JanneJ

Har varit i kontakt med olika lackerare om hellack av min musse. Att få en bil nedmattad och omlackad verkar vara möjligt men kommer du med en bli som ska slipas plåtren och spacklas upp till bra skick avböjer många jobbet. Det tar helt enkelt så mycket tid att totalpriset kan sluta på 40-50'. Får du en lack för 25' så får jag nog säga att det är ett bra pris. Har själv fått kontakt med en mycket kunnig lackerare tillika mustangägare som kan ta hand om min bil om jag själv slipar den plåtren.

Senast jag beställde från Mustangs unlimited gick jag över summan för fraktfritt (300$) och betalade direkt över nätet med e-kort. Lådan kom direkt hem med ett fraktbolag! ingen tull ingen moms = jä..ligt bra affär! Ibland har man tur.

Köpte min cab-70 på blocket i maj-06. Annonsen kom ut kl 1530, jag ringde kl 1630 och nästa dag kl 15 var den min. Säljarens telefon höll på att brinna upp av alla samtal som ringde medan jag kollade på bilen. Jag hade jagat musse på allvar i ett halvår och varit och kollat på några olika innan jag hittade min bil. Tidigare hade jag hittat bilar som var till salu på nätet och fått mängder av fotografier mailade till mig men alltid blivit besviken när jag sett dom i verkligheten. Beskrivningen: renoverad och nylackad i USA är enligt mina erfarenheter inte någon garanti för att det är välgjort. Gemensamt för dom bilar jag tittade på verkade vara att spackel är väldigt billigt i usa... Jag hade varit försiktig att köpa bil för 200' på enbart fotografi och någon annans bedömning.

Om det har gått så illa att nippeln är rund brukar jag klämma fast en svetstång runt resterna och sedan knacka med en liten hammare mycket försiktigt på svetstången länge, länge. Det brukar behövas några minuters knackande innan det släpper. Motstå frestelsen att slå hårt, tro mig, det slutar oftast med en trasig nippel. Kolla så att nippeln och röret inte sitter ihop när det väl börjar röra på sig bara. Lite värme kan underlätta också.

Gör en täckring och använd rund 4" istället. Det finns massor av välljudande 4"are på marknaden. Varför inte ett komplett kit med 4" och diskant av ett bra märke. Byggde själv för några år sedan ett system i en audi avant med Infinity 4" och diskant i originalhålen fram och en JBL 12" bas i bagaget. Om du tittade in i bilen syntes ingenting men ändå lät det hur bra som helst.

Frågan är om det blir så mycket bättre med en högtalare därnere som spelar för fötterna. Jag tycker det är roligt att bygga bra ljud som inte syns och har ett litet förslag: Behåll högtalare i dörrarna ( se till att det är hygglig kvalitet på dom ) komplettera med diskreta diskanter högt upp på dörren alt. vid a-stolpen. Skaffa en liten baslåda och placera i bagaget. Köp ett 4-kanals slutsteg med delningsfilter och se till att basen får jobba med frekvenser under 80 hz och framsystemet med allt däröver. När framsystemet slipper att jobba med den lägsta basen kommer det att både låta bättre och tåla högre volym. Med en bra installation kommer detta att spela skjortan av många andra samtidigt som det knappt syns.

Håller med Lars, skaffa en sats för att dubbelkona bromrör själv. Skaffa sen en näve nipplar och rör så kan du göra dina bromsrör själv när du vill. Rören finns som kopparrör som är enkla att forma men kan vara svåra att få riktigt raka och snygga i längre längder eller koppar-nickel som är hårdare. Själv använder jag bara koppar-nickel. Lycka till

Jag brukar använda svart spisfärg! Tål 600 grader, är mattsvart och behöver ingen grundfärg. Borsta med stålborste och tvätta av med thinner först bara.

Läste en artikel i senaste Popular Hot Rodding om port matching. De hade studerat hur bränsleblandningen fördelas i insuget och fick fram att flödet är större i den övre delen av kanalen. Det var till och med så att man i vissa fall rekommenderade en mismatch i botten av kanalen mellan insug och topp för att få en virvelbildning som gynnade gashastigheten. Om detta är generellt för alla V8:or vet jag inte, tidningen är ju tämligen USA-Opel frälst. Intressant artikel var det iallafall. Gott Nytt år

Tankgivaren är ett variabelt motstånd som påverkas av en flottör. Om du inte redan har så skaffa ett universalinstrument ( brukar finnas helt ok för 2-300 kr) och ställ in det på ohmmätning. Kolla sedan mellan utgången till tankmätaren och jord. Motståndet brukar ligga mellan några få ohm för full tank upp till ca 300 ohm för tom tank. Kolla också att tankarmaturen verkligen jordar i karossen. Lycka till

Bara nyfiken.. Varför vägra edelbrock, vad har du för några negativa erfarenheter?

Har hittills aldrig haft en elpump som är tyst. Är det en race/tävlingsbil så spelar det ingen roll, men i en vardagsbil hade jag nog valt en mekanisk pump. Har dock inte provat dom du nämner, kanske är dom tystare än dom jag har testat. Bör nog i vilket fall som helst monteras i någon form av gummiupphängning.

En fundering till... Om man monterar en strömbrytare på magnetiseringsspänningen till generatorn och placerar den under gaspedalen kan man få den effekten att generatorn inte jobbar alls när man trampar pelle i botten! Om vi tänker oss att generatorn just då ger 30 ampere med en verkningsgrad av 85% så får vi en effektvinst av 30A * 13V /0,85 = 459 watt, vilket är 0,62 hästkrafter. Kan verkligen reklamens 8-10 hästkrafter stämma? Att en A/C som kyler för fullt kan ta några hästar tror jag helt på men hur mycket gör egentligen generatorn? Bara en fundering som sagt...

En fundering... Är inte vitsen med underdrive att man ska minska effekten av generator, servo, a/c, mm, för att istället använda den till att driva bilen framåt? Rimligtvis måste då laddning och allt det andra fungera sämre, att sätta in en generator som börjar ladda vid lägre varvtal känns som att bita sig själv i svansen! Drivhjulseffekten är ju lika med motorns effekt minus förlusterna i drivlina och generator, servo,a/c. Om motorn regelbundet ska köras på höga varv kan det dock vara bra att växla ner generatorn för att få en längre livslängd på lagren. Lättare att trimma genom att slänga ut onödig barlast i form av reservhjul, verktyg, bamsestereo och ljuddämpningsmattor

Knasigt motorval är väl det minsta man kan säga. Den tilltalar ju varken chevy eller fordfantaster. Å andra sidan...vill du bli det stora samtalsämnet på bilträffen ska du nog dyka upp i en sådanhär! Kan några lacksprickor på motorhuven ge så många kommentarer som jag har fått den här sommaren så måste en musse med chevaspis gör dig till träffens mest omtalade person. Annars var den rätt ok.

Förhållandet mellan kolvarna i huvudcylindern och bromsoken bestämmer hur stor kraft som behövs när du bromsar. Om det är ett byte från 1 eller 2-kolvsok till 4-kolvsok kan jag tänka mig att balansen inte blir bra. Antingen får du bromsar som reagerar på minsta pedaltryck eller så får du väldigt lång pedalväg innan det händer någonting. Förhållandet fram/bak kan också påverkas, bakbromsar som låser före frambromsarna är inte kul!

Jag är ingen expert jämfört med många andra här på forumet men försöker ändå. 351 Windsor är en utveckling av 289-302 motorn, blocket är högre därav den större kapaciteten. Vissa delar är gemensamma med 289-302. Namnet kommer från fabriken där motorn byggdes. 351 Cleveland är en "ny" konstruktion jamfört med windsormotorn och kommer följdaktligen från Clevelandfabriken. Så vitt jag förstår är det en motor som inte delar några komponenter med 289-302-351w serien. Tittar man på eftermarknaden verkar det som utbudet är större till 289-302-351w motorerna. Läser man amerikanska mustangforum får man nästan intrycket att det råder en snudd på religiös fanatism angående vilken som är bäst 351w eller 351c. Antagligen ligger sanningen nånstans mitt emellan! Personligen är jag nöjd med att ha fords största smallblockare i min egen bil. 5.8 liters slagvolym känns gott!

Nu är jag färdig med högersidan, allt har varit nerplockat och målat. Det som var slitet är bytt och min kullagerförsedda fjäderbrygga är monterad. Hade planer på att boxa undre länkarm men ångrade mig. Jag kommer inte att köra så hårt att det märks någon skillnad. OM det hade varit en fastback skulle jag ha boxat länkarmar byggt en hårdare framvagn och bakvagn och lättat bilen och byggt in en burbåge och en racingstol.....alltså spårat ur i största allmänhet. Men nu är det en cab som är mjuk i karossen och jag måste hålla igen lite...

Den finns med i Mustangs Unlimiteds katalog, både som "rag joint" och som urethane.

Koppla in en voltmeter mellan utgången på tändspolen ( den sidan som går till brytarspetsarna ) och jord. Sätt på tändningen och dra runt motorn för hand. Spänningen ska gå mellan 12 och 0 volt i takt med att brytarna stänger och öppnar. Gör det inte det så kolla att kondensatorn inte är kortsluten, koppla loss den och mät med en ohmmeter, det ska vara oändligt motstånd om kondensatorn är hel, är det kortslutning - byt den! Mät med en ohmmeter direkt över brytarspetsen så att den verkligen sluter kretsen när den är stängd. Lycka till

Vilket fantastiskt museum! Skulle gärna svänga in på parkeringen iklädd en Goggomobil DART eller en 1951 Hoffmann. Den enda minibil jag har ägt var en hundkoja och den är ju STOR i sammanhanget.

Har använt mitt e-kort ( sparbanken -visa) utan problem vid flera beställningar från USA. Det känns bra att använda ett tillfälligt kortnummer med en maxgräns när man handlar över nätet.

Den stora lyften är en 5-tons OMCN http://www.omcn.it/en/default.htm Den lilla saxlyften tycker dom är lite svajig, dom har en annan som är betydligt stabilare. http://www.ravaglioli.com/home.asp

Tonys Autoparts i Varberg hade alla sorter i lager sist jag var där.

Rätt! Ferrari är det, Von Braun Sportscars stämmer också. Dom har renare i verkstaden än vad jag har i mitt kök ( kanske inte säger så mycket...) Just nu fanns 5 st Mustang -05,06 och en himla massa Ferrari, Maserati, Lamborghini och Aston Martin i försäljningshallen. Värst var en Ferrari enzo, 2 st i Sverige, 400 tillverkade totalt. 600 hästar, 6 miljoner kronor. Kul ställe, får fixa en träff där och låta Thorbjörn guida oss.