ja satte på Longtube headers med racekattar blev det en helt annan sak och inga av dessa dämpare höll sig tysta längre, helt olidligt vid minsta rörelse på gasen eller i farter över 80. Fördelen med tomma resonansdämpare är att dom inte blir sämre eftersom dom inte innehåller ull. En plåtburk med ett avkapat rör i eller lite plåtvinklar. Men ulldämpade fullflödesdämpare ger alltdit mysigare och dovare ljud enlig mina öron. Att dom skulle slitas ut och rosta som på vanliga bilar kommer ta väldigt lång tid så som våra Mussar används. Kika på X-force dämparna som har inbyggd silent choice. Dessa är lite dyrare men absolut bäst. Det är en stor fullfödesdämpare i polerd rostfri plåt med ull i och 2,5" perforerat rör rakt igenom i öppet läge som ger dovt mysmuller även med racekattar. I tysta läget stängs mittgången och avgaserna går en annan längre väg i smalare rör runt det inre och släpps ut straxt innan slutröret. Tyst och fint som originaldämparna så du kan smyga fram, med rykande bakhjul om du vill

Har du provat att lämna nyckeln i tändnlåset när du tankar. Det löste mitt problem på min 07a och en hel del andra, men långt ifrån alla. Upptäcktes av en händelse när jag svarade i telefon när jag skulle tanka och glömde nyckeln i.