DanielG

Oj, det missade jag... Ursäkta.

Bilsport och MC försäkringar kanske är ett alternativ. Du får dock köra max 1000 mil/år. http://www.bilsport-mc.com/default.asp? ... 5&id=55&n=

Kan man inte montera i nedre luftintaget? På Pontiac Trans Am -89 fanns inte heller någonstans i fronten att montera, en del monterade då under nosen på en liten läpp som satt en bit in (och tryckte upp luften genom kylaren?).

Vet inte vad farsgubben har... ring och hör med honom, Stig på 0121-30125.

Jag skulle nog t.o.m. hellre ta hypereutectic kolvarna till det du ska använda dem.

Var lite kortfattad i mitt förra svar. Här kommer en vidare förklaring. STARTKAPACITET MÄTNING Toppen CCA (Cold Cranking Amps)(Kall Start Ström) och MCA (Marine Cranking Amps)(Marin Start Ström) är mätvärden på motorns start möjlighet. För att starta en diesel eller bensin motor, kräver din startmotor hundratals amper under en kort stund, oftast under mindre än 10 sekunder. Startbatteri är gjorda för att ge den mesta möjliga strömmen under kort tid. Definition: CCA mäter det antal amper ett batteri kan ge under 30 sekunder vid -18 °C utan att ett 12 V batteriets spänning faller under 7,2 V. (Egentligen inte under 1,2 V per cell.) Ett batteri med ett högre CCA värde kan alltså starta en större motor. MCA är samma mätning fast vid 0 °C istället för -18 °C. Eftersom högre temperatur gör att batteriet arbetar bättre, är MCA värdet generellt 20 - 25% högre än CCA värdet. Batterier med ett högre värde på startkapaciteten kan starta en större motor, eller samma motor vid en lägre temperatur, eller så kan det starta motorn fortare än ett batteri med lägre startkapacitet. Försök alltså hitta ett batteri med så högt CCA värde som möjligt. Normala Ah behöver du inte i överflöd om du inte ska spela bilstereo på högsta volym när motorn är avstängd. Obs. De räkneexempel som jag gav ovan tidiagre är tills batteriet är helt tomt, och så fungerar det inte riktigt i verkligheten. Kan kanske dra ett ok batteri till hälften.

Smidda kolvar om du ska köra gas eller överladdning (eller trimma ordentligt) Dock så brukar de "skramla" lite när motorn är kall (de växer annorlunda, kommer inte ihåg hur). Hypereutectic är vanliga gjutna kolvar med en viss sammansättning av gjutgodset (därifrån kommer namnet). Går att ladda måttliga mängder gas på ett par sådana men ej att rekommendera. Dessa är dock tysta när de är kalla, dvs ok kolvspel vid kall motor.

Ah som brukar anges på batterier är Ampere-timmar. Dvs hur många ampere du kan ta ut på en timme, eller hur många timamr du kan ta ut en ampere. 60 Ah räcker alltså till 60 A i en timme, eller 1 Ampere i 60 h, eller 20A i 3h. När du väl fått igång bilen ska den gå på det generatorn ger. Så det borde räcka med ett ganska litet batteri (men jag skulle iaf se till att inte köpa ett mc-batteri).

Finns färdiga satser med lager, packbox, packning, loctite, klämhylsa, pinionmutter och kronhjulsbult. Kostar ca 2000kr via länken nedan. Obs! Hjullager och packboxarna vid hjulen ingår EJ i den satsen.

Här kommer en sprängskiss, kanske inte den bästa men iaf. Följ länken i signaturen så kan du hitta en guide för att skruva bakaxel. Lycka till med mekandet!

Enligt http://www.fordification.com/rearends-ford4.htm är den odiffad.

Din id-tag menar på att det är en fairline axel. Är det hjullagren du skall byta, eller är det inne i mittklumpen? Ring farsgubben (Stig) på 0121-30125 han har en gammal tjock bibel över olika packboxar och lager till amerikanska bakaxlar.

Som Nenne säger är det väldigt troligt att någon satt ihop en banjo utan påfyllningsplugg med en mittklump utan påfyllning. Du kan alltid fylla på genom att plocka bort en drivaxel och lyfta upp den sidan lite med en domkraft, och sedan hälla i genom röret. Nivån skall vara i underkant av axelröret. Det bästa är väl iofs att ordna en plugg.

När du bygger om ett fordon kan ex. SFRO (www.sfro.com) göra ett bullerprov, men det kostar 2000kr + hyra av flygplats 200kr. Så frågan är om inte intyget är enklare och smidigare, för du måste ju ändå få bilen till flygfältet. BULLERPROV 2006-08-01 SFROs bullerprov är godkända för amatör-, om-byggda fordon och fordon importerade för eget bruk.. Bullerprov utförs på olika platser, och olika tider, i landet : Malmö, Laholm, Alingsås, Norrköping, Örebro, Västerås, Orsa, Östersund, Skellefteå och Kalix.

Helst vill du få upp högtalarna så högst som möjligt. Och samtidigt ha dessa så långt från dina öron som möjligt (för att få känslan av att sitta mitt mellan högtalarna. Idag har nästan alla som tävlar i billjud diskant + mellanregister på brädan. Det finns små 3.5" koaxialer (mellanregister+diskant) som man kan sätta högt upp någonstans utan att de tar för mycket plats. Sedan skulle nog jag försöka komplettera dessa med en 6,5" eller liknande i antingen kickpanel eller dörr. De flesta kit med riktigt delningsfilter mellan mellanregister/diskant har diskantdämpning inbyggd om du vill använda ex 5.25" + diskant. Kolla dessa länkar för mera info. DLS ljudhandbok är väldigt bra att börja med. http://www.dls.se/support_tips.htm EMMA-Sverige (längst ner) - forum billjud, många här tvälar i billjud. De svarar på dina frågor. http://forum.lazzat.se/index.php? Jag har själv byggt ett par anläggningar och bestäm först vad det får kosta. Ett riktigt slutsteg är alltid värt pengarna, använd aldrig radions inbygga förstärkare. Skaffa gärna ett Femkanals, då har du ett steg du kan bygga vidare på , med 4 separata kanaler (fram v+h, bak v+h) alt (fram koax v+h, fram midbas v+h) och subbaskanal.

www.elfa.se De har det mesta, och finns på ett flertal platser i landet

http://www.tremec.com/English/products/TR-3650.asp den säger 360 ft-lbs. En del säger att de har närmare 500 hk och den har inte gått sönder, andra säger att de kört sönder ett flertal med originalmotor.

Inte nog med att en lite större diameter ger dubbelt så stark axel, många eftermarknadsaxlar är gjorda i betydligt mycket bättre stål än original också. Men som jag förstått var inte problemet här att axeln tvinnat sig, utan att hjulet vobblade. Hela axeln kan ju dock ha blivit formad som en banan utan att "flangen" har blivit sned, vilket ger samma symptom.

Drivaxlar för gatbruk är inte härdade ute i "flangen" dvs, ytan som fälgen monteras mot. Detta just för att de ska böja sig vid kraftiga sidokrafter (t.ex då man kör emot en trottoarkant under sladd), en race-axel skulle i det läget istället gå tvärt av. Mät ute på flangens anliggningsyta med en indikatorklocka när du vrider om drivaxeln så ser du om och hur mycket det kastar. Är det något du undrar över kan du ringa farsgubben, se signaturen, han förklarar om det är något du undrar över. /Danne

Ja, samma till FORD C-4, AOD, T-5, TREMEC & TOP LOADER 28 Spline. /Daniel

Kardanen ska vara balanserad ihop med växellådsyoket. Dåliga knutar är dock det absolut vanligaste vid vibrationer. Är motor/växellåda eller bakvagnen ombyggd kan även pinion/ växelådsvinkeln göra att vibrationer uppstår. Har även varit med om att bultar som lossnat/gått av mellan motor/växellåda gett uphov till konstiga och svårfunna vibrationer.

Mineral 85-140 är att föredra i bilar som används på sommaren. Brukar gå i ca 2 liter. Häll i oljan via påfyllningspluggen (som också är nivåplugg, bilen behöver alltså vara i våg. Farsgubben har tillsats och sånt hemma. Kolla länken nedan för telefonnr, han svarar också om du har några frågor när du öppnat locket för att se att allt är okej.

Rekommenderar att du byter olja, samt häller i ny difftillsats. Då oljan vanligtvis inte byts så ofta som den borde i bakaxlar. När du tar bort kåpan kan du också se efter att allt verkar okej. Vanligtvis brukar diffen "hugga" om den inte slirar som den ska. Har detta problem kommit plötsligt, eller har det funnits en längre tid?

Farsgubben har en del begagnat liggande, jag har dock ingen koll på exakt vad. Annars har han ju allt nytt, men det kostar ju därefter. Telefonnummer hittar du på www.axleandparts.se Ring helst, han föredrar det framför mail.

elfa brukar ha det mesta i elväg. www.elfa.se