Mustang

Synd att bryta stämningen med bilderna på era fina bilar... men ÄR det inte en grön Vauxhall viva som syns i övre kant på första bilden... Nostalgi... kan ha fel... !

Tack för det Leffe Ska leta efter orginal på nätet om det finns något att beställa. Men håll med om att det är ganska "enerverande" när en så enkel grej som en brusten gas-wire gör bilen okörbar, jag förstår om en 34,år gammal wire ger upp och går av, men ... när jag stod där med huven uppe och försökte lösa problemet med att fixa hem bil, familj & hund.... då tyckte säkert många att "ja så där är det med gamla bilar, motorn är säkert slut" Jag fixade resan hem ( ca 3 mil )med att koppla shoke wiren till gasen me hjälp av ståltråd och buntband... stälde in på 90KM/tim och det gick bra så länge det inte kom nån "bromsare" framför..... ingen kickdown.... Fortfarande mörkt ute.... gotobed....

Hur ser ändan på gas vajern ut där den kopplas mot gas-pedalen. Vajern av, och hittade bara en ca 10mm sprint utan något hål för nån vire uppe vid gaspedalen, låst med en låssprint som lossades lätt, men hur satt wiren fast där uppe. Bara en avbruten vajer ända säger inte så mycket... måste tappat något...letat men hittar inget.... Detta hände typiskt nog när jag måste lämna en bruksbil, Nisse, på vänte parkeringen på service verkstaden för "allvarliga oljud under huven" . No problems sa jag, vädret är fint, jag kör MUSTANG istället ! ( pendlar ca 7mil varje dag för jobbet ... ja på Åland... Jag räknade lungt med stigande bensin räkningar men istället blev Mustangen stående och jag fick ta "vinlådan" Renullten" och övriga familjen fick åka kommunalt (buss). Behöver en orginal gas wire ( se köpes under detta forum ) och ....vad heter gas vajjjer på engelsaka om man vill leta efter det på USA saiter., Vädret väll helt OK just nu ..... ha de bra

Hi Brukar också lägga in "dumma" frågor i forumet . Får ibland svar... ibland inte... Det är alltid kul om man får någon respons av de som gjort det förut och fått lyckat resultat ! MEN jag råder alla ( precis som Per sa ) att skaffa en OK bok om den bil/motor man skruvar på så blir det lättare. Frågor på detta forum måste få fortsätta med både expert & nybörjar frågor och få vettiga svar eller hänvisningar. Varmt idag igen.... men 351'an startar snällt varm med nya bosch silver super duper batteriet som fyller HELA batterihyllan... mycket nöjd...

Jo.... smidigare... men Varför inte först utesluta första saken i problemet - startmotorn ( OCH kanske ledningarna till den ) - sen gå vidare med relä och startlås-problem Om du har en starter där solenoid och startmotor går på samma kabel så kluras det ju ut direkt om startmotor-paketet är i skick om du ger en direkt + matning från batteriet. (den morrar igång). Reservation: Om däremot startmotorn matas med en ( alltid ansluten ) + kabel och en mindre "signalkabel" till solenioden så matar man förståss + på den kabeln istället och kollar vad som händer... klickar det då i startmotorn och inget händer så kontaktar inte solenioden ( ett inbyggt relä) eller är startmotorn död ( byt kol etc. ) Då spelar det ingen roll hur många start-relän eller startlås man köper... eller hur... MVH: Vet.... nästan alltid bäst

M e n....... Det är väl bara att dra en startkabel ner till STORA PLUSS på startmotorn för att kolla att den fungerar ( från + på batteriet) och morrar den då så går man vidare med relä och tändnyckel-lås funderingar.... MVH : Han som vet allt.... :|

Lars O .... du skrev att vatteninsprutningen är demonterad... Varför....? är det bara bluff med "water injection"... eller ? Vore kul att höra hur den fungerade för dig, märkte du någon/ingen skillnad, testade du med sprit, vilken typ av injection, elektronikstyrd ? tillverkare... mm. Rent teoretiskt borde lite "kylande" vatten/sprit (dimma) kunna ge effekt vid torra varma dagar och dessutom bränna lite sot i toppar o på kolvtoppar men.... Alla som vet och prövat kan väl berätta för oss om det kan vara nåt. Kollar du på internet så är det ju som vanligt... OOTROLIGT BRA.... http://www.racetep.com/wik.html#faq http://www.aquamist.co.uk/ Vatten är gratis (ännu), sprit kan vi bränna själva, högoktanig soppa är svindyr......

Hej Kryptoniten Var har du blinkljuset fram ? På min 71'a är det ljusen under stötfångaren som agerar blinkljus. Orginal "export car" till Åland ( Finland ) sedan ny. Några ljus i grillen har jag ju inte eftersom det är en "simpel" HT-modell. MVH

! ! Bravo Kryptonit ! Bästa tips hitills på en coupe... 100p är dina... Men... var hitta den.. 124 dagar kvar......

Fina bilar... och alla modeller representerade (nästan)... 100 poäng till den som hittar en 71 (72-73) COUPE modellbil. ( Troligen inte intressant modell nog för att göra leksak av ! ) Rattmuff på........

Krom glans eller bara blankt! Hej Lars, har du själv någon erfarenhet av dessa nya stötfångare. Jag har orginal (tror jag) bak, men (troligtvis) bytt fram. Den bakre börjar få "prick-sjukan" men kromet "speglar" snyggt om man bortser från prickarna. Den främre (nya) däremot, ser "blank" ut men har ingen det jag kallar "spegel effekt", börjar tillochmed bli sönder polerad med följd att krom skiktet börjar bli utnött och underlaget (koppar eller va de nu e) kommer fram och stötfångaren blir bara mattare&mattare. Kommer ihåg de gamla jänk kromade fångarna som när dom till slut flagnade så kunde man ta hem en bit och använda till en perfekt badrums spegel ! Låter nog bak vara som den är (patina kallar jag det) men den främre kunde bytas- men till vad? Någon som förstår vad jag menar med krom&KROM! Härliga höst...

Ampere/Volt/Watt Du kan ha en 1000A generator i bilen och den laddar vad den ska och inte mera genom att förmagnetiseringen styrs av ladd-reläet. Ingen förmagnetisering=absolut INGEN laddning, ( även med en 5000A generator!) OM reläet fungerar som det ska så hålls spänningen på ca 14,+ volt. Då kan inget med en konstant belastning ( ett friskt batteri ) "dra åt sig" mera amper (ström) än vad batteriets inre resistans kräver. Ett tömt batteri som laddas med samma spänning (14volt) "tar" emot mer ampere (ström) beroende på att inre resistansen sjunkit, allt eftersom det blir laddat så sjunker strömmen (A) och återgår till sk. underhålls laddning. Vad du kopplar in för belastningar, fläktar odyl. spelar ingen roll om laddrelä och batteri är i skick. ( ja.. kopplar du in mer än generatorn kan leverera så sjunker naturligtvis laddningen till batteriet också av naturliga skäl ) Om däremot batteriet är skadat, typ fällningar i botten (som nämts redan här i forumet) så betyder det att inre resistansen sjunker och generatorn med order av laddnings-relä försöker hålla sina 14V med resultat av att (A) strömmen stiger och det blir varmt, batteriet kokar! ( Vore kul att se med en 5000A generator....! ) Men ett batteri med defekta celler brukar visa en tomgångs spänning på under 12V om man belastar det, det gjorde ju inte ditt eller... Sumarium: VID KONSTANT BELASTNING OCH KONSTANT SPÄNNING(VOLT) KAN INGEN I HE****E ÄNDRA STRÖMMEN (AMPERE) !

Excaktamente PeO 460 , mäter man med en kompressions mätare får man egentligen bara ett värde över hur stora variationer mellan cylyndrarna man har, IOFS rätt bra att veta. Men med kompressions förhållande är det mycket som spelar in, som du säger, kolven nere i cylyndern, räknat mot vad som är kvar av utrymmet mellan kolv&topp i övre läget (cc). Men det säger inte heller hela sanningen, för här kommer kamaxeln in och kanske släpper ut lite av bränsle/luft blandningen (overlap) . Så vi får tala om statisk och dynamisk kompression. Varför jag i den här tråden frågade om tändinställning beror på att jag har haft samma problem själv ( 351C). Har faktiskt s ä n k t kompressionen med koppar+vanliga felpro topp-packningar- mycket marginell sänkning, men med vad jag tycker ett helt bra resultat. ( quench avståndet (avstånd mellan yttre-platta ytorna på kolv och topp) får ju inte heller bli för stort så jag kan inte ha allt för tjock topp-packning ) Oj mycket gojja skrivet här - rätta mig gärna ! Svårt att formulera alla saker, men kan väl berätta att detta har jag forskat i bara för att mitt problem var att jag ville byta en "vild kam" mot en "lugnare" men det har jag förstått, går inte särskilt bra om man har ett kompressionsförhållande som kräver just den kammens "overlap" för att motorn inte skall spika ihjäl sig. vill ha flattop kolvar och mildare kam.... = mindre hästar... men.....

Första gången jag besiktade min 71'a krävde besiktningsmannen avgas prov ( jag blev helt kall, det kommer ju ren bensin ut där bak..) Jo, datorn säger att det ska vara avgas test säger mannen... nä nä säger jag, inte en så här gammal bil..., OK då tar vi bort det "krysset", han knappar lite på datorn och så var det kravet borta. Efter det ... no problems.

Har du kollat tändinställningen. Soppan.... oktan ?. Med den kompression du har så kanske tändningen är nedställd för att undvika spikning vid användning av vanlig pump-bensin. Då blir den slö, höjer du tändningen spikar den... Ibland är det bättre att köra med lite lägre kompresion för att kunna ställa tändningen rätt än att tvingas sänka tändningen under "spikgränsen". Oktanhöjande medel.....toulen....

Jag tänker prova me FLOWMASTERS 50 serien för SUV ? och " old muslecars" ..... Kan det vara nåt eller.... ( Stora dämpare- mindre resonans problem inne i bilen ) Vi som mest cruisar hakar inte upp sig på alla #flow-thru# siffror utan vill ha : Lungt i cupen, men ett trevligt (hott) ljud utanför. MVH Mats

*** ALLA lyftare, annars hyvlar man snabbt ner nya kammen. ***

Hej igen Mitt svar var bara ett snabbt inlägg för att ingen annan svarade ! Lite fel vart det väl, men huvudsakligen skiljer sig SAE/DIN mätningen på att SAE mäter utan ( som jag skrev ) diverse effekt krävande tillbehör in kopplade och följdaktligen ger högre HK siffror. British och USA SAE existerar också, men fråga mig inte om skillnaden ( någon? vet ni ?... ) Nu finns nya SAE (och kanske även DIN ) normer så jag ska inte ge mig in på att tolka dessa eftersom jag inte känner till dem. Kan bara ge vissa "utklipp" från internet : -------------------------------------------------------- One SAE/British Horsepower is 746 watts/0.746 kilowatts. One DIN/JIS HP/PS is 735.5 watts. SAE = Society of Automotive Engineers. DIN = International Standards Organisation. PS = Abbreviation for German term for horsepower. JIS = Japanese Standards Institute. 1 DIN/JIS hp = 0.986 SAE/British hp -------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Power hp: horsepower ps: stands for Pferdestärke, equivalent to hp. kW: kilowatt. 1kW = 1.34hp. EU countries such as Germany prefer to use kW. There are different methods for measuring power, test conditions such as ambient temperature, air pressure and accessory loss could be different, thus the same engine could obtain different power rating by different methods. The most commonly used methods are: EEC: European standard. Measure at 99kPa and 25°C. Rated in kW. SAE: American standard. Measure at 99kPa and 25°C. Rated in hp. 1kW = 1.341hp (SAE). DIN: German standard. Measure at 101.3kPa and 20°C. Rated in hp (ps). 1kW = 1.360hp (DIN). JIS: Japanese standard. Theoretically same as DIN, but we always find it is actually smaller. British horsepower: same as SAE. Rated in bhp (could be confused with brake horse power). In other words, 300hp (SAE) = 300bhp (British) > 300hp (DIN) > 300ps (JIS) In AutoZine, generally speaking, horsepower of American, European and Japanese cars are rated by SAE, DIN and JIS respectively. However, USA or Europe-targeted Japanese cars are rated by local standards. -------------------------------------------------------------------------------- Tja ... luktar det brännt gummi när du ger "tofflan" med däck över 245 så har du 300+ Musse-horsePower. MVH Mats

Hej Jag har samma "dåliga" smak som du när det gäller däck till en gammal bil, frågade på forum om däck med vita bokstäver på sidorna och fick ungefär samma svar som du fått, vita sidor pratade alla om fast jag skrev bokstäver ! Hittade sedan COOPER ( som någon här har jämnfört med sämsta regumerat ), tycker jag verkar konstigt eftersom Cooper ju faktiskt själva tillverkar sina däck, vilket många andra "märken" inte gör, dom köper in från andra tillverkare ( bl.a. från COOPER ) och sätter sitt märke på dem! Cooper Cobra Radial GT görs i upp till 70 profil med snygga vita bokstäver http://www.coopertire.com/us/en/default.asp ---------------------------------------------------------------------------------- Cooper Tire & Rubber Company specializes in the manufacture and marketing of automotive products. Headquartered in Findlay, Ohio, we have more than 20,000 employees and 52 manufacturing facilities in 13 countries. ---------------------------------------------------------------------------------- En annan däck-länk: http://www.molway.com/oldies/indoldi.htm Nej.... jag äger inga Cooper aktier... GOD JUL & GOTT NYTT ÅR

Hi Någon egentlig omräknings tabell finns väl inte, för skillnaden mellan SAE och DIN bygger på olika sätt att mäta hästkrafterna i "bilen" Grovt sett så mäts DIN HK på utgående drivande axel ( naturligtvis bakhjulen på din ... eller.. ) SAE mäter HK på utgående axel på motorn med div. effekt tagande saker bortkopplat, så dessa värden kan bli lite högre.

Hej Att få "hedders" att passa är verkligen ett problem om man inte är villig att kapa & svetsa. Att kolla: Årsmodell&typ ( på mustangen ) Motor 2xx, 3xx 4xx CI. ( Vad som skiljer 289 från 302 vet kanske nån annan bättre än jag ) Topplock 2V...4V. (kanske ändå samma utlopp.....) Växellåda C4-C6-FMX-manuell låda, servo styrning. ! ( kan vara viktigt för att få det att passa.) Pröva "www.google.com" med sök på "mustang headers" så kanske du får mer tips om vad som passar. MVH

Hej Några råd: 1/ Börja med att sälja din nuvarande Mustang billigt till mig ! 2/ Sen kan vi börja leta efter en Mach-1'a åt dig. PS sätt gärna ut bilder på DIN Mustang cab-65 så jag vet vad jag köper. TMMH & VH ( tages med mycket humor och vänliga hälsningar )

Saken är klar ! efter att ha sett bilderna.... Den sk. BAV är urkopplad. Det är BMW avskräckar varningen som är ur kopplad ur MUSTANGEN !

Är det lika enkelt på C6'an ?